Abandonamos el desierto con la tristeza de tener que marcharnos, pero felices de haber podido disfrutar de otro regalo de la naturaleza. ¡Seguro que volveremos!

Nuestra siguiente parada eran las Gargantas de Todra, un lugar perfecto para hacer noche de camino a Marrakech y así evitar hacer un viaje tan largo en un solo día.

Gargantas de Todra

Las Gargantas de Todra son una serie de cañones fluviales de piedra caliza localizadas en la parte oriental de las montañas del Alto Atlas en Marruecos, cerca de la ciudad de Tinerhir. Tanto el río Todra como el vecino río Dades son responsables de labrar estos profundos cañones en los acantilados, en sus últimos 40 kilómetros a través de las montañas. La altura de las paredes del cañón puede variar, pero en algunos lugares puede alcanzar los 400 metros de altura.

Nada más pasar el pueblo de Tinerhir nos encontramos con la postal más famosa y alucinante de las Gargantas de Todra. Una carretera que pasa junto al río donde las altísimas paredes del cañón se estrechan y crean una imagen imponente y preciosa. Es un desfiladero fácilmente reconocible en el que suele haber puestos con gente vendiendo cosas y donde los locales se acercan al río para coger agua y refrescarse.

Nuestro hotel, el Aubergue le festival, estaba a un par de kilómetros pasando ese punto. Es un lugar muy curioso, parece un castillo, con torreones y vistas al cañón. Algunas habitaciones son como pequeñas cuevas, sin ventanas pero muy curiosas y bonitas. Lo recomendamos muchísimo. 

Al llegar nos acomodamos en nuestra habitación, comimos una tortilla bereber y una ensalada en el restaurante del hotel y preguntamos qué ruta podíamos hacer por la zona. El chico de recepción intentó explicárnoslo con un inglés más que deficiente, y tras un rato nos dimos cuenta de que no íbamos a conseguir nada, así que decidimos salir a investigar por nuestra cuenta con un poco de información que encontramos en Google.

El trekking comienza justo antes del desfiladero que mencionábamos antes (si coges la carretera desde nuestro hotel en dirección a Tinerhir). A la derecha hay unas escaleras que se ven muy bien y una pequeña explanada para dejar el coche. Ahí se aparca.

Empezamos a caminar subiendo las escaleras y vimos algunas marcas en las rocas, pero a los 5 minutos ya no encontramos ninguna marca y no teníamos nada claro cuál era el camino, así que dimos la vuelta para ver si conseguíamos encontrar la ruta correcta. Vimos entonces a una pareja belga que se alojaba también en nuestro hotel y nos dijeron que ellos iban a hacer esa misma ruta. Se habían descargado la aplicación maps.me, que funciona sin conexión a internet (en esa zona no hay datos móviles), e iban siguiendo más o menos el camino que les indicaba.

Nos hicimos amigos y fuimos con ellos siguiendo el cauce del río. Todo era saltar piedras gigantes, trepar y meternos por sitios bastante complicados. Creo que en esta parte no cogimos el camino correcto, pero más o menos tratábamos de no desviarnos de lo que marcaba la aplicación. Por suerte hicimos muy buenas migas con esta pareja tan simpática y pasada una hora y media, cuando empezamos a subir la montaña, vimos por fin un camino con forma de camino. Tenemos que decir que cuando terminamos la ruta y cogimos el coche, nos fijamos en la ladera por la que habíamos empezado a caminar y si que vimos un camino justo por encima del cauce del río. 

Nuestro trekking empezaba a ascender hacia la cima de la montaña. El camino es muy bonito y el paisaje es muy espectacular, aunque la subida es bastante dura. Es cierto que el Cañón del Dadès nos gustó más, pero aún así es muy bonito y si te gusta el montañismo, hacer trekking y la naturaleza, es una ruta muy muy chula. 

Habíamos leído que se tardaban 4 horas y media en hacer la ruta y nosotros la hicimos en tres horas y media. Cierto es que no paramos para descansar, solo un minuto de vez en cuando para beber agua y sacar alguna foto. Pero se puede decir que la hicimos prácticamente del tirón.

En lo alto de la montaña, la ruta pasa por un campamento de una familia nómada. Tenían cabritas, nos enseñaron cómo vivían y nos invitaron a tomar el té, aunque no nos quedamos porque no queríamos que se nos hiciera de noche. Es increíble que vivan en ese lugar tan inaccesible.

Uno de los hijos nos acompañó un rato para mostrarnos por donde debíamos bajar (es una ruta circular) y nos contó un poco cómo vivían y lo complicado que es para ellos tener que bajar al pueblo a por agua o para ir al colegio. Cuando se aseguró de que encontrábamos el camino de regreso se despidió y le dimos algo de propina.

Bajamos la montaña y llegamos al pueblo de Tinerhir. Hay que atravesarlo, salir a la carretera y ya una vez ahí, ir dirección al desfiladero donde se ha aparcado el coche. Parece fácil pero hay que cruzar el río y el pueblo es un maldito laberinto. Cuidado con perderte.

Nosotros comenzamos a las 15:10 y cuando llegamos estaba empezando a anochecer así que hay que tener muy en cuenta la hora porque no conviene nada que se haga de noche en el camino. Recomendaríamos salir un poco antes.

Cogimos el coche, compramos unas patatillas y fuimos al hotel a darnos una ducha y descansar. Habíamos pedido que nos guardaran en la nevera las cervezas que nos habían sobrado del desierto, así que nos sentamos tranquilamente en la terraza del hotel y nos las tomamos junto con el aperitivillo que habíamos comprado y fuimos muy felices viendo las estrellas. Previamente habíamos acordado con los chicos del hotel que nos pondrían la cena a las ocho. Nos habían dado a elegir un tajín, una musaka griega o una barbacoa de carne. Yo elegí la musaka y Jorge la barbacoa. Nos pusieron una ensalada y unas aceitunas. Mi musaka estaba rica pero la barbacoa no valía nada. 

Día 8: Gargantas de Todra – Estudios de cine – Marrakech – Madrid

Al día siguiente a las 7 ya estábamos desayunando en el hotel. ¡Y qué desayuno más rico y abundante! Sinceramente recomendamos mucho el hotel, está bien situado, es muy bonito, muy tranquilo y no es caro. El precio de una noche eran 67 euros y la comida más la cena nos costó 40 euros en total. 

Y con mucha pena, recogimos nuestras cosas, cogimos el coche y volvimos a la carretera. Ya solo nos quedaban 6 horas por la carretera hasta llegar a Marrakech y coger el vuelo de vuelta a Madrid, pero de camino nos quedaba una parada por hacer.

Después de haber conocido la increíble ciudad de Ait Ben Haddou y su relación con el cine, no podíamos irnos de Marruecos sin visitar los Estudios de Cine Atlas situados a las afueras de Ouarzazate.

Los Estudios de Cine Atlas son los más grandes de Marruecos y pueden visitarse todos los días de 8:30 a 19:30. La entrada cuesta 8 euros e incluye un guía que hace un recorrido por los estudios mientras cuenta curiosidades de los estudios así como de las películas que se grabaron en ellos. Nunca habíamos estado en unos estudios de cine y la experiencia nos encantó.

El guía nos contó que la primera película que se grabó en Marruecos fue Lawrence de Arabia en 1962 y fue ahí cuando se dieron cuenta del potencial que ofrecía ese país oriental: posee diversos y distintos ecosistemas, el gobierno ofrece facilidades diplomáticas y económicas, y es mucho más barato que la mayoría de los países. Esto convierte a Marruecos en un excelente lugar donde grabar películas de todo tipo, y por ello se construyeron estos estudios en los que se han grabado escenas de películas tan espectaculares como Gladiator.

Durante la visita se puede ver que los estudios son modestos y algo antiguos, pero aún así vale bastante la pena visitarlos y comparar los decorados con el resultado final que luego se ve en los cines. Hoy en día las películas se graban y producen con cromas y ordenadores, pero en este lugar aún puedes apreciar la magia del cine más clásico.

Para nosotros lo mejor de la visita fue el guía. Un chico joven que no solo nos explicó un montón de cosas curiosas sobre las películas, los actores, actrices y los rodajes, sino también grabó unos vídeos en los que nosotros (el grupo que estaba haciendo la visita) hacíamos de intérpretes y utilizábamos los decorados del estudio. Fuimos delincuentes en un autobús de Prison Break y egipcios en el templo de Cleopatra. Lo pasamos muy bien y el resultado nos encantó.

Después de eso ya solo quedaba llegar a Marrakech y coger el avión a Madrid. Nuestro viaje llegaba a su fin.

La entrada Gargantas de Todrá y Atlas Studios | Capítulo 4 se publicó primero en El Grillo Viajero.

Día 4: Gargantas de Dadès – Desierto de Erg Chebbi

Nos despertamos en el precioso hotel de Chez Ichou en el valle del Dadès y tomamos un rico desayuno que habíamos pedido que nos pusieran a las 7:30. Después de parar en un mirador y hacer unas fotos, pusimos rumbo a Merzouga, el pueblo que da acceso al desierto de Erg Chebbi.

Tras 4 horas conduciendo por paisajes espectaculares por fin llegamos a Merzouga y un hombre se puso en medio de la carretera e intentar pararnos. No lo hicimos y vimos como se subió a su coche y empezó a perseguirnos y darnos las luces. Pensamos que pasaba algo grave y paramos para ver qué pasaba. Lo que preveíamos, solo quería vendernos una excursión por el desierto. 

Entramos en el pueblo de Merzouga y empezaron a salir personas de todas partes para acosarnos y vendernos más excursiones. Es muy desagradable la verdad. Teníamos que comer y cómo no queríamos tener que enfrentarnos a decir “no” a esa cantidad de gente, paramos en el hotel más grande y turístico que vimos. 

Nos sentamos en la terraza junto a la piscina y nos sirvieron ¡Sorpresa! Tajín. En Marruecos y aún más en las zonas rurales, casi únicamente sirven tajín. Nosotros estuvimos 5 días en el país y creo que pudimos tomar tajín 10 veces. No estaba muy rico pero nos llenó el estómago. Ya estábamos listos para adentrarnos en el desierto. 

Desierto de Erg Chebbi 

Merzouga es uno de los pueblos que abre las puertas hacia un pequeño desierto que limita con Argelia llamado Erg Chebbi. Erg es el término que se utiliza para referirse a los desiertos de arena en contraposición a Reg que son desiertos de piedra. Erg Chebbi no pertenece al Sáhara aunque se encuentra muy próximo a él.

Todas las excursiones al desierto y los traslados a los campamentos permanentes que se encuentran en la entrada a las dunas se realizan desde el pueblo de Merzouga. 

Existen varias opciones para adentrarse en el desierto de Erg Chebbi. La primera es alojarse en el pueblo de Merzouga y contratar una excursión desde el propio pueblo ya sea en camello (lo desaconsejamos sobremanera) o hacerlo en quad, moto o buggy. Si eliges esta opción, tendrás la comodidad de un hotel corriente y podrás recorrer las dunas durante unas horas. 

La segunda opción, la que elegimos nosotros, es alojarse en un campamento en el propio desierto. Antiguamente estaba permitido acampar en el interior del desierto, pero desde hace unos años esta práctica ya no está permitida porque dañaba el ecosistema tan frágil que es el desierto de dunas. Ahora todos los campamentos son permanentes y están en la entrada del mar de arena (pegadísimo a las dunas) y ofrecen una experiencia en el desierto mucho más inmersiva. Nosotros nos alojamos en el Sáhara Majestic Luxury Camp (80 euros la noche para dos personas) y os lo recomendamos muchísimo. 

Habíamos quedado con Hassan, el hombre que lleva el campamento, a las 13:30 (cuando haces la reserva, hablas con ellos por booking o whatsapp para decidir la hora de quedada y el lugar). Llegó puntual y le seguimos hasta el lugar donde dejaríamos el coche. Luego, nos montamos en su 4×4 y nos llevó hasta el campamento surfeando las dunas. Solo el camino hasta ahí ya fue una pasada. Hassan, resultó ser un bereber de lo más simpático y hablador. Nació en el desierto pero se mudó al pueblo años después, aunque aún pasa temporadas siendo nómada en el desierto. Nosotros queríamos hacer algún tipo de excursión por el desierto esa tarde y nos dijo que podíamos cogerla directamente en el campamento. 

Según nos íbamos acercando, vimos otros cuantos campamentos cerca del nuestro. Todos son bastante parecidos: una tienda central que hace de comedor y un pasillo con jaimas a los lados. Hay algunos que están en mejores condiciones o con más detalles que otros. El Sáhara Majestic Luxury Camp, por ejemplo, tenía una piscina montada que daba al desierto, dos zonas de chill con puffs y hamacas y las jaimas por dentro eran una auténtica maravilla. Cada una tenía su propio baño, una cama grande o dos, enchufe y un detalle que nos encantó: dejan un par de trajes típicos bereberes encima de la cama con sus sombreros típicos también para hacerse unas fotos o más importante aún, no pasar frío. Nosotros les dimos buen uso porque por la noche en el desierto bajan las temperaturas y hace mucho frío. 

Dejamos las cosas en la jaima, nos dimos un baño en la piscina junto a las dunas, alucinamos con lo grandioso y precioso que era el desierto, Hassan nos puso un rico té verde y nos contó que se podían hacer excursiones en 4×4, quad, moto, buggy y camello. Nosotros elegimos la excursión en quad (uno para los dos) que incluye un guía que va en otro quad. Nos costó 60 euros, no comparamos precios porque queríamos algo que fuese fácil, pero como he dicho antes, el pueblo está lleno de lugares donde contratar excursiones y puede que las haya más baratas. 

Hassan nos llevó a las cuatro al lugar donde se cogían los distintos vehículos. Nos dieron unos cascos y el quad. Vinieron también unos chicos con un buggy y salimos hacia las dunas siguiendo al quad que llevaba el guía. La sensación era muy chula, estábamos completamente rodeados por dunas y todo lo que se veía en el horizonte era más arena naranja. Estuvo bastante divertido, subimos a lo alto de una duna gigantesca y paramos a hacer fotos. Quisimos cambiar los sitios para que condujera yo (Irene) pero el guía nos dijo que esperásemos a bajar la duna. Bajamos la duna, seguimos un poco más y ya se giró el guía y me dijo que podía conducir yo. Quedaban 5 minutos para llegar al punto de origen. No tuvo mayor importancia pero fastidia que por ser mujer te traten distinto. De cualquier manera es una experiencia muy muy chula y recomendamos mucho hacer algo así y disfrutar del desierto con la adrenalina del motor.

Finalizado el paseo Hassan vino a buscarnos y charlando le preguntamos si tenían cerveza en el campamento. Nos dijo que no, pero nos guiñó un ojo y nos llevó a la trastienda de un hotel de la zona y ahí compramos unas cervecitas. ¡Qué majo era Hassan!. 

Al llegar al campamento dejamos las cervezas, nos pusimos los trajes de bereber y Hassan nos llevó a nosotros y a otra pareja de italianos que había llegado al campamento a ver el atardecer a las dunas. No nos alejamos demasiado pero si lo suficiente como para sentir que estábamos completamente rodeados de dunas. 

Ahí hicimos muchas fotos muy bonitas, nos tiramos por la ladera de una duna con una tabla de snow y nos sentamos a disfrutar de la puesta de sol. Fue un rato maravilloso. 

Volvimos al campamento y nos dimos una ducha y cenamos en la tienda-comedor (está incluido en el precio). Nos puso una cena curiosa: unas aceitunas, una sopa, una pizza, un tajín, pollo rebozado y pan de postre. No estaba muy rica. En general creemos que la gastronomía no es el mayor fuerte de Marruecos. Comimos tajín prácticamente todos los días y casi nada de lo que probamos nos gustó especialmente. Para gustos, los colores. Pero en nuestra opinión, es un país en el que se come bastante mal. 

Después de cenar nos sentamos las tres parejas que estábamos alojados en el campamento junto a los bereberes que trabajan allí alrededor de la hoguera. Tomamos un té, vimos las estrellas y cantamos y bailamos alrededor del fuego compartiendo nuestras costumbres con las suyas. Fue muy divertido y una manera perfecta de acabar el día.

Al día siguiente nos despertamos para contemplar el amanecer y fuimos caminando a la parte alta de una dunita para verlo. El campamento da por un lado a las dunas (donde se ve ponerse el sol) pero por el otro da al pueblo que es por donde sale el sol. Fue bonito pero el atardecer es mucho más espectacular. 

Después recogimos las cosas, y nos sentamos fuera a desayunar. Había un buffet pequeñito en la tienda-comedor y también nos pusieron tortilla bereber. Un desayuno en el desierto muy rico. 

Con las pilas cargadas, recogimos las cosas y Hassan nos llevó de vuelta al pueblo. Nuestro querido anfitrión volvió a portarse con nosotros y antes de dejarnos en Merzouga nos regaló un paseo por las dunas en su 4×4 y un par de paradas espectaculares para hacernos unas últimas fotos. ¡Un detallazo!

Finalmente nos despedimos de Hassan, le dimos una merecida propina y tristemente ahí se acabó nuestra aventura en el desierto. Pero aún quedaba conocer las gargantas de Todrá, a mitad de camino hacia Marrakech, donde pasaríamos la última noche en Marruecos.

La entrada Desierto de Erg Chebbi | Capítulo 3 se publicó primero en El Grillo Viajero.

En este artículo os contamos nuestro road-trip desde Marrakech, pasando por la cinematográfica Ait Ben Haddou y terminando en el imponente Valle del Dadès. Uno de los mejores días del viaje donde vimos lugares increíbles y preciosos paisajes.

Día 3: Marrakech – Ait Ben Haddou – Gragantas de Dadès

Salimos a las 6:30 de nuestro precioso hotel en Marrakech porque nos esperaba un largo viaje por delante. Nuestra primera parada sería Ait Ben Haddou, una ciudad fortificada que data del siglo XVII declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Antes, como no podía ser de otra manera, paramos para desayunar. Encontramos un sitio en mitad de la carretera donde un chico majísimo nos preparó unas tortillas bereberes, nos puso dos tipos de aceitunas, pan con aceite y especias. No encantó. 

Llegamos al pueblecito pegado a la Kasbah a las once de la mañana. Y, aunque las carreteras no están mal, no se puede ir muy deprisa. Eso sí, el road-trip es muy bonito. Primero se pasa por una zona montañosa preciosa y luego por una zona mucho más desértica. El paisaje es espectacular.

En cuanto llegas a Ait Ben Haddou la gente empieza a hacerte indicaciones para que aparques. Hay que tener en cuenta que ellos viven del turismo y te ven en cierto modo como una cartera con patas, así que siempre intentan atraerte y ser muy amables para que les des propina.

Nosotros intentamos evitar las señales de la gente y nos metimos por una calle para acercarnos a la Kasbah, pero un hombre nos paró y nos dijo que por allí no podíamos pasar. Finalmente decidió que si y nos indicó donde aparcar. A ese hombre no le pagamos nada, pero en seguida apareció otro que se nos pegó como una lapa y sin preguntar empezó a hacernos de guía.

Aunque Marruecos se declare una democracia constitucional, su recorrido bajo esta premisa es dudoso. Las desigualdades son cada vez mayores y la pandemia ha causado grandes estragos en una población ya bastante empobrecida. Además, en 2019 el Banco Mundial cifraba en 9 millones los marroquíes que viven bajo el umbral de la pobreza (el 79,4% procedía del mundo rural). Por este motivo no es de extrañar que intenten sacarle el máximo partido al turismo que llega al país. 

Ait Ben Hadou está situada en una zona completamente rural y, desde que crearon los estudios de cine de Ouarzazate, gran parte de la población encontró la forma de vivir de del cine que se producía ahí y del turismo que atraía. Debido a la pandemia, el turismo y el número de producciones cinematográficas ha disminuido sobremanera impactando muy negativamente en la población local. 

Por todo esto es perfectamente comprensible que la gente que vive en las inmediaciones de la Kasbah intente sacar beneficio económico del poco turismo que está llegando hoy en día. Esto no impide que a veces resulte agobiante que prácticamente te obliguen a contratar unos servicios que no quieres. 

Dicho esto, continuamos con nuestra aventura por Ait Ben Haddou. Nos dimos cuenta de que aquel hombre no iba a separarse de nosotros y nos iba a hacer un tour por la ciudad. Lo aceptamos y nos dejamos llevar. 

Nos explicó que las puertas situadas en la entrada eran falsas (lo único falso del Kasar) y que se pusieron ahí para convertir Ait Ben Haddou en la ciudad libre de Yunkai que Daenerys conquistaría en la sexta temporada de Juego de Tronos. 

Ait Ben Haddou es un Kasar, es decir, una pequeña ciudad formada por un conjunto de Kasbahs. ¿Y que es una Kasbah? Es una casa con forma de torre, hecha de adobe (una mezcla de paja, agua y excrementos de animales) y fortificada con madera. 

En Ait Ben Haddou se han grabado películas y series como Juego de tronos (2011), Prince of Persia (2010), Babel (2006), Gladiator (2000), La momia (1999), 007: Alta tensión (1987), La joya del Nilo (1985), Lawrence de Arabia (1962) y muchas más. No es de extrañar porque es un sitio precioso y muy especial.

El guía nos contó que antes las Kasbahs pertenecían a las familias más ricas de la zona, pero que ahora solo hay 5 familias que viven dentro porque la vida ahí es muy dura. También nos contó que toda la población de la zona trabaja en agricultura, cine o turismo. 

Es la Unesco quien ha contribuido a la mejora y acondicionamiento del Kasar. También ha construido un puente que pasa sobre el río que facilita mucho la vida a las personas que viven ahí. 

Durante el recorrido por el Kasar vas ascendiendo mientras ves las tiendecitas donde los locales venden productos artesanos y acuarelas hechas con azafrán. Un pigmento natural que en contacto con el fuego, cambia de tonalidad, se fija en el papel y perdura para siempre. Veréis que venden estas acuarelas por todas partes y hacen demostraciones de cómo las pintan. Son muy muy bonitas. 

El guía nos estuvo contando curiosidades del lugar y nos acompañó hasta la parte alta de la ciudad desde la que hay unas vistas muy chulas. Aunque nos contó cosas curiosas, era bastante pesado. Pero bueno, es lo que hay. Hay que asumir que en ciertas partes de Marruecos las cosas funcionan así. 

Nuestra visita a Ait Ben Haddou desde que aparcamos el coche hasta que volvimos a él, duró una hora y media y nos dio tiempo a recorrer el lugar tranquilamente. Es una parada que queda de paso en el camino al valle de Dadès y es un lugar muy interesante y muy bonito, así que lo recomendamos mucho. 

Seguimos nuestro camino hacia el Valle de Dadès y paramos a comer a la salida de Oarzazate en un hotel de carretera donde la comida estaba francamente mala.

El trayecto se nos hizo un poco pesado y cuando llegamos estábamos bastante cansados. El hotel donde nos quedamos se llama Chez Ichou y nos encantó. Es un lugar monísimo y el chico que lo lleva de verdad que es un amor. Súper simpático y atento. Nos dio un té con pastas y nos enseñó la habitación que era una pasada. Todo nos estaba encantando. 

Habíamos leído que el valle de Dadès era una zona muy bonita y nos pareció un buen punto donde pernoctar para no hacer el camino al desierto en un solo viaje. Pero no sabíamos qué se podía hacer por esa zona. Preguntamos al chico del hotel y nos dijo que había una caminata muy bonita por el cañón que podíamos hacer con un guía que él nos ofrecía. Nos pareció buena idea y en 10 minutos un hombre muy amable a la par que corpulento pasó a buscarnos.

Caminata por el Cañón del Dadès

Comenzamos la excursión desde el hotel recorriendo un pequeño tramo en nuestro coche. Aparcamos y luego nos adentramos a pie hacia el cañón. ¡Qué lugar tan espectacular! Primero nos enseñó las casitas donde aún viven algunas familias bereberes y luego seguimos caminando hacia el interior del valle. Pasamos por unas formaciones rocosas que parecía que estaban esculpidas por un artista. EL sol se reflejaba en las rocas y era una auténtica belleza. 

Cuando nos adentramos en el cañón y comenzamos a caminar sobre las rocas del río que atraviesa la garganta no pudimos evitar ver las semejanzas con el Gran Cañón del Colorado con esos colores rojizos, y las paredes a los lados se elevaban cada vez más mientras el camino se estrechaba. 

Fue una de las excursiones más bonitas que he hecho en mi vida. Y menos mal que fuimos con el guía porque había tramos muy complicados y el hombre nos ayudaba a pasar por las escarpadas paredes o a subir rocas imposibles. Todo eso también hizo que el camino fuera mucho más divertido.

Después de un rato largo caminando llegamos al final del cañón, una zona más elevada con vistas panorámicas al valle y, como se estaba poniendo el sol, la luz era espectacular. 

Durante todo el recorrido puede verse como hay zonas de las paredes del cañón en las que las rocas tienen forma de dedos y son conocidos como los «monkey fingers». El guía nos contó que se llaman así por los monos bereberes que vivían ahí. La vuelta al hotel la hicimos por la parte alta del desfiladero, un camino mucho más sencillo de recorrer y bastante más corto. 

Hay que decir que esta excursión normalmente dura unas 4-5 horas y que se para a la mitad de camino a tomar un sándwich y se hace con mucha más calma. También se suele parar a tomar un té en alguna casa de los bereberes, pero como nosotros llegamos tarde al hotel tuvimos que hacerla mucho más deprisa para que no se nos hiciera de noche. 

Si vais, de verdad que os recomendamos dedicar una mañana entera a hacerla porque no os vais a arrepentir. Es de las cosas que más nos gustó del viaje. Una joya escondida. 

Volvimos al hotel, nos dimos una ducha y bajamos a cenar (nos habían preguntado previamente si queríamos cenar ahí y nos dieron a elegir entre sopa o ensalada de primero y tajín de pollo, de carne o barbacoa de segundo). Elegimos la ensalada griega, un tajín de cada tipo y brownie de postre. Tenemos que decir que es de los mejores sitios en los que hemos comido en Marruecos. Todo estaba muy rico y muy cuidado. Además de que el salón donde cenamos era monísimo, el chico nos puso la chimenea y estábamos completamente solos. Un lujo. 

Al día siguiente, antes de poner rumbo al desierto nos acercamos a ver una de las imágenes más típicas y que más veréis del valle de Dadès. Es una carretera en forma de serpiente que baja por la ladera de una montaña haciendo unos giros imposibles creando un paisaje muy chulo entre rocosos acantilados. 

Se encuentra a unos 5km de nuestro hotel hacia el lado contrario de Ouarzazate. Es muy fácil llegar y se ve muy bien. Aparcamos el coche junto al único hotel que se asienta sobre esa colina e hicimos unas fotos antes de continuar nuestro road-trip hacia el desierto.

La entrada Ait Ben Haddou y el Valle del Dadès | Capítulo 2 se publicó primero en El Grillo Viajero.

El camino hacia el desierto iba a ser largo por lo que solo pudimos dedicarle a Marrakech un día completo, pero fue suficiente para empezar a conocerla. En este artículo os contamos nuestra aventura por esta exótica ciudad:

Día 1: Madrid – Marrakech

Salimos de Madrid a las 21:30 y llegamos al aeropuerto de Marrakech a las 22:35. Lo primero que hicimos fue comprar unas tarjetas SIM en el puesto de Orange del aeropuerto; nos costaron 15 euros por 15Gb y tuvimos que pagarlas con efectivo. Casi todo hay que pagarlo con cash y a veces aunque se pueda pagar con tarjeta, te cobran una comisión del 3%. También aprovechamos para cambiar dinero en el mismo aeropuerto.

Un chico de Samicar nos estaba esperando para darnos el Hyundai i20 que nos acompañaría en nuestro viaje. La compañía de alquiler nos gustó mucho. No nos pidieron fianza y fueron muy rápidos a la hora de darnos el coche.

El aeropuerto de Marrakech está muy cerca de la ciudad y nuestro hotel estaba dentro de la Medina, así que dejamos el coche en un «párking» en la entrada de la misma. Nada más llegar un chico se acercó y nos cobró 10 euros por dejar dos noches el coche ahí, pero no nos dio ni recibo, ni ticket, ni nada. Nunca supimos si era un timo, pero al menos no tuvimos ningún problema.

Nuestro hotel es el Riad Adika & Spa. Nos ha gustado muchísimo. La habitación muy chula, el baño espectacular y todo dando a un patio árabe con piscinita y coronado por una azotea estupenda. La única pega que puedo ponerle es el desayuno que no nos gustó mucho.

Día 2: Recorriendo Marrakech

Amaneció un bonito día en Marrakech y nosotros teníamos muchas ganas de recorrer sus callejuelas, visitar sus plazas y probar su comida, así que bien tempranito por la mañana nos dirigimos a la puerta de Bab Agnaou donde comenzó nuestra ruta. Bab Agnou es una de las 19 puertas que dan acceso a la ciudad, es del siglo XII y presumiblemente es muy bonita, pero tristemente estaba siendo reparada y no pudimos verla bien. Aún así es un buen punto para comenzar la visita porque está muy muy cerca de las tumbas Saadís donde nos dirigimos justo después.

Las tumbas Saadíes están ubicadas en un jardín cerrado donde está enterrado el sultán Ahmad al-Mansur y su familia. Datan del siglo XVI y el mausoleo de la Sala de las Doce Columnas realmente deja sin palabras. Abre a las 9 de la mañana y cuesta 7 euros por persona. Es muy bonito, los jardines son preciosos y se ve bastante rápido.

Continuamos nuestro recorrido callejeando un poco y viendo algunas plazas muy bonitas. Luego nos dirigimos al Palacio de la Bahía, que data del siglo XIX y tenía como objetivo ser el más grandioso del país. Tardó más de una década en construirse y contiene más de 150 habitaciones, 24 de ellas dedicadas a las concubinas del Sultán. El palacio de la bahía (que en árabe significa el palacio del «bello») es un obra de arte absolutamente imprescindible. Es una maravilla pasear por él y por sus jardines.

Nuestra última visita de esa mañana recorriendo Marrakech sería la plaza de Jamaa el Fna. Para llegar ahí nos perdimos un par de veces, pero una de las ventajas de Marrakech es que es fácil perderse y también volver a encontrarse. Todo es bonito y curioso, y vale la pena dejarse llevar y meterse por callecitas, pararse en los puestos y sentarse de vez en cuando a admirar alguno de los edificios tan bonitos que hay.

Jamaa el Fna es la principal plaza de Marrakech. Es preciosa y sobre todo vale la pena verla de noche. Conviene saber que hay un montón de puestos de zumos hechos con agua del grifo y nos avisaron de que pueden sentar muy mal, así que tened cuidado con eso. También hay muchísimos hombres que pasean monos encadenados, algunos de ellos los llevan disfrazados y persiguen a los turistas para que se hagan una foto con el pobre animal. Una cosa realmente horrible de la que os aconsejamos huir. Siempre hay que evitar ser partícipes del maltrato animal.

También encontrareis hombres con serpientes medio muertas que intentan endosarte para que te saques unas fotos. No lo hagáis, es tortura, es explotación animal y aunque entendemos que esas personas solo quieren ganarse la vida y que quizás no son conscientes del mal que hacen a los animales, no deja de ser una práctica horrible y completamente innecesaria que desgraciadamente siguen realizando porque hay turistas que caen y pagan.

Nosotros nos sentamos en la azotea de uno de los edificios de la plaza a tomar un refrigerio y, aunque estuvimos muy a gusto y la plaza se veía muy bien, nos cobraron 6 euros por un refresco de naranja y una botellita de agua. Así que si vais cuidado con los precios. 

Llevábamos muchas horas caminando y ya empezábamos a tener hambre así que fuimos a comer a un sitio que vimos muy recomendado en Google, el Kabana. Está entre la plaza y el hotel. Es un sitio muy bonito, muy chic y muy bien decorado, pero está hecho totalmente para guiris. La carta es variada, con platos árabes pero también europeos. Una cosa buena es que sirven cerveza (que no es fácil de encontrar en Marrakech), aunque extremadamente cara para un español. El restaurante se aprovecha de ser un oasis en medio de esta cuidad ya que ofrece una experiencia mucho más parecida a la que estamos acostumbrados, pero es tremendamente caro y muy poco auténtico. Sinceramente te recomendamos que no caigas en el mismo error que nosotros y busques algo que te saque un poco de tu zona de confort y te lleve a disfrutar de las costumbres y gastronomía marroquíes.

Después de comer fuimos al hotel y nos echamos una siesta. Salimos a las 5 y media para dar una vuelta y cenar. Caminamos por el zoco y nos pareció chulísimo. Es impresionante la cantidad de cosas que se venden ahí. Y es muy interesante recorrerlo, ver a la gente, los puestos, el alma de la ciudad… paramos a comprar unas aceitunas y nos las comimos dando una vuelta por la zona. Lo pasamos muy bien y nos gustó mucho.

Se nos hizo tarde y tocaba cenar. Fuimos a un sitio llamado Bazar Café que nos gustó mucho. Tiene una azotea muy bonita y preparan comida árabe de mucha calidad. Tomamos hummus, pollo al curry y tajín de carne con frutas. Y de postre un crepe de chocolate. Muy muy rico todo.

Nuestro día en Marrakech llegaba a su fin y nos fuimos dormir que al día siguiente emprenderíamos nuestro deseado road-trip rumbo al desierto.

La entrada Marrakech | Capítulo 1 se publicó primero en El Grillo Viajero.

Después de conocer un poco este maravilloso país uno de nuestros pequeños sueños era conocer el desierto y pasar una noche en él. Varias veces habíamos pensado en escaparnos a Marrakech porque los vuelos son baratos y está cerca, pero queríamos esperar a tener el tiempo suficiente para poder aprovechar y dormir en una jaima entre dunas de arena. Lo que no sabíamos es que íbamos a encontrar lugares tan bonitos por el camino.

En esta serie de artículos vamos a contaros nuestra aventura por Marrakech y el road-trip que hicimos al desierto de Erg Chebbi.

Preparando el viaje para ver cuánto tiempo necesitábamos y cuáles eran las distancias que íbamos a tener que recorrer, vimos muchas agencias y páginas que organizan tours de una noche en el desierto desde Marrakech. Os recomendamos que huyáis de estas propuestas. Siempre nos parece más excitante hacer los viajes por tu cuenta.

Las carreteras en Marruecos están muy bien pero no son autopistas españolas. Se tarda bastante en ir de un sitio a otro. De Marrakech a Merzouga, el pueblo que da acceso al desierto, hay 9 horas de coche. Muchos tours se organizan para hacerse las 9 horas en un día, llegar, dormir y volverse. Creemos que es una barbaridad hacer ese trayecto en un solo día y que no se llega a aprovechar el viaje todo lo que se podría.

En nuestro caso decidimos dedicarle un poquito más de tiempo (y ojalá hubiese sido más). Pasamos dos noches en Marrakech dejando un día entero para recorrer la ciudad. Podríamos haber estado dos o tres días, pero no teníamos más tiempo y con uno fue suficiente para ver lo más importante. Luego emprendimos el viaje hacia el desierto haciendo una noche en El Valle del Dadès, pasamos otra noche el el desierto y la vuelta hicimos la última noche en Las Gargantas de Todra.

Nos alegramos mucho de haberlo hecho de esta manera. Conocimos otros lugares de Marruecos y disfrutamos mucho más del viaje. Aún así tuvimos que pasar muchas horas en el coche pero se hizo bastante ameno. Insistimos en que viajar despacio siempre es mejor y este viaje bien merece la pena dedicarle estos días y más.

El viaje nos quedó de esta manera:

Día 1: Madrid – Marrakech (llegamos de noche)

Día 2: Marrakech

Día 3: Ait Ben Haddou – Valle de Dadès

Día 4: Desierto de Erg Chebbi

Día 5: Gargantas de Todra

Día 6: Estudio de Cine de Ouarzazate – Marrakech – Madrid

Nuestros artículos del viaje Marrakech y al Desierto de Erg Chebi

• Marrakech | Capítulo 1
• Ait Ben Haddou y el Valle del Dadès | Capítulo 2
• Desierto de Erg Chebbi | Capítulo 3
• Gargantas de Todra & Atlas Studios | Capítulo 4

Algunos consejos generales para el viaje

Fuimos en Noviembre y aunque en Marrakech hacía calorcito y se podía estar con ropa muy veraniega, en el desierto y las gargantas, por la noche bajan mucho las temperaturas así que os aconsejamos llevar algo de ropa de abrigo.

El sol se pone relativamente pronto así que recomendamos mucho madrugar y aprovechar bien las horas de luz por la mañana para hacer excursiones.

Fuera de Marrakech es fácil perder la cobertura por lo que una aplicación de mapas (maps.me) que funcione sin datos puede ser muy útil.

En Marruecos todo se paga en efectivo. Cambiad dinero suficiente al llegar.

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