Queríamos ver esos paisajes increíbles, hacer un safari y conocer la cultura africana; sin embargo, siempre pensamos que era demasiado caro y que no estaría a nuestro alcance. Esto cambió en enero de 2019, cuando encontramos vuelos a Sudáfrica por solo 400€ con Ethiopian Airlines. Volaríamos la noche del 5 de abril de Madrid a Etiopía y, tras una breve escala, viajaríamos hasta Johanesburgo para empezar a recorrer Sudáfrica en algo más de 15 días.

¿Qué nos llevó a elegir Sudáfrica como destino? Nosotros solo habíamos estado en Marruecos, así que cuando pensamos en ir a África se nos presentaban montones de opciones y todas nos apetecían. Sudáfrica salió elegida primero por el precio del vuelo (que era realmente asequible) y segundo porque es un país seguro y muy completo en el que hay maravillosos parques para hacer safaris, grandes ciudades con mucha historia, pueblos costeros con mucho ambiente, y animales y naturaleza por todas partes. ¡Era el sitio perfecto!

Aquí os dejamos nuestro itinerario con enlaces a los artículos que hemos escrito sobre cada lugar que visitamos. No os los perdáis porque son una guía súper completa de Sudáfrica donde os contamos dónde nos alojamos, lo que hicimos en cada lugar, cómo lo hicimos y hasta dónde comimos.. Y os damos un montón de consejos muy útiles para que vuestro viaje sea perfecto ¡O casi!.

SÁBADO 6 DE ABRIL

Madrid – Addis Abeba – Johanesburgo

• Comprar SIM
• Alquilar coche
• Dormir en The Residency Jellicoe en Johanesburgo (barrio de Rosebank)

Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica y centro financiero del país. Johannesburgo es una de las tres grandes áreas metropolitanas de África, denominada ciudad global.

DOMINGO 7 DE ABRIL

Johanesburgo – Blyde River Canyon – Kapama Game Reserve

Cañón del Río Blyde, es el tercero más grande del Mundo y no sólo ofrece vistas y miradores, sino que, si se dispone de tiempo, hay infinidad de actividades y rutas para recorrerlo de todas las maneras. Nosotros solo estábamos de paso y paramos en:

• God’s Window (mirador con ruta para caminar)
• Lisbon Falls (mirador con cascadas)
• Lowveld view (mirador con vistas a todo el cañón)

Kapama Private Game Reserve. Reserva de animales privada colindante con el parque Kruger. Llegamos de noche.

Pasaríamos dos noches en el Southern Camp (uno de los cuatro complejos donde alojarse).

Hasta aquí el primer artículo, donde narramos nuestra llegada a Sudáfrica, nuestro breve paso por Johannesburgo y nuestra visita al Blyde River Canyon.

LUNES 8 Y MARTES 9 DE ABRIL

Kapama Private Game Reserve – Southern Camp

En Kapama está todo incluido y cada día se hacen dos safaris.

Horario habitual del safari mañanero:

• 05:00 Despertarse
• 05:30 Café, té y tostadas en el comedor
• 06:00 Salida
• 07:30 Parada para bebida caliente y snacks
• 09:00 Vuelta al alojamiento para desayuno completo

Horario habitual del safari de la tarde:

• 16:00 Reunión para tomar el té
• 16:30 Salida
• 19:30 Vuelta al alojamiento y tiempo para refrescarse antes de la cena
• 20:00 Cena

MARTES 9 Y MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

Kapama Private Game Reserve – Karula Camp

Cambiamos de campamento dentro de Kapama y vamos a Karula Camp donde pasaremos otras dos noches.

En Karula la rutina es igual que en Southern Camp.

Hasta aquí el segundo artículo, donde narramos nuestro primer safari en una reserva privada de auténtico lujo.

JUEVES 11 DE ABRIL

Kruger National Park

Madrugar para ir al Parque Kruger. Pasamos el día en el parque Kruger propiamente dicho y dormimos ahí.

El Kruger es uno de los mejores parques de África, uno de los más cuidados y con mayor fauna del continente. En él tendrás la posibilidad de avistar los Big Five (elefante, rinoceronte, león, búfalo y leopardo) en absoluta libertad recorriendo el parque con tu propio coche.

• Llegamos a media mañana a Orpen Gate (puerta para entrar al Kruger)
• Comimos en el campamento de XXX
• Hicimos safari por el parque con nuestro coche hasta llegar a nuestro campamento
• Dormimos en un bungalow en Skukuza camp

Hasta aquí el tercer artículo, donde narramos nuestro paso por el Parque Kruger y contamos cómo hacer safaris súper económicos.

VIERNES 12 DE ABRIL

Kruger National Park – Esuatini

• Madrugamos mucho para hacer el safari de la mañana que contratamos en Skukuza a las 05:00
• Desayunamos en el restaurante de Skukuza
• Cogimos el coche y fuimos a Esuatini (Suazilandia) al Royal Hlane National Park
  

EL Royal Hlane National Park es un parque de solo 22.000 hectáreas, un buen lugar para ver animales como leones, elefantes, ñus, cebras, impalas y el rinoceronte blanco. Ofrece alojamiento en una de las casas típicas del país, los rondavel.

• Llegamos después de comer y nos alojamos en una cabaña (rondavel) en el campamento situado dentro del parque, el Ndlovu Camp.
• Hicimos el safari de la tarde (16:00 – 18:30)
• Cenamos en el restaurante del parque

Hasta aquí el cuarto artículo, donde cruzamos la frontera a Esuatini (Suazilandia) y visitamos un Parque Nacional

SÁBADO 13 DE ABRIL

Esuatini – Santa Lucía

• Hicimos el safari de la mañana (5:30 – 8:00)
• Desayunamos en el restaurante del parque
• Cruzamos la frontera para entrar en Sudáfrica.
• Por la tarde llegamos a Santa Lucía

Santa Lucía es el mayor estuario del continente africano; una reserva natural única en el mundo con un ecosistema diverso debido a las variaciones de salinidad de las aguas entre los diferentes lugares del parque. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, posee una variada fauna que va desde los hipopótamos y cocodrilos a los antílopes; además de una gran variedad de aves y grandes batracios y unos paisajes de dunas, largas playas, pantanos y cañaverales.

• Dormimos en el hotel Bhangazi Lodge en Santa Lucía.

DOMINGO 14 DE ABRIL

Santa Lucía – Durban

• Madrugar para visitar el parque de iSimangaliso

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, el Parque del Humedal de iSimangaliso concentra una exclusiva biodiversidad debido a la multitud de ecosistemas que alberga en su interior. Las playas de iSimangaliso son de una belleza y virginidad impresionante. Todo esto hace del parque un lugar perfecto para pasar el día conectando con la naturaleza y disfrutando de hermosos y diversos paisajes.

• Recorrimos iSimangaliso hasta la famosa playa de Cape Vidal. Fuimos en coche e hicimos algunas paradas:
  • Mission Rocks, con una playa de rocas espectacular.
  • UMziki lookout trail, un pequeño sendero de 350 metros que lleva hasta un mirador donde tendrás unas vistas preciosas del lago Santa Lucia.
  • Catalina Bay, un mirador con vistas espectaculares al lago Santa Lucia.
  • Playa de Cape Vidal. Este es la última parada en el recorrido. Es una playa larguísima y salvaje, flanqueada por dunas altísimas.

• Comimos en Santa Lucía
• Hicimos el Tour por los estuarios del parque al atardecer (15h a 17h) para ver hipopótamos.
• Cogimos el coche y fuimos a Durban
• Dormimos en el Broadway hotel

Hasta aquí el quinto artículo, donde narramos nuestro paso por el sureste de Sudáfrica, la parte más tropical del país.

LUNES 15 DE ABRIL

Durban – Ciudad del Cabo

• Íbamos a hacer snorkel con tiburones en Aliwal Shoal pero se canceló
• Fuimos a conocer Durban. Visitamos:
  • Barrio Indio y el Mercado de la Calle Victoria.
  • Mezquita Juma: es conocida por ser la más grande del Hemisferio Sur.
  • Marine Parade: paseo marítimo con hoteles y restaurantes
  • Playas.
• Comimos una hamburguesa en el paseo marítimo.
• Devolvimos el coche en el aeropuerto de Durban
• Coger un avión con MANGO de Durban a Cape Town a las 19:25 y llegamos a las 21:40
• Cogimos el coche alquilado en Cape Town
• Fuimos a dormir a Spanish Farm Guest House

MARTES 16 DE ABRIL

Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo es la ciudad más antigua de toda Sudáfrica y también la ciudad más romántica de todo el continente, Ciudad del Cabo presenta una cantidad infinita de distintivas curiosidades, mágicos secretos de tiempos pasados y una naturaleza imponente. Fue aquí donde los primeros colonos europeos pusieron pie en Sudáfrica, lo que también marcó el comienzo de la trata de esclavos; pero además, fue el hogar de tal vez el prisionero político más famoso del mundo, Nelson Mandela.

• Madrugamos para ir a conocer Cape Town. Visitamos:
  • El barrio Malayo o Bo Kaap (casas de colores)
  • Long Street (calle principal)
  • Green Market (zona de puestecitos)
  • Old Bicuit Mill Factory (donde comimos)
  • Subimos a Signals Hill (colina muy cercana a Lion’s head)
  • Fuimos al hotel a descansar
  • Cenamos y paseamos por el Waterfront ( Puerto de Ciudad del Cabo, un lugar de ocio y restaurantes con muy buen ambiente)
• Dormimos en Spanish Farm Guest House.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL

Ciudad del Cabo

• Madrugamos para hacer snorkel con focas (Hout Bay)
• Fuimos a nuestro siguiente hotel: el Twelve Apostles Hotel & Spa y comimos ahí
• Por la tarde subimos a la Table Mountain
• Cenamos en el centro de la ciudad
• Dormimos en el Twelve Apostles

JUEVES 18 DE ABRIL

Península del Cabo

Madrugamos para ir hacia el Sur a la Península del Cabo, declarada, junto con el jardín botánico de Kisternbosch, uno de los seis reinos florales del planeta. También incluye una zona de protección marina donde viven atunes, ballenas, delfines y el pez nacional, el galjoen o besugo negro y se pueden ver animales como monos, avestruces y tortugas. Vimos:

• Chapman’s Peak: carretera con curvas, acantilados, precipicios y varios miradores para ver el atardecer (se dice que es uno de los trayectos en coche más bellos del mundo).
• Boulders beach: playa, situada en la Península del Cabo, que acoge a una colonia de 2000 pingüinos africanos en libertad.
• Cape Point: reserva de la naturaleza donde visitar acantilados, miradores, playas, faros y senderos. Subimos hasta el faro andando y la recorrimos en coche
• Volvimos a Cape Town y fuimos a pasear al Waterfront
• Cogimos unas pizzas y dormimos en The Twelve Apostles.

VIERNES 19 DE ABRIL

Mont Rocehelle – Hermanus

• Madrugamos para ir a Hermanus (pueblo cercano y más bonito que Gansbai donde íbamos a sumergirnos con el Tiburón blanco)
• De camino paramos en el hotel Mont Rochelle (Franschhoek) donde comeríamos y haríamos una cata de vinos.
• Llegamos a nuestro hotel en Hermanus, el 78on5th.

Hermanus es un bonito pueblo costero, muy cuidado y con preciosas vistas. Desde Hermanus hasta el pueblo de Gansbaai hay una gran bahía, la bahía Walker. Hermanus es mundialmente conocido porque en su bahía se pueden avistar ballenas. A parte de disfrutar de un paseo por la zona, se pueden realizar diversas actividades: salidas en barco para avistar ballenas, salidas en kayac, o intentar avistar ballenas desde alguno de los miradores que hay en la costa.

• Cenamos en el centro del pueblecito y dimos un paseo

SÁBADO 20 DE ABRIL

Gansbaai

• El plan era ir a Gansbai a sumergirnos con el tiburón pero se canceló.
• Dimos un paseo por la costa
• Fuimos a Gansbaai y comimos ahí
• Paseamos por Gansbaai y su puerto
• Descansamos en nuestro hotel de Gansbaai, el 65OnCliff
• Salimos a cenar

DOMINGO 21 DE ABRIL

Vuelta a casa

• Salimos del hotel a las 6 de la mañana para llegar al aeropuerto de Cape Town.
• El avión salió de Ciudad del Cabo a las 10:10 y llegó a Johannesburgo a las 12:25 con la compañía FlySafair.
• Salimos de Johannesburgo a las 14:10 y teníamos que haber llegado al aeropuerto de Addis Abeba de Etiopía a las 20:25 pero por malas condiciones meteorológicas llegó 5 horas más tarde y perdimos la conexión con Madrid.
• Nos dieron un hotel para dos noches y un billete de avión para la noche del 23 al 24.

Hasta aquí el sexto artículo, donde narramos nuestra experiencia en Ciudad del Cabo, Hermanus y Gansbaai.

LUNES 22 DE ABRIL

Addis Abeba (Etiopía)

• Dormimos hasta la hora de comer en el Debredamo Hotel
• Fuimos a dar una vuelta por la zona y comprar ropa interior
• Cogimos un taxi para ir al Sheraton Hotel (hotel famoso y bonito) y cenamos ahí
• Dormimos en el Debredamo Hotel

MARTES 23 DE ABRIL

Addis Abeba (Etiopía)

• Habíamos pactado con un taxista hacer un tour por Addis Abeba desde nuestro hotel.
• Nos llevó a conocer la ciudad y visitamo, entre otras cosas:
  • Un café típico
  • Monte Entoto
  • Entoto Maryam Church
  • El centro donde comimos comida típica Etíope
  • El Mercato
• Nos dejó en el hotel, nos duchamos y fuimos al aeropuerto
• Llegamos a Madrid por la mañana

Aquí os dejamos el mapa con todos los sitios que visitamos, muchos restaurantes a los que fuimos y todos nuestros hoteles

Recomendaciones de viaje – Ministerio de Exteriores: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=170

Información médica y vacunas: http://www.elgrilloviajero.com/destinos/que-vacunas-necesito-para-ir-a-sudafrica/

¿QUÉ LLEVAR?

Mochilas:

• Mochila pequeña o de cuerdas
• Riñonera
• Mochila para la cámara

Documentación:

• DNI y Pasaporte
• Carnet de Conducir y Permiso Internacional
• Fotocopias del pasaporte para poder dejar el original en el hotel (hay que ir siempre documentado)
• Seguro médico con repatriación a España en caso de enfermedad.

Salud:

• Botiquín (gotas oculares emolientes, sales de rehidratación oral, analgésicos simples (ej: paracetamol), termómetro clínico, loperamida para la diarrea y ciprofloxacino para la fiebre)
• Repelentes (AUTAN PLUS con Icaridín-picaridina)
• Crema solar
• Pastillas para dormir en el vuelo
• Pastillas para el mareo

Ropa:

• Camisetas
• Pantalones cortos y largos
• Ropa Interior
• Zapatillas de deporte o trekking
• Chanclas
• Bañadores
• Gorra
• Escarpines
• Toalla playa
• Chubasquero
• Chaqueta/sudadera

Fotografía/Vídeo:

• Reflex
• Objetivos
• Baterías
• Tarjetas de memoria
• Cámara de vídeo
• Trípode
• Foco
• Micrófono solapa
• Micrófono ambiente

Otros:

• Neceser (champú, gel, desodorante, pasta y cepillo de dientes…)
• Gafas de bucear
• Gafas de Sol
• Bolsa ropa sucia
• Cartera o monedero (llevar 2 para dividir el dinero
• Tarjeta de crédito
• Teléfono móvil
• Ordenador portátil
• Cargadores
• Adaptadores de enchufes

La entrada Memorias de Sudáfrica se publicó primero en El Grillo Viajero.

En el artículo anterior tenéis nuestras aventuras por Santa Lucía y como se torcieron nuestros planes en Durban ¡Leedlo!. Como os contábamos ahí, a Duran íbamos principalmente por dos cosas: a nadar con tiburones y a coger un avión a Cape Town. La primera no la pudimos hacer, pero por suerte la segunda salió bien y por la noche ya estábamos en Ciudad del Cabo.

Esa noche, al llegar, alquilamos un nuevo coche y fuimos hasta el Spanish Farm Lodge, un complejo hotelero donde pasaríamos dos noches y que estaba a las afueras de Ciudad del Cabo subiendo mucho la montaña. Este lugar consta de varias Villas de Lujo y apartamentos independientes, y es  una preciosidad; sin embargo yo solo lo recomendaría si realmente se dispone del tiempo suficiente para disfrutar todo lo que ofrece, ya que es caro y está apartado del centro de la ciudad. Nuestro apartamento era bonito, la habitación y el comedor-cocina estaban separados por un patio muy mono y el recinto era espectacular. Estábamos rodeados de naturaleza y colinas verdes con vistas espectaculares. Aún así, nosotros no tuvimos tiempo para aprovechar todo lo que el complejo ofrecía. 

Al día siguiente fuimos a ver Ciudad del Cabo.

Día 1 – Ciudad del Cabo

Comenzamos la visita a esta gran Ciudad por el barrio Malayo o barrio de Bo Kaap: una serie de calles con preciosas casitas de colores muy vivos y llamativos, perfecto lugar para hacer unas fotos. Luego bajamos por Long Street, que es la calle más famosa de la ciudad y cuenta con una arquitectura muy característica. También pasamos por el Green Markt, que es una calle con puestos «típicos» sudafricanos. Mentira, en realidad es una calle con un montón de puestos todos exactamente iguales en los que venden souvenirs que poco o nada tienen que ver con la cultura sudafricana. Después nos dedicamos a callejear un poco y disfrutar de Ciudad del Cabo: paseamos por sus calles, nos fijamos en su peculiar arquitectura, en sus locales tan monos y observamos a la gente pasar. Y claro, después de hacer todo esto nos entró hambre así que fuimos a comer a «Biscuit mill», una antigua fábrica de galletas reconvertida en una especie de centro comercial muy hipster con tiendecitas muy caras y algún restaurante también. Está bastante alejado del centro, por lo que no recomiendo ir si no es porque realmente sobra tiempo. Nos pareció muy caro todo, así que buscamos un lugar donde comer fuera de la «fábrica» y encontramos «Bertas», un restaurante súper chulo con una comida muy rica y a muy buen precio, y donde probamos la Stripped horse, una cerveza local buenísima.

Después de comer subimos a Signals hill, que es una colina preciosa con unas vistas impresionantes de la ciudad y a la que se pude llegar en coche. Nos hubiera encantado subir a Lion’s head, pero el camino por el que sube normalmente estaba cerrado y cuando conseguimos encontrar la entrada ya se nos había hecho tarde.

Y por último, en nuestro primer día en Ciudad del Cabo decidimos dar un paseo por el Waterfront. No nos pillaba especialmente cerca pero a mi me encantan los puertos y se me antojó. Y ¡Qué maravilla! Es una zona de la ciudad realmente bonita y muy agradable para pasear por la noche. Tiene el puerto, restaurantes, una noria muy grande, mucho ambiente, barquitos, un centro comercial muy chulo y muchas luces. Ese día solo dimos un paseo, compramos unas pizzas en Debonairs pizza y nos las llevamos al apartamento para disfrutar un poco de él, ver una peli, hacernos un rico Gintonic y dormir que falta nos hacía.

Aunque Ciudad del Cabo es bastante fácil y amena de ver, yo no recomiendo especialmente hacer el itinerario que nosotros hicimos pero si ver todo lo que nosotros vimos. Yo añadiría la montaña Lion’s head porque las vistas desde ahí deben de ser impresionantes y además se ve la Table Mountain que es preciosa.

Día 2 – Ciudad del Cabo

El segundo día en Cape Town nos levantamos bien temprano para ¡ir a nadar con focas! sí sí, como lo leéis. Lo hicimos con la empresa Seal Snorkeling y fue una experiencia genial. Llegamos bien prontito al Seal Snorkelling Center que se encuentra en Hout Bay, primero nos explicaron cómo iba a ser la excursión y qué íbamos a hacer, y luego nos dieron el neopreno (muy necesario porque el agua está helada) y al mar que nos fuimos. Hay una roca muy muy grande en la que hay cientos de focas sentaditas y se ven muy bien. En el agua no es tan fácil observarlas de cerca porque nadan impresionantemente bien y son muy escurridizas. Aún así se ven y es muy divertido nadar con ellas y jugar a buscarlas. Cuando acaba el tiempo de estar en el agua, al subir a la lancha te dan una buena taza de chocolate caliente y te echan agua caliente en el neopreno para que no te quedes fría. Una experiencia muy chula que me alegro mucho de haber hecho. Cuesta 56 euros y vale la pena.

Después la actividad fuimos al Twelve Apostles, uno de los mejores hoteles en los que hemos estado. Tiene distribución y decoración preciosas, además de unas instalaciones y prestaciones que son para alucinar. Piscina climatizada con vistas al mar, sala de cine, varios restaurantes, Spa… todo a disposición de los clientes del hotel. Nuestra habitación que era una auténtica preciosidad, tenía una cama en un altillo desde la que se veía el mar y una zona de estar con sofás y sillones donde habían dejado una botella de vino y unos bombones. De verdad que daba pena dejar la habitación. Dejamos las maletas, alucinamos con la habitación y como estábamos cansados de nadar con focas decidimos darnos un baño en la piscina y comer en el restaurante de ahí donde pudimos disfrutar del mejor sushi del mundo. 3 platos de sushi, una tabla de quesos y dos cervezas nos costaron 60 euros y los pagamos felices.

Al caer la tarde decidimos subir al que posiblemente sea el lugar más famoso y visitado de Cape Town: la Table Mountain (20 euros). Está considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo y subir es completamente obligatorio porque es realmente bonito e impresionante. Eso sí, hay algunas cosas que es muy muy importante que sepáis: 1) Arriba hace frío y mucho aire así que llevad sudadera o lo pasaréis mal. 2) Es muy muy grande y yo creo que vale la pena pasar algunas horas recorriendo la «tabla» así que yo recomendaría hacerse un bocata, comprar unas botellas de agua y comer o cenar ahí. 3) Las colas son muy muy largas. Se sube en teleférico y para subir no hay problema (o por lo menos nosotros no lo tuvimos). Eso sí, si quieres ver la puesta de sol arriba y bajar en el último teleférico, prepárate para esperar horas en una cola sin final. 4) Hay que aprovechar cuando esté el cielo despejado y no haya nubes sobre ella porque sino al subir no verás nada. Al parecer no es fácil que esté despejado así que en cuento la veas sí, deja lo que estés haciendo y sube.

Terminamos el día cenando en Mama África, un restaurante muy famoso que está en Long street cuya especialidad es la caza. Pedimos un plato de la casa en el que probamos diferentes tipos de carne de animales como el cocodrilo o el kudú, pero nos pareció que no valía nada. Además de no ser barato, nos cobraron un extra porque había una banda tocando mientras la cena. El problema es que estábamos en otra sala y no veíamos el concierto. Nada recomendado.

Día 3 – Boulders Beach y Cape Point

Amanece en nuestro tercer día en Cape Town y toca ir a Boulders beach ¡a ver pingüinos!. A esta playa se llega por la carretera de Chapmans Peak, reconocida como una de las más bonitas del mundo y en la que se han grabado muchos anuncios de coches para la televisión, ¡nos encantó! Ir por el coche por ella viendo el mar y las montañas es una pasada. Y hay varios puntos en los que te puedes parar y hacer fotos muy chulas.

Llegamos a Boulder’s Beach y tenemos que pagar 10 euros por ver a los pingüinos. Hay unas plataformas de madera para los turistas y desde hace poco está prohibido bajar a la arena, con lo que ya puedes irte olvidando de las típicas fotos de Instagram junto a los animalitos. Estamos hablando del pingüino sudafricano, una especie en extinción que necesita la máxima protección. Eso si, es muy fácil verlos, están bastante cerca de las plataformas, y entran y salen del agua haciendo sus cosas de pingüino. Desde luego ver pingüinos en la playa es algo muy sorprendente y divertido. Además nosotros los vimos anidar y pudimos hacer muy buenas fotos. Visita muy recomendable.

Más tarde nos dirigimos a la reserva de Cape Point (20 euros por persona) en la que se pueden encontrar diferentes playas, acantilados y bahías, con espectaculares vistas al océano entre una diversidad florísitica increíble. Durante el recorrido podrás encontrar especies como avestruces, algunos antílopes, una gran variedad de aves y pequeños mamíferos. También es muy habitual encontrar babuinos, nosotros vimos muchos en la zona del aparcamiento pero, por favor, ¡No les deis comida! Pueden ponerse muy agresivos. Si no les molestas es muy raro que ellos lo hagan.

Cape Point es es un parque nacional inmenso muy difícil de visitar en un día, pero vale la pena ir. Se pueden hacer excursiones tanto caminando como en coche, las vistas desde los miradores son preciosas y en realidad el faro al que se puede subir tanto a pie (muchas escaleras) como en funicular (muy caro) es lo que menos vale la pena, pero el paseo hasta ahí fue muy bonito y de verdad que el océano desde ahí arriba se ve de otra manera.

Luego cogimos el coche con intención de subir a la montaña de Cape Point, pero había bastante gente y ya estábamos cansados, así que renunciamos a otra subida empinada y decidimos que ya era hora de volver. Recorrer el parque en el coche ya es una pasada porque el paisaje es precioso. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para estar ahí.

Esa noche fuimos a cenar al Waterfront, que sin duda se convirtió en mi zona favorita de Cape Town. El problema es que en Sudáfrica cenan muy pronto, y cuando quisimos ir a algún restaurante ya estaba todo cerrado y tuvimos que ir a la pizzería del centro comercial que para un apaño la verdad es que no estaba nada mal.

Dimos una vuela por ahí y vimos a las focas que se ponen a dormir en una explanadita vallada en el puerto. ¡Qué genial pasear y de repente encontrarte ahí unas foquitas!. Cogimos el coche y nos fuimos a dormir.

Día 4 – Viñedo y Hermanus

Última mañana en nuestro adorado hotel y como no podía ser de otra manera, desayunamos ostras con champán (ya habíamos visto que estaban en el buffet pero hasta ese día no habíamos decidido probarlas) y nos sentimos como unos marqueses sibaritas. Disfrutamos de las vistas, nos dimos un buen baño en la piscina y con mucha pena dejamos el Twelve Apostles y nos dirigimos hacia algo completamente nuevo y desconocido para nosotros: ¡Hacer una cata de vinos!. Si por algo es famosa Cape Town es por sus viñedos y sus vimos ¡no podíamos irnos sin probarlos! así que visitamos el hotel Mont Rochelle, que se encuentra en un entorno privilegiado a tan solo una hora de Cape Town y ofrece catas de vinos en sus dos restaurantes. El hotel y todo lo que lo rodea es una auténtica maravilla. Solo viñedos y naturaleza, absoluta calma, lujo y elegancia por doquier. Nosotros no somos unos entendidos en vinos así que mi crítica no serviría de mucho. A mi me gustaron mucho. Hay gran variedad de catas, precios y tipos de vino que se ajustan al gusto de todo tipo de personas. Nosotros comimos en el restaurante «The country kitchen & picnics» que es el más informal y no nos gustó demasiado la comida. Pero todo lo demás fue genial.

Nuestro destino final era Hermanus porque la última actividad que nos quedaba por hacer para coronar un viaje perfecto e inolvidable era ¡bucear con el tiburón blanco! y eso solo se puede hacer en unos pocos sitios en todo el planeta; entre ellos Gansbaai, que es un pueblo muy muy cercano a Hermanus. Nosotros decidimos alojarnos en Hermanus porque es más bonito y tiene unas playas maravillosas, pasaríamos allí una noche antes de ir a ver a nuestro amigo el tiburón.

Cuando estábamos en el coche llegando a Hermanus recibimos la terrible noticia de que, de nuevo por causas meteorológicas se cancelaba la excursión para sumergirse con el tiburón. Fue un palo tremendo y nos fastidió todos los planes porque aunque nos ofrecieron hacerlo otro día, no disponíamos de tiempo porque ya nos tocaba volver a Madrid, así que muy muy apenados llegamos a nuestro precioso hotelito: el 78 on fith, un Bed & Breakfast súper mono y familiar con unos dueños que eran un completo amor. La habitación era muy mona con jacuzzi (que no se puede usar porque en Cape Town hay muchísima sequía, tenedlo en cuenta) y terraza. Era tarde así que fuimos al centro de Hermanus que es pequeñito pequeñito pero muy mono y con muchos restaurantes. Nosotros elegimos «Cocos» y cenamos pasta con salmón y gambas y dos cervezas muy ricas. Muy recomendado. Dato curioso: el parking, que no es realmente un parking, sino una zona para aparcar que está al lado de la placita con los restaurantes es una zona pública y dejar ahí el coche es completamente gratis, pero hay un tío que se pasa ahí el día y quiere que le pagues. ¡No es necesario hacerlo!. Si no te ves capaz de decirle que no, con dar dos rands es suficiente. Llegamos a nuestro lindo hotel y nos quedamos fritos.

Día 5 – De Hermanus a Gansbai

Nos levantamos al día siguiente algo tristes por no poder ir a nadar con el tiburón, pero el desayuno del hotel nos alegró un poco: yogur con muesli y mermelada, tortilla y tostadas. Como nuestros planes se habían torcido decidimos dar un paseo por un camino que bordea la playa de Hermanus y, aunque nos llovió mucho mientras lo hacíamos, fue muy agradable y bonito. Claro que nada tiene que ver hacerlo como lo hicimos nosotros o hacerlo cuando se pueden ver ballenas, y es que esta localidad es famosísima por el avistamiento de impresionantes cetáceos. Aquí ya sabíamos que no íbamos a ver nada porque la temporada en la que las ballenas se acercan a la costa es de junio a diciembre.

Después del paseo fuimos a Gansbaai, que es un pueblo costero e el que lo más interesante que se puede hacer es bucear con el tiburón blanco. Fuimos hasta el local de Marine Dynamics (la empresa con la que íbamos a hacer la actividad) y nos dijeron que había mejorado el tiempo y que la segunda excursión del día si que iba a salir, pero estaba completa y muy frustrados tuvimos que resignarnos a comer en su establecimiento un plato de pescadito para dos que no nos gustó demasiado y que además era muy caro. Fueron 490 rands y con las cervecitas que nos tomamos el total fueron 680 rands. No recomiendo ese sitio para nada.

Luego, con la tripa bien llena, fuimos al último hotel de nuestro viaje por Sudáfrica, el 65 On Cliff, yno nos decepcionó en absoluto. Lo regenta un matrimonio súper amoroso y la habitación que nos tocó era monísima, decorada en tonos azules, con bañera y ducha exterior. El hotel tiene piscina, pero por desgracia ese día no hacía nada de calor así que no la pudimos probar. También tiene vistas al acantilado que tiene justo delante y, por supuesto, al mar y las ballenas en temporada. De hotel disfrutamos y mucho, aunque hay poco más que contar. Salimos bastante tarde a cenar y nos costó mucho encontrar un restaurante porque en Gansbaai no hay nada y lo que hay por lo que pudimos ver cerraba muy pronto. Finalmente encontramos una pizzería (¿cuántas pizzas habremos comido en este viaje? prefiero no saberlo), cenamos y nos fuimos a dormir porque al día siguiente nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para conducir hasta Cape Town y comenzar nuestro regreso a casa.

Quizás penséis que aquí acaba la historia, pero…¡No!. Nuestra vuelta a casa fue una serie de catastróficas desdichas que hicieron que acabásemos recorriendo Addis Abeba (Etiopía). Si queréis saber como acabamos ahí, no os perdáis nuestro próximo artículo…

Recomendaciones y conclusiones de Ciudad del Cabo, Hermanus y Gansbaai:

• – Sobre la Table Mountain: subid cuando esté despejado, llevad abrigo, comida y agua, subid pronto (dedicad medio día a esto), estad muy atentos para coger el último teleférico.
• – El centro de Ciudad del Cabo se ve muy rápido. No planifiquéis tardar más de un día.
• – Si vais a visitar varios Parques Nacionales en Sudáfrica, playas, el Kruger, Cape Point etc., creo que os compensa mucho comprar la Wild Card.
• – Las condiciones meteorológicas afectan muchísimo a todas las actividades, pero sobretodo a las que se hacen en el mar. A nosotros nos cancelaron dos en diferentes días y lugares así que es muy fácil que os pase eso. Si podéis, planificadlo de tal manera que si os lo cancelan tengáis otro posible día para hacerlo porque no sabemos si devuelven todo el dinero. Además de que fastidia muchísimo no poder hacer lo querías.
• – Propina. En Sudáfrica es muy importante y un porcentaje alto del sueldo de los camareros, botones, guías y demás, y en todas partes esperan que la dejes. Nos pasó que en Gansbaai, cuando terminamos de comer estábamos un poco enfadados porque habíamos comido muy mal, así que tampoco teníamos en mente la propina y pedimos pagar con tarjeta. Pagamos y no dejamos propina en el platito. La camarera, extrañada, nos preguntó que si estaba todo bien y dijimos que si. Se fue y al ratito volvió a pedir la propina. Así que ya sabéis.

La entrada Memorias de Sudáfrica: 6. Ciudad del Cabo se publicó primero en El Grillo Viajero.

El camino desde Esuatini a Santa Lucía no fue nada fácil (si no sabéis qué es Esuatini y qué hacíamos ahí ¡id y leer el artículo anterior! ) la carretera era horrible, con muchos tramos de tierra, obras, desvíos, agujeros donde encallar una rueda y nubes de arena y polvo cada dos por tres. Lo reconozco. Fue una odisea llegar y tardamos mucho más de lo que teníamos previsto. Fue una aventura curiosa

Santa Lucía

Santa Lucía es el mayor estuario del continente africano; una reserva natural única en el mundo con un ecosistema diverso debido a las variaciones de salinidad de las aguas entre los diferentes lugares del parque. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, posee una variada fauna que va desde los hipopótamos y cocodrilos, a los antílopes, e incluso se han llegado a ver leopardos por la zona; además de una gran variedad de aves y grandes batracios y unos paisajes de dunas, largas playas, pantanos y cañaverales. También es conocida por ser una zona muy turística dentro de Sudáfrica y con mucho ambiente, playa, muchos restaurantes y zonas de marcha. Todo bajo un clima subtropical.

Después de muchas horas en coche llegamos a nuestro hotel: Bhangazi Lodge. Un hotel muy pequeño pero con mucho encanto regentado por una pareja de ingleses que eran realmente encantadores. Nos enseñaron nuestra habitación (hay cinco en total y cada una tiene una decoración inspirada en uno de los Big Five. Una monada) que daba a la piscina. La dueña nos explicó todo lo que podíamos hacer en el pueblo y nos advirtió sobre los hipopótamos. Estos suben desde el estuario al pueblo por la noche para buscar comida entre la basura y son animales muy agresivos y ya ha habido varios accidentes en los últimos años por lo que te recomiendan no ir caminando por la calle de noche. También pudimos contratar la excursión en barco para ir a ver a los hipopótamos al día siguiente. Estábamos realmente cansados así que decidimos relajarnos un poco en la piscina, darnos una duchita y salir a cenar. La dueña del hotel nos recomendó el Ski Boat Club y allí que fuimos. Cenamos por 360 rands un montón de carne muy mala, un cóctel de gambas con pocas gambas y dos cervezas cada uno. Nos decepcionó mucho.

El desayuno en el hotel fue estupendo. Había buffet de comida «fría» y una carta para elegir el plato caliente que quisieras. Nosotros comimos mucha fruta que estaba buenísima. Después de desayunar fuimos a isimangaliso park que nos costó 50 rands por adulto, 60 rands el coche, 10 rands el mapa.

Antes de contaros todo sobre el parque de isimangaliso creo necesario comentar algunas cosas. En este punto del viaje en el que habíamos hecho muchsísimos safaris, habíamos dormido poco, ya llevábamos muchísimos kilómetros recorridos con el coche y llegábamos cansados a los sitios, nos dimos cuenta e que quizá habíamos sobrevalorado nuestra energía e infravalorado lo cansado que es viajar en coche y que en Sudáfrica se tarda más de lo que dice el GPS siempre. Por todo esto, cuando llegamos a Santa Lucía con todo nuestro cansancio y vimos que al día siguiente por la tarde ya teníamos que volver a coger el coche para cambiar de localidad, nos dimos cuenta de que habíamos sido demasiado ambiciosos y habíamos metido demasiadas cosas en nuestro planning. Así que, si os gusta nuestro itinerario (que yo recomiendo muchísimo), yo aconsejo ampliar tres o cuatro días para no acabar al límite de vuestras fuerzas y poder aprovechar cada lugar al que vayáis. Dicho esto, seguimos con Santa Lucía y lo poco que pudimos hacer con el tiempo del que disponíamos.

El parque de Isimangaliso es uno de los tres parques protegidos de Sudáfrica con una gran diversidad de ecosistemas, muchas playas y también pueden observarse muchos de los animales más representativos del país. Nuestro objetivo, como no teníamos mucho tiempo, era ir a Cape Vidal que es una de las playas más famosas y de que más nos habían recomendado ya que puedes bañarte en el mar y eso nos apetecía mucho.

Nosotros entramos en el parque después de desayunar y tenéis que saber que dentro no hay ningún restaurante ni tienda así que si queréis comer ahí (que sería lo suyo) tenéis que llevar la comida. Estuvimos unas 5 horas en las que nos dio tiempo a llegar a Cape Vidal, ducharnos ahí y volver. En el camino a la playa hay muchas paradas que se pueden hacer. Están todas bien indicadas y algunas son pequeñas excursiones hasta un mirador con vistas y otras son directamente aparcar el coche y dar unos cuantos pasos para llegar al mirador que fuese. Nosotros estuvimos en uno que daba a la bahía de Catalina, otro con vistas al mar… todos bonitos pero ninguno fue espectacular. También paramos en la playa de Mission Rocks donde hicimos unas fotos muy bonitas y el lugar nos encantó. Lástima que ahí no esté permitido el baño. Después de un buen rato, ¡por fin llegamos a la playa de Cape Vidal! Tiene una extensión enorme, la arena blanca y fina con el mar infinito delante y un precioso bosque detrás. Es una maravilla y completamente virgen. Pero no todo podía ser bueno. Nos habían dicho que era la mejor playa para darse un buen baño así que desde antes de llegar al parque, ya teníamos esa idea y nos apetecía muchísimo. Así que llegamos, dejamos nuestras cosas y ¡al agua que nos fuimos! y nada más pasar la primera ola nos dimos cuenta de que el mar estaba muy agitado y revuelto. Nosotros lo intentamos, intentamos nadar y cruzar las olas pero era inútil, el mar nos volcaba y jugaba con nosotros; así que con arena hasta en el carné de identidad, salimos del agua y nos fuimos de aquella hermosa playa resignados. Nos lavamos ante la atenta mirada de unos monos en las duchas públicas que hay detrás de la playa y volvimos a Santa Lucía para comer.

En Santa Lucía comimos en un sitio que no nos gustó mucho e hicimos un poco de tiempo hasta ¡el tour de los hipopótamos! que dura dos horas y cuesta 300 rands. Teníamos muchísimas ganas de esta excursión porque en el Kruger y Kapama solo los vimos dentro del agua y asomando un ojillo así que este era el momento perfecto para verlos bien y enteros.

En cuanto al barco, existen tres opciones: una con 15 personas solo y otras con más gente y barcos más grandes. Por supuesto la opción con menos personas es la más cara y es la que hicimos (lo cogimos en el hotel). Hay un guía en el barco que te cuenta muchísimas curiosidades sobre los hipopótamos y su hábitat durante el paseo y los hipopótamos realmente se ven muy bien. Les vimos jugar entre ellos, abrir sus enormes bocas…. y también vimos un pequeño caimán. El tour está bien y los hipopótamos se ven pero a nosotros se nos hizo un poco largo porque lo único que ves es un río, manglares e hipopótamos nadando (solo se les ve la cabecilla) y de vez en cuando alguno se asoma más o saca su cuerpo para pelearse con otro. Pero una vez lo ves un par de veces, el resto de la excursión se hace monótona.

Nada más terminar la excursión fuimos como locos a por el coche para tardar lo menos posible en llegar a Durban donde pasaríamos una única noche.

Durban

Cogimos el coche y condujimos unas 3 horas hasta Durban. Esa noche la pasaríamos en «la casa de la piscina» de una mujer que encontramos en booking y que nos sorprendió muy gratamente. Por supuesto estábamos muy cansados como para darnos un baño o hacer nada así que nos dimos una buena ducha y nos dormimos porque al día siguiente íbamos a hacer ¡Snorkel con tiburones!

Al día siguiente nos despertamos bien prontito y vimos un mensaje del chico de la compañía con la que íbamos a hacer la actividad diciendo que se cancelaba por malas condiciones meteorológicas (nos proponía hacerla al día siguiente pero para nosotros era imposible porque debíamos coger un vuelo a Ciudad del Cabo). Nos dio muchísima pena porque era un de las cosas qué más nos apetecía hacer. Pero en este viaje nos dimos cuenta de que las condiciones meteorológicas son mucho más importantes de lo que parecen y pueden arruinarte todos los planes. ¡Así que tenedlo en cuenta!. Decidimos dormir un poco más y luego ir a ver la curiosa ciudad de Durban.

En Durban no hay mucho que ver realmente, tiene La Mezquita de la Congregación o Jumma Mosque que es la mezquita más grande del hemisferio Sur pero está rodeada de puestecilos callejeros y toda su planta baja son tiendas y más puestos así que no es una visita especialmente bonita. También hay muchas playas en Durban que son bonitas y muy buen reclamo para los surfistas (nosotros vimos muchos) pero más allá de eso no tiene mucho de especial. Es una ciudad decadente donde se puede ver la pobreza allá donde mires, con muchísima gente vendiendo en la calle verduras y frutas directamente del suelo, comer en lugares muy poco higiénicos y aglomerarse alrededor de la mezquita que es donde podrás encontrar toda la vidilla de Durban. La zona de la playa tiene restaurantes que están bien, nosotros comimos una hamburguesa en uno que nos gustó mucho.

Después de comer y con la ciudad vista y la tripa llena, pusimos rumbo al aeropuerto donde cogeríamos un avión para llegar a nuestro siguiente destino: ¡Ciudad del Cabo!

¡Si quieres saberlo todo sobre Ciudad del Cabo, no te pierdas el siguiente artículo!

Recomendaciones y conclusiones de Santa Lucía y Durban:

• Santa Lucía es un muy buen lugar donde pasar un día entero, ver el parque de iSimangaliso, tomárselo con calma y conocer las playas sudafricanas que poco tienen que ver con las nuestras.
• Santa Lucía aparece en muchas guías como el destino de playa de Sudáfrica y aunque tiene playas y son muy bonitas no esperéis encontrar unas playas paradisíacas en las que daros un relajante y plácido baño ¡Que es el índico!
• El parque de iSimangaliso no es el más bonito en el que hemos estado y aunque se pueden ver algunos animales, yo no iría con ese objetivo.
• Si se quieren ver hipopótamos es el lugar apropiado.
• Yo iría a Santa Lucía si se disponen de suficientes días para ver todo lo demás o si, como nosotros, estás de paso.
• Durban es una ciudad muy poco bonita y en la que no hay mucho que ver.
• Solo dedicaría tiempo a ver Durban si se tiene que coger un avión ahí para ir a algún otro sitio.
• En Durban no recomiendo nada alojarse en el centro. Mucho mejor en la zona de playa o en alguna zona residencial.

La entrada Memorias de Sudáfrica: 5. Santa Lucía y Durban se publicó primero en El Grillo Viajero.

Tras una breve, pero intensa estancia en el Parque Kruger, continuamos conduciendo hacia el Sur para adentrarnos en un nuevo país: Esuatini (antes conocido como Suazilandia).

Esuatini es un pequeño país sin salida al mar que limita con Mozambique y Sudáfrica. Consiguió la independencia en 1968, pero en 1973 el que entonces era el monarca, abolió la Constitución, prohibió los partidos políticos, y disolvió el Parlamento. Desde entonces impera una monarquía absoluta con el Rey Mswati II, quien en 2018 decidió cambiar el nombre del país de Suazilandia a Esuatini creando mucha polémica como gesto para dejar atrás la colonización inglesa. Esuatini es uno de los países más pobres del mundo y con la mayor tasa de VIH (actualmente se ha superado la desgraciada cifra del 40% de habitantes infectados en edad adulta) y una esperanza de vida de solo 30 años. La moneda oficial es el lilangeni, que está siempre en paridad con el rand sudafricano.

Llegar a Esuatini requiere algunos trámites. Hay que cruzar la frontera, pasar por varios puestos dentro de ella, enseñar el pasaporte, decir a qué vas y dónde te vas a alojar, y hay que pagar 7 euros por persona.

Por desgracia nosotros no teníamos tiempo para visitar en profundidad el país (que seguro que es muy interesante y esperamos volver algún día), por lo que pasamos solo una noche y decidimos hacerlo en el Hlane Royal National Park, un pequeño parque de tan solo 22.000 hectáreas famoso por albergar un considerable número de rinocerontes blancos, además de otros animales como leones, elefantes, ñus, cebras e impalas. Nos alojamos en el campamento que está dentro del parque, el Dlovu, en un Rondavel que son las cabañas típicas del país. La cabaña era realmente monísima, aunque no disponía de electricidad; te dejan una lámpara de gas dentro y un termo con agua caliente para hacerte un cafecito si quieres. Todo el parque, el entorno y la zona de las cabañitas era realmente bonito y te hacía sentir como en un cuento.

Llegamos al parque justo a tiempo para hacer el safari de las cuatro de la tarde. No habíamos comido y ¡esto es importante!, no hay restaurante como tal para comer. Hay que reservar la cena al llegar que es buffet, pero no puedes sentarte a comer cuando quieras, así que tenedlo en cuenta si decidís ir para comer antes o llevar provisiones.

Hicimos el check-in y nos fuimos directos a hacer el safari. ¡Qué sorpresa! El 4×4 era casi el mismo que el usaban en Kapama (la reserva privada a la que fuimos, (tenéis el link aquí) el típico coche de safari con varias alturas, completamente descubierto y muy cómodo. Otra cosa que nos encantó a la vez que llamó mucho nuestra atención era que en todo el parque solo estábamos alojados tres grupos: un americano genial con el que cenamos, una familia francesa y nosotros. Y hacer un safari así, con tan poca gente y un guía atan estupendo como el que tuvimos, y por muy poco dinero (25 euros por persona) realmente es una maravilla.

El safari fue muy curioso. El recinto de los animales está dividido en secciones separadas por verjas por las que no pueden pasar los animales. Nos explicaron que esto era sobretodo para proteger al rinoceronte de la caza furtiva. El lugar era maravilloso, realmente un sitio espectacular. Todo era bonito, muy bien cuidado, los caminos de tierra, los árboles… todo hacía que te fundieras con la naturaleza. Pero… ¡No había casi animales!. El safari duraba tres horas y durante las dos primeras solo vimos unos pajarillos. Ni si quiera había cebras o jirafas o impalas que son los animales más fáciles de ver en casi cualquier parque de Sudáfrica. Ya cuando pensábamos que no íbamos a encontrar ningún otro animal de repente vimos a lo lejos unos leones. Nos acercamos y no parecían tener mucha intención de moverse, estaban tumbados y poco activos. Después de estar un rato parados empezaron a moverse, eran impresionantemente bonitos. Y de repente, cuando les estábamos haciendo fotos, los leones echaron a correr detrás del 4×4 y el guía tuvo que acelerar para dejarlos atrás. Fue muy divertido y reconozco que por un segundo hasta nos asustamos, pero el guía nos explicó que solo estaban jugando y que realmente no tenían intención de atacarnos. Fue un momento que siempre recordaremos y del que salieron fotos realmente bonitas. Disfrutamos mucho el paseo, que además incluía dos bebidas (una versión low cost de Kapama) pero nos dio pena no ver más animales.

Después del safari tocaba cenar y lo hicimos en el comedor del parque. Un sitio precioso, muy bien decorado, con vistas al bosque y un ambiente muy agradable. La comida estaba muy muy rica y pudimos intercambiar experiencias con Matt, el americano que conocimos durante el sfari. Fue una tarde estupenda.

A la mañana siguiente teníamos otro safari a las 6 de la mañana y estábamos tan cansados que nos quedamos dormidos. ¡Qué desastre! Lo increíble fue que el guía fue tan majo que vino a buscarnos y como éramos los únicos huéspedes que quedaban en el parque nos hizo el safari solo a nosotros. Había muchísima niebla esa mañana y el paisaje se hacía aún más espectacular que el día anterior. A mitad de camino el guía paró para que tomáramos un rico café y unas magdalenas (estos detalles se agradecen mucho), pero tampoco tuvimos demasiada suerte avistando animales. Lo mejor fue ver al rinoceronte blanco entre la densa niebla.

Después del paseo fuimos a desayunar al mismo sitio donde habíamos cenado y la verdad es que la comida nos gustó. Había variedad y estaba todo muy rico. La comida de este lugar nos sorprendió gratamente.

Con el estómago lleno y mucha energía dejamos Esuatini para volver a cruzar la frontera hacia Sudáfrica y poner rumbo a la costa donde pasaríamos algunos días más. Si quieres saber más de nuestras aventuras lee el siguiente post sobre Santa Lucía.

En el siguiente link tenéis toda la información sobre el parque y podéis reservar vuestro alojamiento: https://biggameparks.org/properties/hlane-royal-national-park-1

Continúa leyendo nuestras aventuras en Sudáfrica en el siguiente artículo… ¡Volvemos a Sudáfrica!

Recomendaciones y conclusiones sobre el Hlane Royal National Park:

• – Es un buen sitio para pasar una noche si te pilla de camino en tu viaje (como era nuestro caso) o para visitarlo si ya se han visto todos los animales más importantes.
• – Si en otros parques no has conseguido ver al rinoceronte blanco aquí es bastante sencillo encontrarlo.
• – Es un lugar tranquilo y precioso en el que disfrutar del entorno y la naturaleza más allá de los animales.
• – Recuerda que para comer en el restaurante es necesario reservar. Hazlo porque tienen un buffet delicioso.
• – Si lo necesitas tienen wifi, pero es de pago (no muy caro) y seguramente no funcione demasiado bien. Si puedes te recomendamos desconectar el móvil y disfrutar.
• – Si te satisface el trato deja propina, estás en un país muy pobre y seguro te lo agradecerán.
• – Cuidado con los mosquitos, al amanecer y al atardecer conviene utilizar repelente.
• – Puedes recorrer algunas áreas del parque con tu propio coche, pero los caminos son muy complicados y verás peor a los animales.

La entrada Memorias de Sudáfrica: 4. Cruzamos la frontera a Esuatini se publicó primero en El Grillo Viajero.

Dejamos atrás la reserva de animales Kapama y nos disponemos a recorrer el Parque Kruger. Nosotros somos bastante aventureros así que no queríamos quedarnos solo con la experiencia de la reserva privada y su comodidad y lujo, por lo que decidimos pasar un día recorriendo el parque nacional más famoso y grande del país.

El Kruger es uno de los mejores parques de África, uno de los más cuidados y con mayor fauna del continente. En él tendrás la posibilidad de avistar los Big Five (elefante, rinoceronte, león, búfalo y leopardo) en absoluta libertad.

Para contaros nuestra aventura por el parque Kruger voy a ir intercalando la información que a mi me hubiera gustado tener antes de ir, algunos datos de interés y nuestras hazañas por este increíble lugar.

La primera duda que tuvimos a la hora de planificar nuestra visita a esta zona del país fue decidir si ir a una reserva privada, a la parte pública o a ambas. Para tener una experiencia más completa, nosotros decidimos alojarnos en ambos lugares así que espero que leer este artículo os ayude a decidir dónde queréis ir vosotros. 

El 90% de la superficie del parque es pública, pero hay siete reservas privadas que colindan con el parque Kruger. En teoría los animales pueden pasar de una zona a otra con total libertad, así que deberías poder ver toda clase de animales vayas donde vayas. Esto no es del todo cierto porque el número y tipo de animales de cada reserva dependerá del tamaño de esta, en qué zona del parque esté situada y otros muchos factores. Así, podrás ver reservas con una gran población de leones, pero muy pocos rinocerontes, y otras en la que funcione al revés. Sí es cierto que en las reservas privadas, por norma general (nosotros solo hemos estado en Kapama) tienen coches 4×4 muy potentes en los que van pocos pasajeros (luego contaré como funciona en el Kruger) y pueden recorrer la superficie de la reserva metiéndose por donde quieren. Además hay un guía por cada pocas personas y saben como buscar los animales, donde suelen estar y se suelen comunican entre ellos por radio y así, si uno de ellos encuentra algún animal, se lo puede comunicar al resto. Todo esto suena muy bien y es verdad que la experiencia de hacer un safari de este tipo es muy divertida, emocionante y bonita, pero he de decir que esto no significa que vayas a ver más animales. También hay que tener en cuenta el precio, ya que alojarse en una reserva privada resulta bastante más caro (lo mínimo que se puede pagar por este tipo de alojamiento son 250€ por persona y noche con pensión completa y dos safaris). Ya depende de cada uno decidir si lo que quiere es ver animales y el resto le importa menos, o también está buscando lujo, comodidad, y la experiencia de safari de película. Ambas son increíbles.

En cuanto al alojamiento, en en Kruger hay multitud de campamentos, todos conectados entre sí y con distintas opciones para dormir dependiendo del presupuesto. Puedes encontrar desde lugares donde poner tu tienda de campaña, tiendas ya montadas donde dormir con más gente, bungalows, bungalows más premium… todo es buscar. 

Precios aproximados por noche para dos personas en Skukuza (parte pública)

• 22€ en tu propia tienda de campaña
• 43€ en una tienda de campaña de allí
• 65€ en un bungalow

Introducción hecha. ¡Ahora os contamos nuestra experiencia!

Nosotros salimos de la reserva en la que estábamos a las diez y media de la mañana y pretendíamos hacer el safari de las cuatro y media en el Kruger. ¡Craso error! La carretera que llega al parque está realmente bien pero hay que ir despacio y una vez dentro se tarda mucho en llegar a cualquier parte, hay que ir realmente muy despacio.

Nosotros entramos al parque por la puerta de Orpen, hay muchas alrededor de todo el parque. Tuvimos que entrar en la recepción, hacer cola y pagar. Condujimos un poco más y… ¡Dentro!. En cuanto pasamos la puerta de entrada al parque comenzamos a ver animales, muchos animales: babuinos, búfalos, elefantes, un jacal, jabalíes, cebras, jirafas, muchas aves… una maravilla.

Dato importante: Pasar el día en el parque tiene una tasa de 264 rand (19 euros) por día. Una opción es sacarse la WILD CARD que da acceso a todos los parques nacionales por 66€ al año (dos personas). Nosotros no nos la sacamos y si vas a recorrer varios parque nacionales deberías comprarla, acaba compensando. La parte más interesante del Kruger es de la mitad para abajo, así que lo mejor es entrar al parque por el centro en Phalaborwa o por el sur vía Malelane o Crocodile Bridge.

Dato importante: El parque está lleno de carreteras asfaltadas con explanadas a los lados llenas de animales y puedes recorrer todo el parque con tu propio coche. Los animales se ven fenomenal. Aunque a veces se pueden aglutinar varios coches para ver a un mismo animal.

Cuando entramos en el parque ya era la hora de comer así que fuimos al campamento más cercano a comer: Satara y comimos unas costillas muy ricas, alitas no tan ricas y cervezas kudu que estaban de maravilla. En total fueron 380 rands. Un sitio muy recomendable.

Es genial recorrer el parque con tu coche y parar a ver los animales. Nosotros nos emocionábamos muchísimo cada vez que veíamos un elefante o un monito trepando un árbol. Es otra manera de vivir el safari. Es cierto que no se está tan cerca de ellos como lo puedes estar si haces un safari al modo «tradicional» como los de las reservas, pero aún así se ven muy bien. Nos impresionó la cantidad de especies distintas que había y lo fácil que era verlos. Había grupos gigantes de búfalos, pudimos ver un oryx que es una especie de antílope difícil de ver, muchísimos elefantes…. leones en medio de la carretera… ¡Bueno, bonito y barato!

Elegimos alojarnos en Skukuza que es el campamento más grande del parque y el más famoso. Como hemos dicho, se tarda mucho en llegar a todas partes así que no pudimos hacer el safari de la tarde.

Skukuza es muy grande y es fácil perderse un poco. Las habitaciones son cabañas muy monas y muy básicas, pero que cuentan con todo lo necesario: con un buen ventilador, nevera y una barbacoa fuera de la cabaña.

Si os alojáis aquí tenéis que saber que el restaurante cierra a las siete, por lo que no os quedará más remedio que comprar en la tienda o traer comida de donde vengáis. En la tienda venden muchas cosas, pero sobretodo carne y cosas para la barbacoa o que necesitan ser cocinadas. Tenedlo en cuenta.

Pasamos una agradable noche y a la mañana siguiente teníamos contratado el safari de las 5:30.

Dato importante: puedes recorrer el parque con tu coche o contratar un safari. El safari aquí consiste en ir en un 4×4-autobús sin ventanas con muchas personas por los mismos caminos por los que puedes ir tú con tu coche. Si el coche se llena mucho es posible hasta que te cueste ver los animales. Va parando cuando hay algo en medio de la carretera y si hay coches que han llegado antes, el 4×4 no se puede acercar mucho. Lo único bueno es que el guía se conoce el parque y no le importa «perderse» por ahí, pero si tienes GPS puedes hacerlo tú mismo. Precio: 30 euros por persona.

Nuestro safari fue un poco decepcionante. Tardamos muchísimo en salir, nos hicieron cambiar de coche, el guía era muy majo, pero no un hacha buscando animales, y lo cierto es que no vimos más animales que con nuestro coche.

Después del safari desayunamos por 69 rands en Skukuza, en el el mejor restaurante del Kruger, Cattle Baron Skukuza, que estaba muy bien y tenía vistas muy bonitas. Tras el desayuno cogimos nuestro coche y pusimos rumbo al Sur para visitar un curioso país Esuatini (Suazilandia). No os perdáis el próximo artículo…

Continúa leyendo nuestras aventuras en Sudáfrica en el siguiente artículo… ¡Nos vamos a Esuatini!

Recomendaciones y conclusiones del Parque Kruger:

• – Es una maravilla, visitadlo.
• – Es muy grande, se tarda en llegar a los sitios y acabas cansado, así que yo os recomiendo estar mínimo dos noches y mucho mejor si son tres. Si no lo vais a complementar con una reserva privada lo mejor es que dediquéis al menos 4 noches.
• – Cambiar de campamento puede ser buena idea para abarcar más terreno del parque y poder ver más animales.
• – Poder recorrer el parque con tu propio coche te da mucha libertad y es muy agradable. Si tenéis tiempo y ganas de ver animales yo no os recomendaría contratar safaris.
• – Los restaurantes cierran muy temprano así tenedlo en cuenta y planificaos.
• – Llevad prismáticos. Son muy útiles
• – Es muy difícil ver el leopardo, da igual cuando vayas.
• – Los alojamientos se agotan con bastante facilidad así que es recomendable reservar con tiempo. La reserva en todos los campamentos de la parte pública se hace a través de la web de South African National Parks
• – El campamento de Skukuza es muy recomendable. No probamos otro pero ese nos gustó mucho.

La entrada Memorias de Sudáfrica: 3. Parque Kruger se publicó primero en El Grillo Viajero.

En nuestro primer artículo de Sudáfrica contábamos como aterrizamos en Johannesburgo, pasamos allí una noche y cogimos nuestro coche de alquiler para poner rumbo al que sería el primer safari de nuestras vidas. Eso si, haciendo parada en el espectacular Cañón del Río Blyde.

Si nunca has estado en Sudáfrica debes saber que en el país existen decenas de reservas públicas y privadas donde hacer safaris, pero si hay un lugar que destaca por encima de todos es el Parque Kruger, ya que es uno de los sitios con mayor fauna de todo el continente.

La mayor parte de la superficie del parque Kruger es de propiedad y gestión públicas, pero también hay reservas privadas. No hay vallas entre ambas partes por lo que los animales se mueven libremente (relativamente) por todo ese territorio, no así los visitantes. De la parte pública hablaremos en el artículo del Kruger, en este nos centraremos en las reservas privadas.

Hay reservas privadas para distintos tipos de presupuesto, pero en general son más caras que la parte pública, más lujosas y en prácticamente todas se ofrecen varios safaris al día (uno por la mañana y uno por la tarde) en coches 4×4 y la tarifa en estas reservas incluye los dos safaris, alojamiento y pensión completa. A grandes rasgos esto es lo que comparten todas. Ahora, centrémonos en Kapama Private Game Reserve.

Kapama tiene un área de 13.000 hectáreas de sabana y bosque ribereño preservadas en su estado original y alberga una abundante población animal destacando por supuesto los «Big five» (león, búfalo, elefante, leopardo y rinoceronte, que son los cinco animales más peligrosos y difíciles de cazar), quienes coexisten con otras 40 especies de mamíferos y unas 350 especies de aves, garantizando a los visitantes safaris repletos de avistamientos. La experiencia se puede complementar con otras actividades, como noches acampando bajo las estrellas, tratamientos de spa, vuelos en globo aerostático, safaris fotográficos y sesiones de interacción con elefantes (todo esto se puede contratar antes de ir o una vez allí y excepto el Spa, el resto de las actividades se cobran aparte).

La reserva cuenta con cuatro opciones de alojamiento y todos son lujosos campamentos y lodges con diversos estilos. En todos ofrecen servicio de transporte complementario. Se puede llegar desde Johannesburgo en coche o en avión hasta el aeropuerto de Hoedspruit, a tan solo diez minutos de la reserva.

En nuestra opinión la mejor manera de conocer el parque Kruger y de tener la experiencia completa es yendo a ambas partes (pública y privada), pero si lo que buscas es lujo y comodidad, sentir que estás en el paraíso, como viviendo en una película, y estar en un lugar único y especial que recordarás para siempre, desde luego tu sitio es Kapama.

Nosotros llegamos a Kapama cuando ya había oscurecido. Nada más entrar en la reserva con nuestro coche ya pudimos intuir entre las sombras un grupo de ñus, y poco después se cruzaron en nuestro camino dos imponentes jirafas. Seguimos las señales y finalmente llegamos a la entrada de Southern Camp, uno de los cuatro campamentos de Kapama en el que íbamos a pasar dos noches.

En cuanto aparcamos el coche y vinieron a recibirnos a la entrada, nos dieron unas toallas húmedas para limpiarnos, un té de bienvenida y se llevaron nuestras maletas. En ese momento supimos que Kapama iba a ser puro lujo.

Fuimos al salón principal donde nos explicaron detalladamente el planning para esos dos días y luego nos enseñaron el campamento y la habitación. Creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nunca habíamos estado en un sitio tan espectacular como este. Todo está cuidado al milímetro, cada cosa, allá donde mires, es bonita. Todas las habitaciones, comedores, etc. son «bloques» independientes conectados por hermosos pasillos de piedra y luces. Las habitaciones son cabañas que parece que han salido de un cuento, hay una piscina común, un salón inmenso y precioso donde usar el wifi (solo hay wifi ahí, te va a tocar desconectar), un salón con barra de bar donde se queda antes de los safaris… una maravilla.

Recorrimos ese pasillito de piedra y luces y llegamos a la cabaña más bonita del mundo que sería nuestra habitación. Abrimos la puerta y… ¡No dábamos crédito! ¡Qué lugar tan espectacular! Una habitación con el techo altísimo, todo en madera, elegante pero tremendamente acogedor. Una cama king size con unos bonitos butacones a los pies que daba a una cristalera completa con vistas al bosque y una preciosa piscina privada. A la izquierda de la cama estaba el baño (baño museo) con una bañera en el centro, una ducha y ¡una ducha fuera de la habitación! para disfrutar del placer del agua calentita mientras miras las estrellas. ¿Puede haber algo mejor?

Como hemos dicho, era ya tarde así que tocaba cenar. La cena se hacía al aire libre, con un cielo estrellado inmenso y precioso, frente a una hoguera. Una cosa que nos sorprendió mucho es que se cena con el guía que vayas a tener en los safaris. Antes de ir a cenar se queda en el bar para tomar algo y hablar un poco con el guía o conocer a las personas con las que irás en el safari (si hay parejas, juntan varias para hacer un grupito de entre 4 y 8 personas). Nosotros cenamos con 4 personas portuguesas y nuestra guía, Raina. La cena era buffet y realmente estaba todo riquísimo y de postre tomamos unos gintonics con una tónica azul de la que nos enamoramos.

Con el estómago lleno y muchas emociones y felicidad en el cuerpo tocaba dormir que al día siguiente ¡empezaba la marcha!.

Este es el planning general de Southern Camp:

5:00 Te llaman a la habitación para despertarte

5:30 Se queda en el bar con el guía para tomar un café y un piscolabis

6:00 – 9:00 Safari de la mañana

9:30 Desayuno buffet

13:00 Comida

16:30-19:30 Safari de la tarde

20:00 Cena

Cinco de la mañana: suena el despertador. Y con mucho sueño pero muchísimas ganas nos levantamos en nuestra cabañita de ensueño y nos vamos al primer Safari. Raina nos estaba esperando con un ranger que iba en la parte de delante del coche buscando huellas. Subimos en los 4×4 y nos fuimos a explorar y buscar animales. El bosque es realmente espectacular. Pura naturaleza. El 4×4 se puede meter por cualquier lado así que cuando Raina oía algo o le decían por radio que había algún animal en cualquier lugar, ahí que íbamos. La verdad es que con Raina los safaris eran muy tranquilos y consistían en disfrutar del paisaje y parar cuando viésemos algún animal por el camino. Aún así pudimos ver de todo: muchísimos impalas, kudus, leonas, rinocerontes blancos, cebras, jirafas…

A mitad del safari se para a tomar café. Ponen una mesita con su mantel, unas pastas, unos bollitos y un surtido de tés y café. ¿No es increíble poder desayunar completamente rodeado de naturaleza en medio de Sudáfrica?

Al volver del safari de la mañana fuimos a desayunar al comedor que está al aire libre y tiene vistas al bosque. Toda una experiencia poder desayunar ahí. En Southern Camp todas las comidas son buffet y muy ricas. A Jorge lo que más le gustaba para desayunar eran las tortillas que le hacían en el momento con verduritas, bacon y queso, y yo siempre con mis beans y salchichitas. Todo realmente muy rico.

Una cosa que tenéis que saber de Kapama es que se come mucho. Estad preparados porque hay mucha comida, muchas veces al día y muy muy rica.

Después de desayunar tocaba descansar y darse un baño en la piscina de la habitación. ¡Qué gozada poder darse un baño en una piscina privada en medio del bosque! Puro lujo.

Después toca comer, buffet también. Tienen una variedad bastante amplia de platos y todo estaba muy rico siempre. Y con el estómago lleno, intentamos echarnos una siestecilla porque los safaris cansan mucho. Yo pensaba que al ir sentado en un coche no sería nada cansado pero sí, algo cansan.

Y a las 16:30 toca el safari de la tarde. Este comienza cuando aún es de día y acaba cuando ya ha anochecido completamente. Si tienes suerte, es fácil ver animales justo cuando va a anochecer. Nosotros en los días que estuvimos ahí vimos muchos, pero es cierto que ya cuando el cielo se vuelve negro es muy difícil ver animales. Se ven muchos búhos, eso si. Y un dato curioso es que a la mayoría de los animales no se les puede alumbrar con la linterna de noche porque tienen mucha sensibilidad a la luz y podrían dañarse los ojos. Así que aunque pases delante de un grupo de cebras, no las alumbrarán con la linterna.

A mitad del safari se para a merendar. El sistema es igual que el de la mañana, montan una mesita y ponen un piscolabis. Por la tarde se puede elegir entre un surtido de bebidas gigante. Desde vino, cerveza, whisky, Ron, un gintonic o un refresquito. Es una maravilla parar en medio del bosque y disfrutar algo así.

A las 19:30 llegamos del safari y a las 20:00 se cena. En Southern Camp, se cena siempre con el guía y con el grupo con el que hayas ido a los safaris. Excepto la última noche que cenas solo. La cena se hace al aire libre en un lugar precioso con una hoguera en el centro y luces decorando el círculo. ¿A qué no adivináis como estaba la comida? Exacto: buenísima.

Nosotros nos quedamos hasta tarde tomando un rico gintonic con tónica azul, pero aún así no podíamos irnos de ese campamento sin probar la bañera de la habitación que es la más bonita que he visto en mi vida. Así que eso hicimos, llegamos, nos dimos un rico baño con sales (las dan ahí) y siendo muy felices nos fuimos a dormir.

Al día siguiente hicimos exactamente lo mismo pero por la tarde, en vez de echarnos una siesta, nos fuimos al Spa que está en el campamento de Karula. Si dices que quieres ir al Spa te llevan desde el campamento en el que estés en un 4×4.

El spa es bastante sencillo. Tiene una piscina muy chula con vistas y una sauna y baño de contrastes. Lo que nos gustó mucho es que es privado. Te dan la llave de la caseta donde están tanto la sauna como la piscinita con agua fría y puedes estar tu con tu pareja con absoluta intimidad. Así que estuvo muy bien. Ofrecen muchísimos tratamientos que tenían muy buena pinta pero no nos dio tiempo a probar ninguno.

Esa noche dormimos ahí, hicimos el Safari de la mañana al día siguiente y luego nos llevaron a Karula Camp, que iba a ser nuestro alojamiento durante las siguientes dos noches.

Karula es el alojamiento más caro y el «sello» de Kapama. Es el más sobrio y elegante y donde más lujo puedes encontrar. Aunque nosotros tampoco encontramos una diferencia abismal con Southern Camp. La primera diferencia es que las comidas no son buffet. EL desayuno tienen una parte buffet (quesos, fruta, embutido) y una carta con distintas opciones calientes; la comida es de carta y la cena puede ser o un menú cerrado (por el que te preguntan para asegurarse de que te gusta todo) o cena buffet si es con el guía en un lugar parecido al de Southern Camp. Ellos te avisan de donde es cada comida. Otra diferencia es que en Karula los safaris son privados completamente. Si va una pareja al safari irá la pareja sola. Y por último, el estilo es distinto. Southern Camp es más rústico y quizás un poco más acogedor. Karula es más elegante, más serio, más adulto.

EL sistema de Safaris es el mismo. Aquí nuestro guía fue Mathew, un apasionado de la naturaleza que no descansa hasta encontrar el animal cuyo rastro estaba siguiendo. Él y el ranger hacían una pareja genial y con ellos vimos un grupo de elefantes gigante y pudimos estar con ellos a menos de medio metro y verlos jugar durante un buen rato, vimos un guepardo por la noche (ya os decimos que son muy difíciles de ver), vimos un grupo de leones jóvenes que venían de cazar e iban a beber a un charco y sobretodo lo pasamos muy bien. Mat iba súper deprisa, recorría el bosque como si fuese su casa y seguía rastros que yo era incapaz de ver. Varias veces pensamos que ya iba a ser imposible ver nada porque llevábamos 20 minutos buscando leones y no aparecían y al final siempre conseguía encontrarlos. Fue un placer haberle conocido y haber aprendido tanto de él y de su manera de entender el bosque y la naturaleza. Por supuesto con él vimos otros muchísimos animales, desde impalas, macacos, monos grises, cebras, rinocerontes, búfalos… en fin, que nos quedamos muy satisfechos.

En cuanto a la habitación, esta era, si cabe, aún más grande. Era espectacular, de verdad. Estaba decorada con un gusto impecable. Tenía lo mismo que la de Southern Camp, solo cambiaba que la terraza era mucho más grande y que el agua de la piscina estaba climatizada. Y desde esta habitación las vistas al bosque eran más bonitas. Fue impresionante poder dormir dos noches aquí. Todo en la habitación es bonito, todo está bien puesto y solo quieres estar una semana más para poder disfrutarlo todo como es debido.

Continúa leyendo nuestras aventuras en Sudáfrica en el siguiente artículo… ¡Nos vamos al Kruger!

Recomendaciones y conclusiones de Kapama Private Game Reserve:

• – El tiempo en Kapama se pasa volando y es muy cansado porque hay que levantarse muy pronto y al final te acabas acostando tardecillo. Para aprovechar bien la experiencia yo recomendaría ir como mínimo 3 noches. No todos los días se ven todos los animales, así que cuanto más estéis, más posibilidades tendréis de verlos todos. Además pasas muchas horas fuera de la habitación y es una pena no poder disfrutarla como se merece.

• – Lleva prismáticos. Vi muchísima gente sin ellos y a mi me resultaron comodísimos. Para ver aves, monos en lo alto de un árbol o un grupo de leones a lo lejos. Son muy útiles, llévalos.

• – Lleva sombrero o algo que te tape la cabeza. Puede hacer mucho calor y no queremos quemarnos ni que el sol nos arruine el safari.

• – Por la noche refresca, lleva algo de abrigo que cuando el coche va rápido y el aire es frio, ¡te hielas! Aunque en Kapama siempre te dan mantitas.

• – Si quieres hacer fotos, te recomiendo que lleves una buena cámara y sobretodo un buen objetivo. Si no lo tienes, no pierdas el tiempo sacando miles de fotos con el móvil porque es prácticamente imposible que salgan bien. ¡Solo disfruta del paisaje! Que es una maravilla.

• – ¿Vale la pena lo que cuesta? Desde luego pagas por lujo y te dan lujo, muchísimo lujo. Si puedes permitírtelo yo desde luego creo que es una experiencia que no vas a olvidar nunca. Y puestos a gastar el dinero en algo me parece una buena inversión.

La entrada Memorias de Sudáfrica: 2. Kapama Private Game Reserve se publicó primero en El Grillo Viajero.

Salimos de Madrid el 5 de abril a las diez de la noche y aterrizamos en Johanesburgo alrededor de las dos del medio día. Lo primero que hicimos nada más llegar al aeropuerto fue coger las tarjetas SIM para poder estar bien comunicados todo lo que iba a durar el viaje. Yo recomiendo mucho hacerse con una porque en Sudáfrica el GPS es muy útil y por no mucho dinero puedes tener la tranquilidad de estar siempre conectado. Cada tarjeta costó 12,7 euros y contratamos tres gigas de datos que fueron 17 euros extra. Las cogimos con la compañía Vodacom que no recomendamos especialmente porque nos dio algunos problemas. Por supuesto también cambiamos dinero, aunque tengo que decir que pensaba que lo íbamos a necesitar más y para lo único (o casi único) que es imprescindible es para pagar los peajes. Una vez hecho esto nos dirigimos a alquilar el coche a Budget, trámite necesario pero realmente tedioso. Ya lo habíamos reservado y pagado por internet y aún así tardaron mucho en dárnoslo (tened paciencia que la vais a necesitar).

Ya con nuestro Ford arrancado ¡Estábamos listos para comenzar realmente nuestra aventura!

Así que con mucho cansancio pero muchas ganas de explorar nos dirigimos a nuestro hotelito en Johanesburgo: The Residency Jellicoe. Habíamos leído que el centro de Johanesburgo era bastante peligroso así que decidimos alojarnos en el barrio de Rosebank. El hotel era realmente estupendo. Con parking dentro, mucha seguridad y una habitación-apartamento con todo lo necesario para vivir. No recuerdo qué hora era cuando llegamos a la habitación pero sí que estábamos agotados y al día siguiente teníamos que madrugar muchísimo así que decidimos darnos un baño en la bañera, descansar un ratito e ir a cenar. Era ya tarde así que fuimos al primer sitio que encontramos en un pequeño centro comercial cercano al hotel. Una hamburguesería llamada Burger Rack donde comimos realmente muy bien (aunque no tenían cerveza) por 17 euros dos personas y lo recomendamos mucho. Con el estómago ya lleno tocaba descansar y dormir.

¡Primera mañana en Sudáfrica! Nos levantamos a las 4am porque teníamos que un viaje de más de 7 horas hasta llegar a la reserva privada de Kapama y queríamos visitar de camino el Blyde River Canyon.

La carretera estaba fenomenal y no tuvimos ningún problema para llegar hasta el parque.

Blyde river Canyon

El cañón del río Blyde es el tercer cañón más grande del mundo y una de las grandes maravillas naturales de Sudáfrica. Tiene una longitud de 25 km y una asombrosa diversidad de flora y fauna. Es un sitio tanto para pasar un día parando solo en los puntos más relevantes y disfrutando de las majestuosas vistas del cañón, como para pasar dos o tres días haciendo excursiones, bañándose en el río, montando en bici, buscando hipopótamos, antílopes y disfrutando de su belleza natural y sus colores.

Nosotros no teníamos mucho tiempo, solo estábamos de paso, así que no podíamos alargarnos mucho en las paradas y queríamos hacernos una idea de la inmensidad del cañón pero sin separarnos demasiado del coche.

La primera para que hicimos fue a la God’s window (1 euro por persona), el mirador más famoso del parque. Aparcamos sin dificultad. Dentro del recinto del mirador hay varios “mini” miradores y un paseo precioso entre árboles y matorrales y muchas escaleras hasta la God’s window propiamente dicha. Nosotros no tuvimos suerte y ese día estaba muy nublado así que no pudimos disfrutar de las vistas pero sabemos que en un día despejado son espectaculares. Una bonita parada que disfrutamos mucho.

La segunda, que estaba a unos pocos kilómetros fue Lisbon Falls (0,6 euros). Un lugar precioso, muy accesible y en el que nada más bajarse del coche se ven unas cascadas impresionantes con un río bajo ellas y preciosas y verdes montañas detrás. Una parada realmente muy recomendable. Ya nos estaba enamorando Sudáfrica y solo llevábamos unas horas ahí. Pero nuestro asombro fue absoluto cuando llegamos a Lowveld view un lugar realmente impresionante. Se veía todo el cañón con su inmensidad y sus colores. Este mirador es gratuito y para mi es el que más vale la pena.

Cuando nos fuimos de Lowveld ya se nos había hecho muy tarde y no pudimos parar más.

En conclusión, Blyde River Canyon es un parque que vale la pena visitar sin lugar a dudas. Se puede estar medio día como nosotros aunque si se dispone de tiempo nosotros aconsejamos estar un día por lo menos porque hay muchas excursiones que se pueden hacer andando, miradores para ver el cañón desde distintos puntos y pueblecitos con mucho encanto donde alojarse.

Nosotros que estamos un poco locos y nos gusta la aventura, apuramos el tiempo en el cañón todo lo que pudimos y entramos en Kapama a las 8 de la tarde cuando ya estaba completamente oscuro. ¡Suerte que llegamos a tiempo para la cena!

Continúa leyendo nuestras aventuras en Sudáfrica en el siguiente artículo… ¡Nos vamos de safari!

La entrada Memorias de Sudáfrica: 1. Blyde River Canyon se publicó primero en El Grillo Viajero.

Y una vez leído este post comenzamos con nuestro destino concreto. ¿Qué vacunas necesitas para ir a Sudáfrica? Nuestro seguro
Internacional SOS nos ofrece toda la información para viajar sin riesgos.

A priori, y si viajas desde España, no hay ninguna vacuna obligatoria, pero hay casos especiales que debemos considerar:

Fiebre Amarilla: Se requiere un certificado de vacunación de la fiebre amarilla para entrar a Sudáfrica a todos los mayores de 1 año que lleguen desde un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, incluida la gente que estuviera en tránsito durante más de 12 horas en un aeropuerto localizado en un país de riesgo.

Cólera: La vacunación oral se recomienda para los viajeros y los trabajadores de apoyo con probabilidad de encontrar condiciones insalubres o que vayan a tener acceso limitado a agua potable.

Fiebre tifoidea: recomendada para viajeros aventureros y que viajen por un periodo prolongado, especialmente aquellos que:

• – Visiten a amigos o familiares.
• – Coman en restaurantes locales.
• – Estén expuestos a condiciones de poca higiene sanitaria.
• – Visiten ciudades pequeñas o zonas rurales.

Hepatitis A: Recomendada para todos los viajeros y expatriados. Especialmente para los grupos de mayor riesgo como:

• – Visitantes frecuentes o de larga estancia.
• – Viajeros aventureros que visiten áreas remotas o áreas con pobres condiciones sanitarias.
• – Gays, bisexuales y otros hombres que practiquen sexo entre hombres (ver).
• – Gente que consuma drogas.
• – Aquellos con enfermedad hepática.

Hepatitis B: Se recomienda para la mayoría de los viajeros y expatriados, especialmente:

• – Para los visitantes frecuentes o a largo plazo y los profesionales de la salud.
• – Para los viajeros de aventura que viajan a lugares remotos.
• – Si existe la posibilidad de tener contacto sexual con una nueva pareja, compartir agujas, recibir tratamientos dentales o de acupuntura, o hacerse tatuajes o piercings.

Muchos profesionales de la salud especializados en viajes recomiendan la vacuna contra la hepatitis B para todos los viajeros, independientemente del destino.

Rabia: Puede recomendarse para algunos viajeros, especialmente:

• – Expatriados y visitantes a largo plazo.
• – Niños que suelen jugar con animales y no siempre avisan en caso de mordeduras o arañazos.
• – Si va a viajar a un lugar donde la atención médica adecuada podría no estar disponible inmediatamente después de la mordedura o el arañazo un animal.
• – Si es probable que se vaya a tener contacto con perros, monos o cualquier otro animal que pueda ser portador de la rabia. La práctica de jogging aumenta el riesgo de mordeduras de perro.

Malaria

Riesgo de: Picaduras

Hay presencia anual de malaria en algunas zonas de Sudáfrica:provincias que hacen frontera con Mozambique, Suazilandia y Zimbabue, especialmente en las zonas de baja altitud (menos de 1000 metros por encima del nivel del mar) de las provincias de Limpopo, Mpumalanga y KwaZulu-Natal incluido el parque nacional de Kruger. El riesgo es mayor durante los meses húmedos de verano de septiembre a mayo.

El riesgo limitado está presente en la región noroeste y norte del Cabo a lo largo de los ríos Molopo y Orange respectivamente. Para consultar el mapa de riesgo de paludismo del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisible (NICD, en inglés) de Sudáfrica, haga clic aquí.

Prevención:

• prevención de picadura de mosquito
• medicamentos: consulte con su médico de salud en los viajes para obtener una recomendación individual. Algunas autoridades recomiendan medicamentos preventivos si se van a visitar las zonas de riesgo.

La malaria es causada por mosquitos que normalmente pican desde el atardecer al amanecer. Los síntomas se pueden desarrollar en apenas siete días o incluso varios meses después de la exposición. Los síntomas tempranos de la malaria son parecidos a los de la gripe: fiebre, sudor, escalofríos, dolores de cabeza y musculares, y sensación de cansancio y malestar general. En ocasiones, los enfermos sienten náuseas y tienen vómitos o diarrea. Si no se trata, la malaria puede causar complicaciones graves como anemia, convulsiones, confusión mental, insuficiencia renal y coma. Puede ser mortal.

Siga las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de malaria:

A: Atención: esté atento a los riesgos de la malaria y sus síntomas, y conozca la forma de prevenirla.
B: Prevención de picaduras: evite las picaduras de los mosquitos, especialmente entre el anochecer y el amanecer.
C: Quimioprofilaxis: si se le prescribe, siga el tratamiento quimioprofiláctico (medicamentos antipalúdicos) para prevenir la infección y, si la contrae, reducir su gravedad.
D: Diagnóstico: obtenga un diagnóstico y tratamiento de inmediato si desarrolla fiebre una o más semanas después de haber estado en una zona palúdica (hasta un año después de haberla abandonado).
E: Urgencia: lleve siempre consigo un kit de tratamiento de urgencia de reserva (un kit que contenga el tratamiento antipalúdico) si está disponible y se recomienda.

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