El primero fue Manda Bay, del que ya os hablamos en este artículo. Para el segundo dudamos mucho si elegir Diani Beach o Watamu, y finalmente nos quedamos con este último por la cantidad de actividades que ofrece.

Watamu es una joya escondida de la costa de Kenia. En este artículo vamos a contarte todo lo que necesitas saber, nuestra experiencia y nuestros consejos para que organices tu viaje a Watamu.

¿Cómo llegar a Watamu?

Lo más práctico es coger un vuelo desde el aeropuerto Wilson en Nairobi hasta Malindi. Desde ahí, con un taxi te plantas en apenas media hora en Watamu.

Nosotros fuimos a Manda Bay desde Nairobi y luego conectamos Manda Bay con otro vuelo hasta Malindi. Es una forma muy rápida y cómoda de moverse. Descartamos alquilar un coche porque la zona norte de Kenia (cerca de Lamu) no es muy segura y no se recomienda ir por carretera.

Watamu: una ciudad de contrastes

A diferencia de Manda Bay, que no deja de ser una burbuja para turistas, Watamu nos permitió conocer la realidad del país. Es una ciudad bulliciosa donde el turismo convive con la pobreza; un lugar con playas de ensueño, pero también con una gran cantidad de locales buscando ganarse la vida. Además, nos sorprendió la fuerte presencia italiana en la zona: restaurantes, hoteles y muchos turistas italianos, pero pocos o ninguno españoles.

Nuestro alojamiento en Watamu

Nos quedamos en el Visiwa Beach Resort, situado en Love Island Beach. El hotel nos gustó bastante: habitaciones con aire acondicionado, piscina, restaurante y vistas a la playa. Además, contaba con hamacas en la arena para los clientes. Sin embargo, tras nuestra estancia, creemos que Garoda Beach es una mejor opción para alojarse, ya que es mejor tanto con la marea alta como con la marea baja. Ahora explicamos ese punto.

Las mareas y las playas de Watamu

Algo que debes saber antes de visitar Watamu es que las mareas cambian drásticamente, transformando las playas por completo en pocas horas. En Love Island Beach, por ejemplo, con marea alta la playa casi desaparece, mientras que con marea baja se puede caminar hasta pequeñas islas cercanas. Una de las actividades más populares es el safari a pie con la marea baja, donde se pueden ver estrellas de mar, cangrejos y otros animales marinos. En la propia playa se te acercarán un montón de chiquitos ofreciéndote este tour, y aunque se puede hacer por cuenta propia, ir con ellos permite descubrir muchas más especies (nosotros por nuestra cuenta apenas vimos cosas). Eso sí, siempre hay que negociar el precio antes de empezar porque sino te llevarás un susto al final.

Si buscas la mejor playa para bañarte, Garoda Beach es la opción ideal. Con marea baja, se forman impresionantes lenguas de arena rodeadas de aguas cristalinas, y con marea alta se convierte en una playa larga y espectacular.

Qué hacer en Watamu además de ir a la playa

• Pasear por el pueblo: Cuando cae la noche lo mejor que puedes hacer es salir a dar una vuelta por el pueblo. Hay una calle con puestecitos de souvenirs y hay muchos restaurantes tanto en la playa como en el centro.
• Excursiones: Nosotros hicimos una de snorkel (recordad negociar el precio), pero también puedes visitar:
  • Malindi, otra ciudad costera con influencias italianas y playas maravillosas.
  • Las ruinas de Gede, una ciudad suajili abandonada en medio de la selva.
  • El Gran Cañón de Marafa, un paisaje impresionante de formaciones rocosas.

Vida nocturna en Watamu

Si te gusta salir de fiesta, los fines de semana hay buen ambiente:

• Sábados: Fiesta en el hotel Papa Remo. Es súper famosa, tiene un chiringuito enorme y un espacio fantástico para hacer fiestas.
• Viernes: Buena música en Speedy’s Bar, está en el centro y hay un ambiente un poco más local.
• Sunset LAB: Restaurante con vistas a la playa y DJ los fines de semana.

Lo que nadie te cuenta de Watamu

Watamu es un paraíso, pero también es un lugar donde el turismo es el principal sustento de la población local. Esto significa que constantemente habrá gente ofreciéndote servicios y productos. Son muy amables, pero insistentes, así que es importante saber cómo decir que no sin sentirte incómodo.

Watamu es muy seguro para los turistas, o al menos esa es la percepción que nosotros nos llevamos cuando salimos solos y caminamos por callejones oscuros o por playas en la noche. Podían habernos hecho de todo y fueron siempre amables. Viven del turismo y son conscientes de que cierto tipo de problemas no les benefician.

Lo que si pasó, aunque no fuera peligroso, es que nos timaron, nos acosaron y forzaron nuestra paciencia hasta límites insospechados, como ejemplo os vamos a contar una anécdota que casi provoca una guerra entre los «watamianos»:

El primer día llegamos al hotel y casi lo primero que hicimos fue bajar a la playa. Ya era tarde, así que no íbamos a bañarnos, pero queríamos ir caminando por la playa hasta el pueblo. En cuanto pusimos un pie en la arena apareció James, un chiquito muy amable que se pegó a nosotros y se ofreció a acompañarnos.

Asumimos que habría que darle algo de dinero, pero estuvo bien porque nos contó bastantes cosas, nos enseñó el pueblo, nos acompañó a un cajero y nos ofreció hacer la excursión de snorkel con él en un par de días. Nosotros no quisimos comprometernos 100% a la excursión, pero medio le dijimos que seguramente lo haríamos con él. Nos dijo que al día siguiente teníamos que hacer el safari por la playa y que estaría delante de nuestro hotel porque siempre está por ahí.

Al día siguiente cuando bajamos a la playa no vimos a James y empezamos a caminar para intentar hacer ese safari por nuestra cuenta. Tuvimos que deshacernos de varios pesados, pero finalmente pudimos caminar un rato y ver algunos cangrejillos. Cuando ya casi habíamos terminado se nos acercó un chico llamado Abdul y nos preguntó que si habíamos visto las estrellas de mar. Le dijimos que no y se ofreció a enseñárnoslas. Tontos de nosotros pensamos que sería cosa de un momento, pero cuando nos quisimos dar cuenta estábamos haciendo un tour de 2 horas con 3 guías. Eso sí, vimos un montón de cosas y fue bastante interesante.

Al final del tour nos pidieron 45€ por persona, que tuvimos que regatear porque nos parecía un atraco, y se ofrecieron a llevarnos al día siguiente a nuestra excursión de snorkel. Nosotros dijimos que ya la teníamos cogida con James, pero Abdul, echándole morro, dijo que ellos trabajaban juntos y que era lo mismo cogerlo con él. Ya sabíamos que no, pero le dijimos que James nos la había ofrecido por 10€ menos de lo que nos había dicho y nos sirvió para regatear un poco y sacarla más barata, así que le dimos una señal y lo dejamos cerrado.

Por la tarde, volvimos a salir del hotel y, ahora sí, estaba James. Nos preguntó por la excursión y le contamos que la habíamos cogido con su compañero Abdul. Como realmente no eran compañeros (de hecho uno era musulmán y el otro cristiano), James se enfadó mucho y nos dijo que se iba en ese momento a hablar con la policía para que prohibiesen a Abdul trabajar en la playa y también quería hablar con los padres de Abdul.

Nosotros no queríamos líos y en el fondo nos daba igual hacerla con uno que con otro, pero es que encima James decía que él iba a venir a por nosotros al hotel al día siguiente. Así que nos fuimos a cenar sin saber muy bien si estos dos se iban a pelear o que iba a pasar finalmente. Además, nos daba miedo que Abdul la tomase con nosotros por habernos «chivado» a James.

Después de cenar estábamos volviendo al hotel por un callejón oscuro y apareció Abdul en un rincón, muy borracho. Después del susto inicial, nos dimos cuenta de que no estaba enfadado y solo quería llevarnos a tomar cerveza. Intentamos decirle que no, pero nos arrastró a un bar y cuando ya pudimos escaquearnos se acopló a nosotros y nos acompañó al hotel. Estaba muy pesado y decía que iba a dormir en la playa.

Al día siguiente cuando salimos del hotel estaban en la puerta Abdul y James. No sabemos que hablaron entre ellos, porque en un momento Abdul nos subió a una moto y arrancamos rumbo a la playa donde se coge el barco. 3 personas sin casco en una moto no es algo extraño en Watamu, aunque para nosotros no es lo ideal, pero llegamos a la playa e hicimos la excursión sin más problemas que aguantar a Adbul todo el día dándonos la lata.

Acabamos tan hartos de él, que no queríamos volver a verle, ni por supuesto, hacer las otras excursiones que nos proponía. Parecía que ya nos habíamos librado de él, pero volviendo de cenar por la noche volvimos a encontrarle borracho y nos empezó a pedir dinero y a intentar que contratásemos a su hijo para que nos llevase al aeropuerto.

A todo esto vimos un tuk-tuk y tratamos de cogerlo para huir de Abdul, pero el señor del tuk-tuk no sabía donde estaba nuestro hotel y Abdul decidió subirse con nosotros para guiarle y luego pedirnos más dinero. Todo fue surrealista y ese hombre se acabó convirtiendo en nuestra peor pesadilla.

Nuestra conclusión sobre Watamu

Watamu es un destino increíble, perfecto para quienes buscan playas paradisíacas en Kenia y una experiencia auténtica. Aunque puede ser agotador lidiar con la insistencia de los locales, la belleza del lugar y la calidez de su gente hacen que merezca la pena. A cada momento te regalarán un Hakuna Matata o una canción con una sonrisa en la cara. Eso también es Kenia, y si buscas un destino alternativo a Zanzíbar, Watamu es una opción que sin duda recomendamos.

La entrada Watamu y las playas paradisíacas de Kenia se publicó primero en El Grillo Viajero.

Llegada a Manda Bay

Llegar a Manda Bay es muy sencillo. Desde el Aeropuerto Wilson de Nairobi puedes coger un vuelo hasta el Aeropuerto de Manda. Allí te estarán esperando para llevarte hasta el hotel en una lancha, y una vez embarques, comenzará la magia. Navegar por esas aguas cristalinas mientras la brisa marina nos acariciaba fue solo un anticipo de lo que estaba por venir. Al llegar, nos recibieron directamente en la playa con una cálida bienvenida, nos ayudaron con el equipaje y nos ofrecieron una bebida refrescante. Un comienzo perfecto.

Nuestra cabaña de ensueño

Tras el check-in, nos dirigimos a la que sería nuestra casa durante tres noches. Una cabaña de lujo frente al mar, perfectamente integrada con la naturaleza, sin ventanas que nos separaran del sonido de las olas y con una ducha al aire libre que nos hacía sentir en plena libertad. Un baño espectacular, una cama de ensueño, una mesita, dos butacas y una hamaca conformaban esta impresionante y lujosa cabaña con todo tipo de detalles. En la terraza, dos tumbonas con vistas al océano nos invitaban a relajarnos. Todo en este lugar nos hacía sentir especiales.

Vida descalza y días de placer

Lo mejor de Manda Bay es la filosofía de andar descalzos todo el día. Creo que es la primera vez en nuestra vida que nos hemos tirado 3 días sin usar calzado, y es que todo el complejo está sobre arena de playa. Aquí todo fluye con un ritmo pausado, pero siempre hay algo que hacer. Nuestras mañanas comenzaban con una carrera o un largo paseo por la playa, seguido de una sesión en el gimnasio antes del desayuno. Después, el día transcurría disfrutando entre el mar y la piscina.

Atardeceres, juegos y cenas de ensueño

Las tardes en Manda Bay eran mágicas. Tras la ducha, solíamos acercarnos a la zona de la piscina, donde jugábamos al ping pong, a los dardos o al billar. Luego pasábamos por el bar, donde cada día preparaban cócteles y cervezas en un ambiente relajado y podías compartir experiencias con el resto de huéspedes del hotel. El ambiente es tan acogedor e íntimo que se siente como estar en una pequeña familia.

Las cenas eran el broche de oro de cada jornada. Mesas sobre la arena, velas iluminando la playa y platos exquisitos preparados con mimo. Cada detalle estaba cuidado al máximo, haciendo que cada comida fuera una experiencia inolvidable.

Actividades en Manda Bay

Nos encanta combinar descanso con aventura, y en Manda Bay hay opciones para todos los gustos. Algunas de las experiencias que ofrecen son:

• – Tour de snorkel: Nos llevaron en una barquita hasta los arrecifes, nos dejaron el equipo de snorkel y solo tuvimos que preocuparnos de nadar entre corales buscando peces de colores.
• – Safari en la isla de Manda: Por las tardes puedes subirte a un 4×4 para recorrer la isla. Podrás ver búfalos, monos, aves y la espectacular vegetación, incluidos los majestuosos baobabs. También visitamos las ruinas de Manda y tomamos un picoteo con vistas al atardecer en una preciosa colina.
• – Actividades acuáticas: paddle surf, kayak o windsurf. Solo tienes que pedirlo y te dejarán el material para que puedas disfrutar en el mar.
• – Tours de pesca: Nosotros no lo hicimos, pero también te llevan en barca y puedes pasar el día realizando diferentes técnicas de pesca. Es una excursión bastante popular entre algunos visitantes.
• – Deportes acuáticos motorizados: es un poco más complicado, pero puedes hacer wakeboard o esquí acuático.
• – Spa: tienen una pequeña zona de spa donde puedes darte un masaje relajante.

Excursiones cercanas: Lamu y Shela

Otro punto a favor de Manda Bay es su cercanía a Lamu y Shela, dos destinos que merece la pena visitar.

Lamu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una joya de la arquitectura suajili. Sus calles estrechas y laberínticas, sus antiguas casas de coral con puertas de madera talladas y su ambiente relajado la convierten en un lugar con mucha historia. No hay coches, solo burros y dhows (embarcaciones tradicionales) que recorren la isla a su ritmo pausado. Es una ciudad con un gran legado cultural, aunque también con sus desafíos en términos de infraestructura y desarrollo.

Nosotros solo tuvimos tiempo de visitar Shela, un pequeño pueblo costero que muchos describen como “anclado en el pasado”. Su playa infinita de arena blanca es preciosa y, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Sin embargo, nos pareció un lugar con contrastes. Mientras que los hoteles boutique y los restaurantes turísticos ofrecen una imagen idílica, las calles del pueblo reflejan una realidad diferente, con bastante suciedad, construcciones a medio terminar y evidentes signos de pobreza. Es un sitio peculiar, con un encanto rústico y una energía especial, pero creemos que es importante no idealizarlo en exceso.

En nuestro caso, lo visitamos el último día después de hacer el check-out en el Manda Bay. Nos llevaron en barco hasta allí, pasamos el día en Shela y por la tarde solo teníamos que coger un barco hasta el aeropuerto.

Tuvimos la genial idea de pedirle a un local que nos llevase en su barco porque saldría más barato que cogerlo en un hotel de Shela. Íbamos con tiempo justo y el chico apareció con un dhow. Nos subimos al barco desde la playa y la marea empezó a empujarlo contra otras embarcaciones. Este chico intentaba sacarlo, pero estábamos atrapados, destrozando el barco y no había manera. Desesperado, se puso a pedir ayuda (a nosotros no nos dejó hacer nada) y nadie le hacía caso.

Cuando parecía que lo había conseguido sacar nos chocamos con otro barco y nos volvimos a quedar atrapados, el motor no arrancaba y todo estaba siendo un desastre, pero finalmente lo logró, y aunque muy justos, parecía que llegaríamos.

¡Qué equivocados estábamos! Este barco tenía un motor de chichinabo que no tiraba ni pa’ atrás. Íbamos a dos por hora y había bastante oleaje en contra, lo que complicaba la marcha. Después de un rato de desesperación, decidió sacar las velas porque con eso íbamos a llegar en 2 minutos. Spoiler: NO.

Jorge se tuvo que hacer cargo de la dirección del barco mientras este hombre se peleaba con las velas. Fue un absoluto fracaso e íbamos casi más lentos que con el motor, así que al rato volvimos a encenderlo y a cerrar las velas.

Creo que llegamos al aeropuerto 10 minutos antes de la salida del vuelo. Bajamos del barco corriendo mientras unos muchachos nos cogían las maletas y corrimos (Jorge descalzo) hasta el edificio. La señora del mostrador estaba bastante enfadada y nos dijo «¡Que sea la última vez!», pero nos dejó embarcar. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto es minúsculo y en 2 minutos estábamos en la sala de espera. ¡Menos mal!

Nuestra conclusión: Un lugar de 10

Manda Bay nos conquistó. Su entorno natural, la exclusividad del lugar, el servicio impecable y la sensación de estar en un rincón del mundo donde el tiempo se detiene, hicieron de esta estancia algo realmente especial. Si buscas un destino en Kenia donde desconectar del mundo y conectar contigo mismo, este es el lugar.

Sin duda, Manda Bay es un paraíso al que queremos volver.

Y si buscas algo más auténtico, una experiencia local, pero un lugar paradisíaco, entonces no te pierdas nuestro artículo sobre las playas de Watamu.

La entrada Manda Bay, un paraíso privado en la costa de Kenia se publicó primero en El Grillo Viajero.

Hacer un safari era uno de nuestros grandes sueños viajeros, y en 2019 tuvimos la suerte de cumplirlo por primera vez en Sudáfrica. La experiencia nos fascinó tanto que desde entonces teníamos claro que queríamos repetirla. Kenia es uno de los países más icónicos del mundo para vivir un safari, ya que es famoso por sus espectaculares parques y paisajes, su enorme diversidad de fauna y, por supuesto, por la posibilidad de avistar en su hábitat natural a los legendarios Big Five (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo). Sin embargo, organizar un safari en Kenia no es fácil y requiere de una buena planificación, desde la elección del transporte hasta la selección de parques y alojamientos.

En este artículo, os contamos nuestra experiencia recorriendo Kenia en safari, con consejos prácticos para que podáis organizar vuestra propia aventura en 2025.

¿Cómo llegar a Kenia desde España?

Para llegar a Kenia desde España, la mejor opción es volar a Nairobi, la capital del país y principal punto de entrada para los viajeros que quieren hacer safari. Aunque existen algunas opciones de vuelos directos desde Madrid con aerolíneas como Kenya Airways, la mayoría de las aerolíneas hacen escala en ciudades como Doha (Qatar Airways), Dubái (Emirates), Addis Abeba (Ethiopian Airlines) o Estambul (Turkish Airlines).

Nuestra experiencia

Nosotros volamos desde Madrid a Nairobi con Turkish Airlines, haciendo un stopover en Estambul. Esta es una opción muy interesante, ya que Turkish Airlines ofrece la posibilidad de hacer una visita gratuita por la ciudad o de quedarse una noche en un hotel gratuito si tu escala es lo suficientemente larga.

Nuestro viaje comenzó el 31 de enero de 2025. Salimos de Madrid a las 17:40 y aterrizamos en Estambul a las 00:05. Turkish Airlines nos proporcionó una noche en un hotel y, al día siguiente, aprovechamos para hacer un free tour por la ciudad. Visitamos lugares icónicos como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar antes de regresar al aeropuerto por la tarde. A las 20:30, tomamos el vuelo a Nairobi, llegando a la capital de Kenia a las 03:15 de la mañana.

Al llegar, compramos unas tarjetas SIM y desayunamos algo en el aeropuerto porque hasta las 05:30 no venía nuestro guía a recogernos.

¿Safari por tu cuenta o con agencia?

Si estáis pensando en hacer un safari por libre en Kenia, debéis saber que es bastante complicado y, en muchos casos, más caro que contratar un paquete con una agencia.

Para moverse por los parques nacionales de Kenia, existen varias opciones:

• – Alquilar un coche: No es barato, y el precio de un 4×4 adecuado suele ser elevado. Además, conducir en Kenia es todo un reto, ya que muchas carreteras están en mal estado y conducen como locos. Además, en la mayoría de los parques no podréis entrar con vuestro propio vehículo sin un guía autorizado, lo que implica gastos adicionales.
• – Autobuses: Es la opción más económica, pero tendréis que adaptaros a horarios y rutas establecidas, lo que puede ser poco flexible.
• – Aviones: Algunas aerolíneas ofrecen vuelos a los parques nacionales, pero los precios son bastante altos. Una vez allí, podéis contratar los safaris directamente en los hoteles o lodges. Esta opción nos gustaba, pero era demasiado cara.

¿Qué agencia contratar para hacer un safari en Kenia?

En nuestro caso, aunque solemos evitar los viajes organizados, en esta ocasión nos decantamos por una agencia. Una buena forma de elegir una empresa de safari es a través de la web Safari Bookings, donde podréis comparar agencias locales y ver precios, itinerarios y opiniones de otros viajeros.

¿Qué servicios contratar en tu safari?

Uno de los aspectos fundamentales al organizar un safari es la elección del vehículo en el que vais a viajar. Hay dos opciones principales:

• – Minivan 4×4: Más económica, pero menos cómoda. Los baches se sienten más y la visibilidad no es tan buena. Nosotros no la probamos, pero conocemos gente que lo ha pasado mal con dolores de espalda graves. Además, son vehículos con los que es más sencillo quedarte varado o tener un pinchazo.
• – Todoterreno 4×4: Más cómodo, resistente y con mejor visibilidad. Nuestra recomendación sin duda. Vais a pasar muchas horas en el coche, así que merece la pena gastar un poco más. Con este tipo de vehículo es más fácil superar baches, salirse de los caminos y atravesar lugares embarrados. De verdad creemos que marca la diferencia.

Además, tendréis que elegir entre un safari en privado o compartido y si queréis un guía en español o en inglés. Cuanto más exclusivo sea el servicio, mayor será el precio.

Cuando contratéis con una agencia aseguraos de que os incluyan el precio de las entradas a los parques, ya que suponen gran parte del coste total de un viaje de safari.

¿Cuántos días necesitas para un safari?

Nuestra recomendación es hacer entre 3 y 6 días de safari. Más tiempo puede volverse agotador, ya que pasaréis muchas horas dentro del coche. En 3 días suele ser más que suficiente para ver muy bien a todos o casi todos los animales.

¿Qué parques elegir?

En Kenia hay muchos parques y todos tienen sus peculiaridades. Es tentador querer abarcar muchos parques en pocos días, pero creemos que no es nada recomendable. Cuando vemos agencias ofreciendo itinerarios de 4 parques en 5-6 días nos echamos las manos a la cabeza.

Los parques están lejos unos de otros y se pierde mucho tiempo en ir de uno a otro, por lo que no recomendamos nada hacer menos de dos noches por cada lugar. Y si pueden ser más, mejor.

Los parques principales en Kenia:

• – Reserva Nacional Masai Mara: Es el parque más famoso de Kenia y uno de los mejores lugares del mundo para ver grandes depredadores en acción. Durante la Gran Migración (de julio a octubre), millones de ñus y cebras cruzan el río Mara, atrayendo a leones, hienas y cocodrilos. En cualquier época del año, es fácil ver a los Big Five, además de guepardos, jirafas y muchas otras especies. Precio de entrada: 200$ por persona y día (temporada alta: julio – octubre), 100$ en temporada baja.
• – Parque Nacional del Lago Nakuru: Conocido por su gran población de flamencos rosados que cubren el lago en ciertas épocas del año, este parque es uno de los mejores lugares para ver rinocerontes blancos y negros en Kenia. Además, podréis encontrar leones, leopardos, jirafas de Rothschild y muchas especies de aves. Precio de entrada: 60$ por persona y día.
• – Parque Nacional del Lago Naivasha: Este parque es diferente al resto, ya que ofrece la posibilidad de hacer un safari en barco para ver de cerca a los hipopótamos y una gran variedad de aves acuáticas. También podréis hacer caminatas por Crescent Island, donde se pueden ver cebras, jirafas y antílopes a pie. Precio de entrada: 30$ por persona y día (sin contar el paseo en barco, que cuesta entre 20$ y 40$ por persona).
• – Parque Nacional Amboseli: Este parque es famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus impresionantes vistas del Monte Kilimanjaro. Es muy especial porque puedes fotografiar elefantes con el icónico pico nevado de fondo. Además, podréis ver leones, jirafas, hienas y gran variedad de aves. Precio de entrada: 80$ por persona y día.
• – Reserva Nacional de Samburu: Menos visitado que otros parques, Samburu es ideal si queréis ver animales que no suelen encontrarse en otras reservas, como la cebra de Grevy, la jirafa reticulada, el oryx beisa y el gérénuk. También hay leones, leopardos y elefantes en abundancia. Precio de entrada: 70$ por persona y día.
• – Parque Nacional Tsavo Este y Tsavo Oeste: Juntos, forman el parque nacional más grande de Kenia. Tsavo Este es conocido por sus «elefantes rojos», que adquieren ese color por el polvo de la tierra. Tsavo Oeste tiene paisajes volcánicos impresionantes y una gran diversidad de fauna. Precio de entrada: 75$ por persona y día.

En nuestra opinión Masai Mara es casi obligatorio, es el mejor y más famoso. Los siguientes que más nos habría gustado visitar son Samburu y Amboseli, pero Nakuru y Naivasha son interesantes porque son más baratos y están mejor situados para no dar demasiada vuelta.

¿Cuánto cuesta un safari?

El precio de un safari en Kenia puede variar mucho dependiendo de varios factores: la duración del viaje, el tipo de vehículo, si es privado o compartido, el nivel de los alojamientos y las entradas a los parques. En general, un safari en Kenia no es barato, pero es una experiencia única que merece la pena cada dólar invertido.

Nosotros gastamos 4.760 dólares en total para dos personas en un safari privado, con las siguientes características:

• Vehículo: 4×4 todoterreno
• Guía: En inglés
• Duración: 6 días
• Parques visitados: Masai Mara, Lago Nakuru y Lago Naivasha
• Alojamientos:
  • Ashnil Mara Camp (2 noches)
  • Mara Leisure Camp (2 noches)
  • Lake Nakuru Sopa Lodge (1 noche)
  • Lake Naivasha Sopa Resort (1 noche)
• Incluido en el precio:
  • Entradas a los parques
  • Agua diaria en el coche
  • Alojamiento en pensión completa (bebidas no incluidas)

Otros gastos a considerar

• – Propinas: En Kenia es costumbre dar propinas y los trabajadores que te cruces (guías, botones, camareros…) siempre te van a tratar con amabilidad esperando una recompensa. Es recomendable considerar parte del presupuesto para esto. Como ejemplo, nosotros le dimos 100$ de propina a nuestro guía por los 6 días de safari.
• – Souvenirs y compras: Durante los desplazamientos, es común parar en estaciones de servicio con tiendas de souvenirs. Es muy fácil caer en la tentación de comprar algo, pero es importante regatear, ya que los precios iniciales suelen ser hasta tres veces más altos de lo que realmente se puede conseguir negociando.

¿Dónde alojarse en el Masai Mara?

Nosotros le dimos muuuchas vueltas al alojamiento en el Masai Mara. Hay muchas opciones, dentro y fuera del parque, en alojamientos de lujo y hasta en campings super sencillos y económicos.

¿Es mejor estar dentro o fuera del parque?

Antes de ir pensábamos que estar dentro del parque sería mucho mejor, pero la realidad no es del todo así. Es más importante la zona del alojamiento que el hecho de estar dentro o fuera del parque. Masai Mara es enorme y tu alojamiento puede estar dentro del parque, pero lejos de las zonas donde realmente se ven los animales. Por contra, es posible alojarse fuera del parque, pero muy cerca de alguna de las puertas que dan acceso a las mejores zonas para avistar animales.

En este mapa del Masai Mara podéis ver la mayoría de alojamientos y zonas que hay en el parque. Nuestro guía no paraba de hablar de Mara South y Mara West como las mejores zonas para ver los animales. No aparecen en este mapa, pero por lo que nos dijo él se alojaría en el Sentrim Mara Lodge o en el Mara Maisha Camp en base a la relación ubicación/calidad/precio.

También nos recomendó evitar totalmente alojarse en Mara Triangle o Mara North Conservancy, ya que se ven menos animales y los guías acaban llevando a los turistas que se alojan allí a otras zonas para ver a los animales, lo que implica perder tiempo de tu safari en ir de un sitio a otro.

¿Merece la pena gastar más en un alojamiento más lujoso en Masai Mara?

Esto es muy personal y dependerá del dinero que puedas o quieras gastar en tu viaje de safari. Nosotros creemos que merece la pena si dedicas, por ejemplo, 3 noches a estar en un mismo alojamiento, ya que así podrás tener tiempo de disfrutar de la habitación, la piscina o las zonas comunes. Sin embargo, si piensas estar solo una noche debes saber que lo más probable es que llegues al alojamiento a la hora de comer, te vayas a hacer un safari por la tarde, vuelvas a cenar, duermas y al día siguiente bien temprano te estés marchando a hacer un safari de mañana rumbo a tu siguiente destino.

Creemos firmemente que si no vas a hacer una estancia larga en el alojamiento es mejor ahorrarte dinero y coger uno que esté bien situado y no sea caro.

¿Cuándo ir a Kenia para hacer un safari?

Kenia está situado muy cerca del Ecuador y tiene buen tiempo durante todo el año, aunque es importante destacar dos temporadas:

• – Temporada seca (junio – octubre): Es la mejor época para hacer safari, ya que la vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los pocos puntos de agua disponibles, lo que facilita su avistamiento. Además, es cuando ocurre la Gran Migración en Masai Mara (de julio a octubre), uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. También es la época más cara y donde mayor aglomeración de turistas encontrarás.
• – Temporada de lluvias (noviembre – mayo): Se divide en dos periodos:
  • > Lluvias cortas (noviembre – febrero): Las lluvias suelen ser intermitentes y los paisajes están verdes y preciosos. Es una buena opción si quieres evitar las multitudes y encontrar precios más bajos.
  • > Lluvias largas (marzo – mayo): Es la época menos recomendada para hacer safari, ya que muchas carreteras se vuelven intransitables y algunos lodges cierran por las fuertes lluvias.

Conclusión

Kenia es un país maravilloso con una naturaleza impresionante. Nosotros alucinamos en cuanto pusimos un pie dentro del Masai Mara, ya que la cantidad de animales que puedes ver es impresionante. En Sudáfrica muchas veces tardábamos horas en encontrar a los animales y aquí había zonas donde los veías por todas partes. Además, todos los guías llevan una radio y se van comunicando entre ellos cuando ven algo interesante.

Nosotros tuvimos mucha suerte porque vimos a los BIG 5 y a otras muchas especies de animales. Además, tuvimos la suerte de ver leonas y guepardos cazando, y varios leones comiendo mientras se enfrentaban a unas hienas que querían robarles la comida. ¡Fue toda una experiencia!

Es importante recalcar que nosotros no fuimos en temporada alta y aún así había momentos donde muchos coches rodeaban a un grupo de animales. Esto nos hacía sentir un poco incómodos, aunque parece que los animales están muy acostumbrados e ignoran a los humanos. Supuestamente no puede haber más de 5 coches por avistamiento y debe haber una distancia de 20 metros con los animales, pero los guías se pasan estas normas por el forro. Tampoco se pueden salir de los caminos y muchas veces lo hacen.

Existen rangers que supuestamente vigilan que los coches no se salten las normas y ponen multas a quien lo hace. Sin embargo, también nos contaron que aceptan sobornos a cambio de hacer la vista gorda en determinadas ocasiones.

Pese a todo, también hay que decir que gracias al turismo se cuidan estos parques. En Kenia prácticamente ha desaparecido la caza furtiva y es una maravilla poder ver tantos animales conviviendo en libertad en parajes tan espectaculares. Recorrer los caminos en un 4×4 en busca de lo que te depare la naturaleza es una sensación extraordinaria, y disfrutar de un avistamiento o hacer fotos con tu cámara se convierte en un recuerdo irrepetible.

A nosotros nos ha encantado el viaje y seguro que este no será nuestro último safari. ¡Esperamos que nuestra experiencia os ayude a planificar vuestro safari en Kenia!

La entrada ¿Cómo organizar tu safari en Kenia en 2025? se publicó primero en El Grillo Viajero.

La decisión fue sencilla. Los vuelos estaban por solo 213€ por persona ida y vuelta, eran directos y nos encajaban los días y horas de salida y llegada. No lo pensamos mucho y empezamos a planear el viaje.

República Dominicana es un país pequeño que comparte isla con Haití. Para que os hagáis una idea, la extensión de España es más de diez veces mayor. Sin embargo, no hay que subestimarla si lo que quieres es conocerla en profundidad, ya que no existen tantas carreteras y los desplazamientos no siempre son tan directos como desearíamos. Además, es un país con mucho que ofrecer y al que puedes dedicarle tranquilamente 15 o 20 días sin temor a aburrirte.

Nosotros teníamos solo 10 días y tuvimos que escoger qué partes queríamos ver. Nuestros vuelos, tanto de ida como de vuelta, eran desde Punta Cana. Visto con perspectiva, si lo que quieres es recorrer el país recomendaríamos llegar por Punta Cana y salir por Santo Domingo o viceversa.

Nuestra elección fue dividir el viaje en dos partes: Punta Cana y la Península de Samaná. Para ello alquilamos un coche que nos permitiese recorrer República Dominicana con total libertad.

Punta Cana

Punta Cana es un destino mundialmente conocido por sus playas y su turismo de «todo incluido». Debemos decir que no somos especialmente fans de este tipo de experiencias, pero decidimos darle una oportunidad ya que nos habían hablado bien de los resorts dominicanos. En concreto, un conocido que ha estado en muchos de ellos nos recomendó alojarnos en el TRS Turquesa.

Este hotel pertenece al Grupo Palladium y se encuentra en un área gigantesca junto a otros tres resorts. El espacio es tan grande que para moverse de un sitio a otro ofrecen carritos de golf con un chofer que te acerca a cualquier lugar de la instalación.

Estos hoteles están pensados para que no salgas de ahí y si sales para que lo hagas con una excursión contratada con el propio hotel. Por ejemplo, alojándote en el TRS Turquesa tienes acceso a cinco piscinas, instalaciones deportivas (pádel, tenis, volleyball, baloncesto, fútbol, gimnasio y mini golf), incontables bares y restaurantes, un teatro, un casino, varias tiendas y, por supuesto, a la playa.

Casi todo lo que te puedas imaginas está disponible dentro de estos hoteles. Sin embargo, a nosotros no acaba de convencernos porque son lugares desde los que es imposible conocer un país. No vemos necesario recorrer miles de kilómetros para meternos una semana en un hotel y no salir de ahí, nosotros preferimos conocer la cultura local, los pueblos donde vive la gente, los restaurantes, etc. Los resorts son una burbuja pensada para los turistas y el concepto «todo incluido» es caro y la comida y bebida que ofrecen no suele ser muy allá. Nuestra sensación en estos alojamientos es la de estar en un parque temático. Definitivamente no es para nosotros.

Aún con todo esto, ¿recomendaríamos el TRS Turquesa? Si, siempre y cuando desoigáis nuestro consejo de no alojaros en este tipo de hoteles. Nosotros, si volviésemos a República Dominicana, ni nos alojaríamos en Punta Cana; pero si vais a ir a un resort, al que fuimos nosotros está bastante bien. Los hemos visto mucho más cutres y aquí todo estaba bien cuidado, la atención era muy buena y la comida era bastante aceptable.

Excursión a Isla Saona

Durante nuestra estancia en Punta Cana queríamos visitar varios lugares como Playa Macao, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas o Isla Saona. Sin embargo, finalmente solo visitamos esta última porque no teníamos muchos días y ya que habíamos pagado por el resort, tenía sentido disfrutarlo.

La excursión a Isla Saona la contratamos en un pueblecillo que había junto a nuestro resort. En el TRS Turquesa también la ofrecían, pero más cara. Nos costó 65 dólares por persona con un tour operador llamado CADINOV y la experiencia no fue muy buena…

Para ir a Isla Saona hay que coger un barco desde Bayahibe, una localidad pesquera situada a 70 kilómetros de Punta Cana. El trayecto en coche es de aproximadamente una hora.

Nosotros habíamos quedado a las 8:30 y vinieron a buscarnos al hotel en un pequeño autobús. Llegaron media hora tarde y luego fuimos a buscar a más gente, estuvimos esperando y nos acabaron llevando a un pequeño área comercial donde estuvimos unos 45 minutos esperando a que llegase otro autobús más grande que sería el que nos llevase hasta Bayahibe.

Todo fue muy lento y muy tedioso, tardamos una barbaridad en llegar y otro buen rato hasta que finalmente nos subimos al barco.

El trayecto hasta Isla Saona fue lo mejor de la excursión. Fuimos en un catamarán bebiendo ron, cantando y bailando. Nos hicieron fotos bastante curradas (que luego te vendían a un precio desorbitado) e hicimos una parada de media hora para darnos un baño en una zona de aguas poco profundas en la que te venden que puedes ver estrellas de mar, pero creo que actualmente ya no se ven. Por favor si alguna vez las veis no las toquéis, ni cojáis, ni saquéis del agua.

Desgraciadamente el día estaba nublado, nos llovió un rato durante el trayecto y luego en Isla Saona cayó otro chaparrón. Nada más llegar nos condujeron hasta una cabaña donde nos dieron la comida, luego tuvimos tiempo libre y finalmente volvimos a Bayahibe en una lancha rápida. Supuestamente la excursión incluía una parada para hacer snorkel y los guías medio obligados nos dejaron bañarnos 5 minutos sin alejarnos de la lancha en una zona junto al puerto de Bayahibe.

Isla Saona es un lugar precioso y paradisíaco que desgraciadamente está demasiado explotado turísticamente (recibe más de 600.000 personas cada año). Sin embargo, casi la totalidad de los turistas acuden con excursiones de un día como la nuestra, ya que en la isla no hay hoteles. Esto supone que todos se juntan en una misma playa y pasa de ser un paraíso a convertirse en un bullicio que destroza la paz y armonía que esperas en un lugar así.

Las excursiones pasan tan poco tiempo en la isla, que no tienes tiempo para explorar nada, por lo que nosotros recomendamos que os quedéis a dormir y disfrutéis la isla más allá de la playa y el rato que te permiten estas excursiones. Hay gente local que ofrece sus casas para alojar a esos pocos turistas que deciden pasar la noche y disfrutar de Isla Saona de otra manera.

Nosotros solo volveríamos si fuese para dormir. La excursión no nos gustó y nuestros guías tampoco.

Península de Samaná

Después de pasar unos días en Punta Cana cogimos nuestro coche de alquiler y pusimos rumbo hacia la parte del viaje que más nos apetecía y que, spoiler, más nos gustó: La Península de Samaná.

El trayecto desde Punta Cana es de algo más de cuatro horas y por el camino puedes hacer paradas interesantes que nosotros no hicimos como La Cueva de las Maravillas, los Altos del Chavón o Santo Domingo. Miradlo porque si tenéis tiempo puede ser interesante.

Nos habían comentado que conducir en República Dominicana es toda una aventura, que están muy locos, adelantan por donde les da la gana… Es cierto, aunque debemos decir que por la autopista se va bastante bien, la cosa se pone más loca en pueblos y ciudades. Eso sí, no te asustes si aparece un coche en dirección contraria, si te adelantan por la derecha o si te cruzas con 4 pasajeros sin casco en una moto de dudosa procedencia. ¡Y cuidado que por la carretera hay controles!

Las Terrenas

Uno de los lugares que más nos gustó de nuestro viaje a República Dominicana fue la zona de Las Terrenas. Es un lugar con playas paradisíacas, accesibles y muy poco concurridas; hoteles con encanto y restaurantes locales. ¡Nada que ver con Punta Cana!

Lo primero que hicimos al llegar a Las Terrenas fue ir a conocer dos de sus playas más famosas: Playa Cosón y Playa Bonita. En la primera estuvimos prácticamente solos, nos dimos un baño y comimos de maravilla viendo el mar desde la terraza del Hotel Casa Cosón. En Playa Bonita nos dimos otro baño y disfrutamos de un mojito en Mosquito Bar. Fue una muy sencilla, pero la disfrutamos muchísimo, seguramente fue uno de los mejores momentos de este viaje.

Más tarde fuimos al que sería nuestro alojamiento durante dos noches, el Louisa Apart-Hotel. Se trata de un complejo de apartamentos premium en un entorno espectacular, con una piscina maravillosa y a pocos metros de la playa.

Al día siguiente nos preparamos para hacer una excursión a Playa Onda y Playa Ermitaño, otras dos playas muy famosas en esta zona, pero a las que se suele ir en barco por ser inaccesibles en coche. Nosotros sabíamos que queríamos visitarlas, pero no lo llevamos previamente contratado, así que lo cogimos con un chico de la playa que nos ofreció el tour privado con comida por 240$. Decidimos hacerlo, pero creo que nos engañaron un poco, o al menos nos pareció innecesario pagar tanto por ver dos playas, así que recomendamos que comparéis precios o vayáis en barcos más grandes con un grupo.

La excursión nos gustó, aunque nos hicieron esperar muchísimo para empezar y luego el barco no arrancaba y se iba calando cada poco tiempo. Una vez en marcha ya fue todo mejor, llegamos a Playa Ermitaño y disfrutamos de ese paraíso de aguas turquesas, arena blanca y palmeras verdes. Nos dimos unos chapuzones y nos prepararon arroz con un pescado delicioso para comer.

Playa Onda está muy cerquita de Playa Ermitaño, es muy pequeñita y preciosa, pero nosotros decidimos no parar ahí porque el mar estaba un poco revuelto y el desembarque podía ser peligroso. Nuestro guía propuso ir a Playa Morón y también lo disfrutamos mucho, aunque hay que decir que aquí si se puede llegar en coche. La playa es espectacular, mucho más grande y estaba casi vacía, además tiene un chiringuito para comer o tomar algo.

Después de la excursión volvimos al apartamento, descansamos un rato y salimos a cenar a una pizzería llamada 18 La Playa que nos gustó mucho.

Cascada del Limón

Al día siguiente dejamos nuestro apartamento y cogimos el coche para visitar otro de los puntos más conocidos de la Península de Samaná. Se trata de El Salto del Limón, una cascada muy bonita que se puede visitar dando una caminata.

Cuando estábamos llegando un motorista empezó a hacernos señas y nos preguntó si íbamos a la cascada. Le dijimos que si y nos pidió que le siguiéramos identificándose como trabajador turístico. Nos llevó a un parking de pago, pero decidimos irnos, y es que nosotros teníamos apuntado aparcar GRATIS en la Parada La Manzana.

En La Manzana, no solo no te cobran, sino que puedes usar el baño y tienen una tienda y un restaurante. Desde aquí se puede llegar caminando (por tu cuenta, con guía o a caballo) hasta la cascada. En nuestra experiencia el guía es innecesario y es mejor no fomentar el uso de caballos para estos desplazamientos, así que lo mejor es hacerlo andando por tu cuenta.

El camino puedes recorrerlo en 30-40 minutos, pero es bastante incómodo. Hay subidas, bajadas, rocas y nosotros no llevábamos calzado adecuado y nos encontramos mucho barro y el terreno muy resbaladizo. Fue bastante tortura alguno de los tramos y hasta tuvimos una caída, así que pensad bien si os compensa o no visitar esta cascada.

Una vez llegas hay una zona donde descansar con una pequeña tienda y una taquilla para adquirir tus entradas. Ya solo te quedará bajar una pendiente con escaleras y habrás llegado a la Cascada del Limón.

El sitio es muy bonito, aunque hay bastante gente, por lo que recomendaríamos llegar temprano. Cuando fuimos la cascada no tenía mucha agua, pero te puedes dar un baño y se disfruta. Aunque debemos decir que quizá no volveríamos a hacer el camino de ida y vuelta solo para estar un rato disfrutando de la cascada. No nos pareció un imprescindible.

Las Galeras

Llenos de barro y cansados llegamos de vuelta a La Manzana, cogimos nuestro coche y pusimos rumbo a Las Galeras, que sería nuestro siguiente destino en la Península de Samaná. De camino paramos en Santa Bárbara de Samaná para comer y terminamos en un restaurante llamado Santa Bahía de Samaná, es caro, pero comimos muy bien.

Las Mariposas fue el lugar donde pasamos la única noche que estuvimos en Las Galeras. Es un hotel sencillo, sin muchos lujos y no está especialmente bien localizado, pero es barato y agradable.

Las Galeras es un pequeño distrito municipal con alrededor de 6000 habitantes. Es una zona tranquila y desde su playa salen cada día embarcaciones para conocer las famosas Playa Frontón y Playa Madama. Desgraciadamente el mar estaba muy agitado y los barcos no podían salir, así que tomamos el plan B y nos fuimos a Playa Rincón.

Playa Rincón es accesible en coche, es una playa muy grande y muy bonita, aunque como decimos el día no estaba muy bien, hacía bastante viento y las olas chocaban con fuerza contra la orilla. Según llegas a la playa si vas hacia la izquierda verás que al final hay un chiringuito. Nosotros estuvimos en esa zona y disfrutamos de una comida riquísima y de una piña colada. Es todo muy auténtico y el ambiente era de turistas locales.

Junto al chiringuito hay además un río conocido como Caño Frío que se puede recorrer en unas barquitas. Es una pequeña ruta de apenas 30 minutos que incluye una parada para bañarse en una de las piscinas que se forman entre los manglares.

El Valle

Después de Playa Rincón cogimos el coche para ir a El Valle, que fue la última zona donde nos alojamos en nuestro recorrido por la Península de Samaná. La carretera que llega no es muy buena, por lo que está bastante aislado y es muy tranquilo. Para nosotros fueron dos noches muy especiales por el alojamiento y el entorno que lo rodea.

Nos alojamos en el Unique Exotic Eco Hotel, un lugar precioso que te conecta con la naturaleza. Nosotros dormimos en una cabaña increíble situada en la playa, pero también tienen una zona con habitaciones, el restaurante y una piscina infinita con vistas. Es un lugar maravilloso.

Durante nuestra estancia no hizo el mejor tiempo; llovió mucho y el mar estuvo bastante revuelto, pero disfrutamos de riquísimos desayunos y cenas en el hotel, fuimos a una discoteca local y paseamos por la playa con un montón de preciosos perritos que nos seguían a todas partes.

Excursión a Cayo Levantado y al Parque Nacional de los Haitises

Estando en El Valle volvimos a coger el coche hasta Santa Bárbara de Samaná para hacer una de las excursiones más conocidas de la zona. Se trata de un tour que te lleva a Cayo Levantado y al Parque Nacional de los Haitises.

Como acabamos de comentar el tiempo no estaba siendo bueno, pero el mar estaba bastante más calmado en la parte sur de la Península de Samaná que en la norte, por lo que no había peligro para que zarpase la excursión. El problema fue la lluvia, y es que desde que nos subimos al barco empezó a diluviar y prácticamente no paró ni un momento.

El barco estaba abierto, así que no había donde resguardarse, por lo que todos los pasajeros lo pasamos bastante mal y acabamos calados y congelados. Nos habría gustado que el capitán cancelase el viaje por las condiciones climatológicas, pero el dinero mueve montañas y nuestras ganas de conocer más cosas también. Así que tuvimos una de las peores excursiones que jamás hemos hecho en nuestros viajes.

El tour te lleva primero al Parque Nacional de los Haitises, es un lugar bonito, pero el día estaba tan gris que no lucía demasiado. Una vez allí ves los manglares, visitas unas cuevas con pictogramas realizados por los indios tainos y te cuentan algunas curiosidades.

Después vuelves al barco camino a Cayo Levantado, que es una isla donde básicamente puedes disfrutar de una playa paradisíaca. ¿El problema? el día era de todo menos paradisíaco, así que nos llevaron a comer bajo una cabaña y tomamos un buffet sencillo antes de coger de nuevo el barco para volver a tierra firme, ni si quiera pisamos la playa.

Debemos decir que la excursión no nos encantó ni imaginándonosla con un día radiante. Lo que vimos del Parque Nacional de los Haitises se nos quedó un poco corto y Cayo Levantado, al igual que Isla Saona, está preparado para albergar cientos de grupos de turistas que se juntan cada día a la misma hora destrozando la tranquilidad de un sitio tan especial. Si volviésemos trataríamos de hacer noche en Cayo Levantado o nos quedaríamos en alguna de las playas de la península.

Y hasta aquí nuestro viaje a República Dominicana, os dejamos el vídeo donde mostramos toda nuestra aventura. ¡Esperamos que os guste!

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Le dedicamos siete días completos y nos dio tiempo a hacer casi todo lo que queríamos hacer, pero no nos hubiera importado estar un par de días más porque se nos quedaron cosas en el tintero, así que no tengáis miedo de alargar vuestra estancia porque la Isla Bonita da para mucho.

La Palma tiene una orografía realmente complicada, alcanza los 2.400 metros de altitud de forma muy vertical y su terreno volcánico hace que se tarde muchísimo en llegar a todas partes. Por ese motivo decidimos alojarnos en dos hoteles distintos: el primero situado en el pueblo de Tazacorte como base para recorrer el Sur de la isla, y el segundo cerca de Barlovento para recorrer la parte norte de la isla. 

Alojamientos

Nuestro primer alojamiento fue el Hotel Hacienda de Abajo. El sitio nos gustó mucho, aunque nos esperábamos más. El lugar es precioso, con unos jardines impresionantes y una piscina exterior climatizada en la que pasamos muchas muchas horas después de las caminatas. El hotel es una suerte de museo de «reliquias» con un estilo ecléctico y «clásico» que es curioso, pero a nosotros no nos encantó. La habitación era muy grande, con muebles antiguos y recargados, pero con detalles que no nos encantaron (encontramos una cucaracha, el extractor del baño hacía muchísimo ruido y el aire acondicionado no funcionaba bien). El desayuno y la cena no estaban incluidos y se podían contratar por un precio desorbitado para la calidad ofrecida. Lo cierto es que no vimos justificación al precio tan alto que se paga.

Por otra parte, nos encantó Tazacorte y creemos que alojarse aquí es muy buena opción para conocer la Palma. El pueblo es una monada, tiene ambiente por las noches y muchas de las cosas que hay que ver en la isla se encuentran bastante cerca. 

Nuestro segundo alojamiento fue el Faro de Punta Cumplida. Es uno de los pocos faros activos en el mundo donde se puede dormir, por lo que alojarnos ahí fue una experiencia única que recomendamos muchísimo. 

Este curioso lugar opera gracias a una empresa alemana que consiguió una concesión y lo ha acondicionado para poder alojar turistas. Tienen varios faros por Europa como alojamientos turísticos y son todos una monada. El de Punta Cumplida únicamente cuenta con 3 habitaciones equipadas con cocina. Además tiene un patio central, jardines con barbacoa, un solárium, una plataforma para hacer yoga o deporte y una piscina infinita climatizada con vistas al mar. Por supuesto, los huéspedes pueden subir a lo alto de la torre y ver las increíbles vistas de la isla y el océano y la inmensidad del cielo. Es una auténtica maravilla.

El faro ha sido rehabilitado con mucho gusto y cuidando la calidad y el detalle para que todo esté perfecto. En el día a día hay una vecina llamada Pili que se encarga con mucho mimo de recibir a los visitantes y organizar la limpieza, preparar el delicioso desayuno o ayudarte si tienes algún problema, es un encanto.

El hotel te ofrece la posibilidad de una cena de lujo en la habitación preparada por un restaurante un pueblo cercano. Nosotros quisimos probarlo y, aunque el chef nos explicó los platos y sobre el papel tenían muy buena pinta, lo cierto es que la comida no nos gustó nada y es carísima. Del faro nos encantó absolutamente todo menos eso. 

Alojarse en este faro es muy caro, pero si te lo puedes permitir es una experiencia única. Para nosotros fue como un sueño estar en un lugar tan especial con esas vistas al mar y con una piscina en la que te pasarías horas disfrutando del entorno, del sonido del mar, de los amaneceres, atardeceres y las noches estrelladas. Si vais tened en cuenta que el lugar os va a pedir que le dediquéis tiempo porque es realmente especial. Es uno de los mejores hoteles en los que hemos estado nunca.

Día 1 – Santa Cruz de La Palma 

Para llegar a La Palma existen dos opciones: coger un avión o llegar en ferry desde otra isla. Nosotros viajábamos desde Madrid y había vuelos directos, pero estaban carísimos; así que volamos a Tenerife, alquilamos un coche y lo montamos en el ferry para llegar al puerto de La Palma que está situado en su capital, por donde empezaría nuestra visita a la isla.

Santa Cruz de la Palma es una pequeña y cautivadora ciudad con playa y un pintoresco casco histórico de época colonial.

Nuestro recorrido empezó en la Calle Real, que es la principal arteria de la ciudad y desde ella se pueden admirar los preciosos edificios de colores de estilo colonial. Caminando por sus callejuelas llegamos a la Plaza de España, un punto realmente especial donde se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia del Salvador. El blanco puro de las fachadas contrasta con la piedra negra de la iglesia y crea una estampa preciosa. 

También nos pareció un imprescindible el paseo marítimo con la inmensa playa de arena negra a un lado y los increíblemente bonitos y pintorescos balcones llenos de flores de las casas de colores al otro. Pasamos por el museo naval que está ubicado dentro de un barco y al final de la Calle Real cogimos el ascensor que lleva a la parte alta de la ciudad donde recorrimos el barrio de la Canela y San Telmo, y callejeamos y nos perdimos hasta volver a llegar a la Plaza de España.

Después de comer pusimos rumbo al hotel Hacienda de Abajo en Tazacorte porque al día siguiente nos esperaba un buen madrugón y una excursión de las largas.

Día 2 – Ruta de los volcanes y Fuencaliente

Si algo caracteriza a La Palma son sus rutas de senderismo y una de las imprescindibles es la Ruta de los Volcanes. Esta caminata recorre la historia geológica de la isla y atraviesa los municipios de El Paso, Mazo y Fuencaliente, dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja.

Son 17,5 kilómetros, con un desnivel de 1.207 metros. Desde los 725 metros de altitud mínima en Fuencaliente hasta la cima a 1.932 metros. Durante el recorrido atravesamos bosques y volcanes con unas vistas maravillosas, es dura, pero equípate bien y merecerá la pena. ¡A nosotros nos encantó!

COMO HACER LA RUTA

Prepararse para la ruta es más complicado de lo normal, ya que es una ruta lineal y todo el mundo hace solo el camino de ida. Esto nos obliga a dejar el coche en el punto final de la ruta y coger un taxi que nos lleve hasta el punto inicial.

Hay dos posibles finales para la ruta, el más largo y menos común es el que termina en el Faro de Fuencaliente (son 6 kilómetros más), y el más habitual, y el que hicimos nosotros, llega hasta el pueblo de Los Canarios. Así que aparcamos allí y junto a la Oficina de Turismo hay una parada de taxis donde podrás tomar el que te lleve hasta el Refugio del Pilar, el punto donde comienza la ruta. El coste del taxi son 50€ por un trayecto de algo menos de una hora y es habitual compartirlo con otros ruteros que también vayan a hacer la caminata.

Recomendamos empezar temprano por la mañana porque son muchas horas de caminata y hay una gran parte del camino en el que no hay vegetación y el sol puede llegar a pegar muy fuerte. La primera parte hay bastante subida, pero llega un punto que empiezas a descender y no paras hasta llegar al final, es una ruta muy machacona para las piernas.

Al terminar estábamos realmente agotados y hambrientos así que fuimos a comer al Restaurante Temático El Jardín de La Sal que se encuentra en el punto más al sur de la isla justo al lado del Faro de Fuencaliente y las salinas. Recomendamos reservar. Comimos un arroz muy muy rico con buenas vistas, lo recomendamos mucho. 

Teníamos la tripa llena y las piernas muy cansadas así que lo que más nos apetecía era darnos un buen baño en el mar. Fuimos a una playa que estaba muy cerquita “playa Echentive” y cumplió su función pero había muchas piedras y no nos pareció nada del otro mundo.

Día 3 – Poris de la Candelaria 

MUSEO DEL PLÁTANO

Justo al lado del Hotel Hacienda de Abajo en Tazacorte hay un Museo del Plátano. No era una visita que tuviésemos planeada, pero estando ahí nos dio curiosidad y la entrada solo costaba 2€ por persona. En la Palma hay muchísimas plantaciones de plátanos y en este lugar puedes aprender mucho sobre ellos. Tiene muchísima información sobre el plátano en paneles informativos y puedes caminar un poco entre las plantaciones. No es nada del otro mundo, pero si tenéis un rato quizá os resulte interesante.

PORIS DE LA CANDELARIA

Como estábamos cansados después de la ruta de los volcanes, pretendíamos tener un día tranquilo y fuimos a visitar el pintoresco pueblecito de Poris de la Candelaria; un conjunto de casitas enclavadas dentro de una cueva en un acantilado. 

Llegar es un poco complicado porque la carretera es muy estrecha y en algunos tramos solo cabe un coche, pero con cuidado y paciencia se llega bien y se puede aparcar en un parking en la parte alta del acantilado donde disfrutarás de unas vistas increíbles.

Una vez aparcado el coche hay que bajar un montón de escaleras que luego hay que subir. Acostúmbrate porque en La Palma todo es así y merece la pena. 

Poris de la Candelaria es un lugar realmente único. El color del mar es espectacular y ver como rompen las olas dentro de la cuevita y con las casitas de fondo es una maravilla. Parece mentira que haya familias viviendo en lugar tan apartado y tan especial.

El sitio es muy pequeñito y el mar suele golpear las rocas con fuerza. Te puedes bañar, pero nosotros tuvimos un susto al intentarlo, así que recomendamos tener mucho cuidado y no confiarse demasiado. El mar siempre merece respeto.

Después de la visita comimos en Tijarafe, el pueblo más cercano a Poris de la Candelaria, y luego fuimos en busca de una playa donde darnos un buen baño. Acabamos en la Playa del Charco Verde, muy cerquita del puerto de Naos y ¡qué descubrimiento! Es una playa súper bonita y muy agradable, nos dimos un baño increíble y además vimos la puesta del Sol. El broche final a un día estupendo. 

Día 4 – Excursión al Volcán Tajogaite (Cumbre Vieja) y asvistamiento de cetáceos en barco

VOLCÁN DE TAJOGAITE

Uno de los atractivos turísticos que tiene actualmente La Palma es poder ver las secuelas de la última erupción del Volcán de Tajogaite. Hay varias zonas y miradores desde los que apreciar lo que supuso en la isla, pero nada mejor que acercarse a la «zona cero», por lo que nosotros decidimos contratar una ruta guiada con Islabonitatours para poder acceder a un área al que solo se puede acceder con guía. De este modo nos acercamos todo lo posible al volcán Tajogaite que erupcionó en 2021 durante 85 días causando graves daños a la isla. 

Es una ruta de 5 kilómetros en la que te explican un montón de cosas acerca del volcán: como se creó, cómo fueron las erupciones, su impacto en la Palma y cómo se están recuperando de todos los daños que ocasionó. Además se llega a un punto donde hay una vista privilegiada del Volcán donde se puede ver el cono y los lugares por los que salía la lava. 

La ruta no es dura, solamente aseguraos de llevar agua y protección para el sol. A nosotros nos pareció muy interesante.

PASEO EN BARCO

Una vez terminamos la excursión bajamos al puerto de Tazacorte, comimos en un restaurante de por allí, y luego cogimos un barquito en el puerto. Nosotros escogimos el Fancy II con esta compañía. Es un paseo agradable que te lleva a varios puntos: la Cueva Bonita, Poris de la Candelaria y la fajana volcánica. Además de adentrarse en el océano en busca de cetáceos.

A nosotros no nos encantó. La cueva está chula, pero es entrar y salir. Poris de la Candelaria se ve mucho mejor desde tierra porque el barco apenas para un momento en frente y en seguida te vas. Lo mejor fue la observación de cetáceos gracias a que el barco tiene visión submarina (la parte de abajo del barco que queda sumergida tiene una especie de ventanas y se ve muy bien el fondo del mar y a los animales que pasan por ahí). Pudimos ver muchos delfines y calderones y eso nos gustó mucho. Además nos pareció muy caro (80 euros por persona) y nos decepcionó que no hiciese una parada para darse un chapuzón. Tampoco incluía comida, ni bebida (tenía algunas opciones de pago) y no había animación, solo alguna breve explicación de los guías.

Día 5 – Caldera de Taburiente

Volvimos a levantarnos bien tempranito porque tocaba una nueva ruta, esta vez para adentrarse en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Hablamos de un impresionante cráter de origen volcánico, repleto de bosques y senderos que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Hay muchísimas rutas que se pueden hacer en el Parque de La Caldera de Taburiente pero como nosotros solo podíamos dedicarle un día, decidimos hacer la que probablemente sea la más completa y famosa, que te lleva desde el Mirador de Los Brecitos (situado a 1.010 metros de altitud) hasta el parking del Barranco de Las Angustias (color amarillo en el mapa).

Al igual que en la Ruta de los Volcanes, es necesario dejar el coche en el punto final de la ruta para coger un taxi que te lleve hasta el punto donde se inicia la ruta. El coste son 51€ para recorrer la enrevesada carretera marcada de color azul en el mapa. El parking es gratuito y suele haber taxis esperando, si podéis compartirlo mejor que mejor.

La ruta dura unas 6 horas y la primera mitad es realmente fácil de recorrer. El camino es siempre descendente, pero con escasa pendiente y con unas vistas de infarto. Está bien señalizado y nosotros estábamos encantados. De verdad de los paisajes más bonitos que hemos visto nunca. 

Según vas avanzando llega un punto que la bajada se pone muy empinada y hay que ir con cuidado, las piernas empiezan a sufrir, pero el paisaje sigue siendo precioso. Y así hasta que llegamos a la Cascada de Colores. Es un punto muy famoso de la ruta y no estaba muy bien señalizado, hay que desviarse un poco y, aunque no está mal, no tiene nada que ver con lo que un día fue (una inmensa cascada que debido a los musgos y materiales de la roca, parecía que teñía de distintos colores el agua que tocaba). Ahora es una cascadita pequeña sin mucho interés. 

La última parte del camino discurre siguiendo el curso del río y lo cierto es que acaba haciéndose un poco pesado porque el paisaje ya no es tan bonito y el terreno es incómodo. Aún así, es una caminata muy recomendable que disfrutamos muchísimo. 

Por la noche tuvimos la suerte de salir a cenar por Tazacorte coincidiendo con las fiestas del pueblo (segunda quincena de septiembre) y disfrutar de algunas de sus tradiciones como el Baile de los “Caballos Fufos”, al ritmo del “Vuela vuela, palomita” y las carrozas artísticas. 

Día 6 – Poris de Puntagorda y piscinas de la Fajana

Dejamos nuestro hotelito en Tazacorte para dedicar los dos últimos días a explorar el norte de la isla y dormir en El Faro de Puntacumplida.

Comenzamos el día visitando Poris de Puntagorda que es un lugar espectacular que no podemos recomendar más. Es muchísimo menos conocido que Poris de la Candelaria pero también es un punto situado en los adentros de un acantilado y para llegar a él hay que bajar muchas escaleras que van pasando por pequeñas casitas encalladas en la roca que son una monada. Al llegar abajo hay unas vistas del mar que son impresionantes y lo mejor de este lugar es que hay construidas unas piscinas naturales en las que entra el agua del mar y te puedes bañar mientras ves como las olas chocan contra las rocas y contemplas la inmensidad del océano. A nosotros nos encantó. También hay una cueva con alguna casa y una entrada de agua muy parecida a Poris de la Candelaria.

Luego intentamos dirigirnos a Playa Bujaren, ya que habíamos leído que es de las más bonitas de la isla. Desgraciadamente solo se puede acceder con marea baja y no era el caso, así que nos dimos un paseo acantilado abajo y acantilado arriba para nada. Por suerte las vistas eran muy bonitas.

Luego queríamos haber ido al Roque de los Muchachos, que es el punto más alto de la isla. Nos acercamos para visitar varios miradores, pero nos dimos la vuelta porque toda esa parte estaba invadida por una niebla densa que no dejaba ver nada (en la Palma es muy común que pase esto así que siempre conviene tener un plan B porque el tiempo de la Palma es muy cambiante y en una zona puede haber mucha niebla y en otra un sol maravilloso). Nuestro plan alternativo fue ir a las Piscinas de la Fajana, que son muy famosas, muy cómodas y de muy fácil acceso, por lo que suelen estar muy concurridas. Aún así valen la pena, el baño es agradable y las vistas al mar son muy bonitas. No son tan especiales como la de Poris de Puntagorda, pero son un lugar muy agradable al que ir y pasar un buen rato. 

Y por último, llegamos a nuestro querido Faro de Puntacumplida de donde ya no quisimos salir. Nos esperaba una cena romántica y un atardecer desde la piscina que recordaremos siempre. 

Día 7 – Faro de Puntacumplida y Ruta del Cubo de la Galga

Nos levantamos en esa maravillosa habitación del faro con un cielo azul completamente despejado y un sol potente y brillante que lo llenaba todo de luz y hacía que el azul del mar fuese espectacular. Subimos a la torre del Faro y disfrutamos de las increíbles vistas durante un buen rato. 

También degustamos el delicioso desayuno que nos trajeron a la habitación en una cestita, y pasamos la mañana en la piscina, tomando unas cervecitas, haciendo fotos y siendo felices en nuestro pequeño paraíso. 

Fuimos a comer por la zona y después hicimos nuestra última caminata en la Palama: el Cubo de la Galga. Esta ruta se encuentra en el Parque de Los Tilos (uno de los mejores lugares del mundo para ver la Laurisilva). Nuestros planes eran hacer la ruta más famosa, que es la de Marcos y Cordero, pero no teníamos tiempo y tuvimos que conformarnos con hacer la del Cubo de La Galga. Esta es mucho más cortita (9 kilómetros) y te permite disfrutar de la laurisilva. Fue muy agradable, aunque nada comparado al bosque de laurisilva del Parque de Garajonay en La Gomera.

Y así concluyó nuestro paso por la Isla Bonita. Un lugar que nos ha enamorado y al que seguro volveremos. ¡No os perdáis el vídeo que grabamos allí!

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El destino elegido fue Zamora, estuvimos unos días recorriendo una provincia impresionante y prácticamente solos, ¡fue una decisión muy acertada!

Nos alojamos en un hotel rural en Ceadea, un pequeño pueblo en el que conviven unos pocos vecinos con el ganado y la naturaleza. No hay bares, ni tiendas, solo hotelito en el que nos quedamos: El Tejar de Miro.

Elegimos El Tejar de Miro por su puntuación en Booking, donde actualmente está valorado con un 9’3. El sitio nos gustó, pero con tan buena nota teníamos expectativas algo más altas. Es una casa con varias habitaciones sencillas y un precioso jardín con piscina.

¿Qué hacer en la Provincia de Zamora?

A continuación os dejamos algunos planes si pasáis por esta zona. Hay muchas más opciones, pero seguro que estos os animan si estáis pensando en visitar Zamora.

Rutas: hay muchísimas y para todos los gustos. Solo en Ceadea hay indicadas cuatro rutas para hacer en bicicleta o caminando. En Sotillo de Sanabria (otro precioso pueblo) hay también un par de rutas muy bonitas. Nosotros hicimos una hasta la Cascada del Stoillo y nos encantó.

Pueblos: hay muchísimos pueblos con encanto por la zona en los que disfrutar de la arquitectura, historia y gastronomía zamoranas. Uno de los que más nos gustó fue el de Puebla de Sanabria.

Los Arribes del Duero: es un espacio natural protegido que abarca varias provincias y se puede visitar desde España y desde Portugal. Nosotros ya habíamos estado y aún así volvemos para disfrutar de este impresionante río cercado por acantilados. Pueblos, rutas, miradores y hasta un barco para recorrerlo. ¡Hay opciones para todos los gustos!

Lobos: la Sierra de la Culebra es el hábitat del lobo ibérico, un increíble animal con el que puedes encontrarte en libertad. Hay excursiones que organizan avistamientos con telescopios respetando su espacio y libertad.

Zamora capital: es una ciudad pequeñita, pero preciosa, que posee el mejor románico urbano de la península. Pasear por sus calles es súper agradable, nos encantó su catedral, su castillo, la biblioteca, las vistas… ¡todo! Si no habéis estado es muy recomendable.

En definitiva, Zamora es uno de esos lugares de España que están olvidados o infravalorados por mucha gente, pero que esconde auténticas maravillas. Es una joya que nos ha encantado descubrir y a la que seguro volveremos.

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La última isla que visitamos fue Ukulhas, que está situada en el atolón Alif Alif y es completamente distinta a Goidhoo. Es mucho más pequeña, pero tiene mucha más oferta hotelera y está completamente orientada al turismo.

Llegamos desde Malé en speed boat y en el puerto nos estaba esperando un tuk-tuk para llevarnos con el equipaje al hotel. El recorrido es muy corto, pero las calles no están asfaltadas y es la forma más cómoda de cargar con las maletas.

El Nala Veli Beach es el alojamiento que escogimos. Es muy sencillo, pero tiene una buena relación calidad/precio y si buscas es un lugar donde dormir y ducharte porque vas a estar todo el día en el mar, en la playa o de excursión, ¡este es tu sitio!

Por contra, si lo que buscas es un sitio donde estar tranquilo y relajado, y disfrutar de las comodidades del hotel, desde luego este no es el sitio para ti. Pero seguramente tampoco lo sea esta isla. 

En Ukulhas viven 1000 personas y ¡todas las playas son bikini beach! Es importante recordar que Maldivas es un país musulmán y en todas las playas que no sean bikini beach es obligatorio bañarse medianamente cubierto. Irene se compró en Hulhumalé un bañador con manga larga y al final lo usó de más porque iba muy cómoda y evitaba quemarse.

Lo mejor del hotel es que tiene la playa justo en frente. Se trata de una playa de película, con arena blanca, aguas turquesas y un montón de chiringuitos de batidos y zumos con un estilo hippie y bohemio encantador. El punto negativo es que la playa está llena de coral y eso hace que sea algo incómodo el baño en algunas zonas.

Ukulhas es famosa por ser una de las islas más limpias de Maldivas (la complejidad de este país hace que sea muy difícil la gestión de residuos). Es una isla local, pero con mucho turismo, por lo que verás cómo se mezcla la vida de sus habitantes con los visitantes que acuden en busca de sol y playa.

El hecho de que haya más turismo tiene la ventaja de que hay muchas empresas distintas que ofrecen excursiones y diferentes restaurantes para elegir. En los hoteles también ofrecen excursiones, pero al menos en el nuestro eran más caras, así que comparad ya que caminando por la isla veréis carteles de diversas agencias que hacen las mismas excursiones a mitad de precio.

El primer día lo dedicamos a pasear por la playa, curiosear un poco la isla y ver cómo vive la gente ahí. Para nosotros fue muy llamativo ver una isla con un clima tan cálido y tanto mar, pero con una cultura musulmana en la que las mujeres van tan tapadas. Nos pareció muy interesante ver a los niños yendo al colegio, a los chavales jugando al voley y a las señoras paseando en un lugar tan pintoresco.

En total, durante nuestra estancia en Ukulhas hicimos tres excursiones:

– Excursión de snorkel: la contratamos con el hotel y nos llevó por los alrededores de la isla en un barco haciendo varias paradas. ¡Nos encantó! Vimos muchísimos corales, peces, y pequeños tiburones. Muy recomendable.

– Manta Rayas + banco de arena: son dos de las excursiones que se ofertaban en la isla. Las vendían por separado, pero hablamos con una agencia y nos lo juntó en un mismo día. Primero fuimos a una zona en la que se alimentan las mantas, pudimos nadar con dos de ellas gigantescas y lo disfrutamos muchísimo. Más tarde nos llevaron a un espectacular banco de arena en el que nos sentimos como dioses en el paraíso. ¡Qué preciosidad!

– Snorkel nocturno: esta excursión sale al atardecer y es una experiencia que no os podéis perder. Se ven los corales de una forma totalmente distinta, los colores son más vivos y brillantes, y también hay un montón de animales que solo se ven de noche. Peces grandes y curiosos, pulpos, langostas y calamares son solo algunas de las maravillas que encontramos. Si tienes suerte igual consigues ver al tiburón nodriza.

El resto del tiempo lo pasamos disfrutando de la playa de Ukulhas, de sus restaurantes y sus chiringuitos. Sin lugar a dudas esta isla merece una visita.

Pros y Contras de Ukulhas

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Como sabéis, nuestro vuelo a Maldivas llegó demasiado tarde y ya no había barcos que nos llevasen a Goidhoo, por lo que tuvimos que hacer noche en Hulhumale y al día siguiente ya pudimos poner rumbo a nuestro primer destino en Maldivas.

Tras una hora y media de trayecto (previo pago de 65$ por persona) llegamos a esta preciosa y curiosa isla en mitad del océano Índico. Goidhoo es una isla que tiene apenas 500 habitantes y tres pequeños alojamientos. Es uno de esos lugares para desconectar de todo. En el puerto nos estaba esperando Jordy, el dueño del Olive Goidhoo, un hotel que nos hizo sentir como en casa. 

Goidhoo es calma, es paz, es ver como el mundo se para pero no de una manera impostada. Goidhoo es realidad. Con muy pocos habitantes y un turismo casi anecdótico, en Goidhoo puedes conocer la parte más auténtica de Maldivas.

Goidhoo no es muy grande y, como la gran mayoría de islas, no está asfaltada. Puedes recorrerla caminando o en bicicleta, aunque los locales se suelen mover en moto. Aquí no hay restaurantes ni nada asociado al turismo más allá de los tres hoteles. Para nosotros eso no fue un problema porque comemos de todo y estábamos abiertos a lo que la isla nos quisiese ofrecer, pero si tenéis algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, tenedlo en cuenta porque la oferta gastronómica de Maldivas es algo limitada. Seguro que en el hotel os ayudan.

El día que llegamos nos dedicamos a recorrer la isla y ver sus playas. Es indescriptible la paz que se respiraba ahí. Todo virgen y salvaje. Nos dimos unos baños estupendos y alucinamos con la cantidad de murciélagos que sobrevolaban los árboles. 

Todas las casas son bajitas así que desde cualquier punto de la isla se puede apreciar la exhuberante vegetación y la inmensidad de los árboles. 

Al día siguiente, después de un típico desayuno de Maldivas, el dueño del hotel nos llevó a 4 de los huéspedes a hacer una excursión por el mar. ¡Qué increíble fue! Paramos en varios puntos donde había coral vivo y podían verse un montón de peces, pulpos y tortugas. Luego nos llevaron a una isla diminuta completamente virgen a pasar un rato. Era como estar en el paraíso. 

Después de la excursión paseamos más por la playa, nos tumbamos en una hamaca y vimos las estrellas. ¡Se veían tan bien y tan brillantes!

Al día siguiente dimos un paseo, nos bañamos en el mar y nos despedimos de ese pequeño remanso de paz. Goidhoo es perfecto para pasear, pensar, ver el cielo y las estrellas, sentarse y mirar el mar, ir más despacio, respirar y descansar.

Finalmente cogimos el barco de Goidhoo a Malé y ahí esperamos al barco que nos llevaría a Ukulhas, nuestra siguiente isla (puedes leer el artículo aquí). Estos paseos en barco entre islas no son nada agradables. Los barcos son incómodos, se mueven mucho y es como ir en un autobús barato pero por el mar y a un precio bastante caro. Creemos que probar diferentes islas puede ser muy buena idea, pero aconsejamos mucho investigar bien los trayectos que hay que hacer y los horarios de los barcos.

Pros y Contras de Goidhoo

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Maldivas es un país formado por unas 1.200 islas distribuidas en 26 atolones. La mayoría son islas bastante pequeñas y unas 1.000 están deshabitadas. Entre las ocupadas encontramos dos tipos: las islas locales y las islas resort.

Las islas resort son privadas, generalmente propiedad de personas que nada tienen que ver con Maldivas, y que hacen negocio con turistas adinerados y parejas de recién casados celebrando su luna de miel. Ofrecen una experiencia lujosa, pero muy cara y que no transmite la esencia de este país tan especial.

Las islas locales son aquellas donde vive la población y en las que se puede vivir una experiencia totalmente distinta, pero igual de mágica y mucho más económica.

En este post vamos a tratar de desvelar una pregunta que muchos viajeros se hacen: ¿Se puede viajar barato a Maldivas?

¿Vale la pena una villa sobre el agua?

Como he comentado antes, en Maldivas hay Islas-hotel que son totalmente privadas. Son las que estamos acostumbrados a ver en redes sociales y alojarse en una de ellas es muy caro. Nosotros no lo hemos hecho, así que no podemos decir si vale la pena o no, pero hemos investigado bastante y esto es lo que os podemos contar:

Las islas privadas sólo tienen un hotel. No hay negocios, no hay restaurantes, no hay nada más que el hotel, por lo que todo lo que se quiera hacer tiene que hacerse con el hotel. Esto es importante porque a la hora de elegirlo no hay que guiarse solo por el precio de la noche, sino por el precio del traslado hasta ahí, los restaurantes que tenga y el precio de las excursiones que se quieran hacer. Los traslados pueden llegar a ser realmente muy caros y no hay otra forma de llegar a las islas privadas que en el barco o hidroavión que gestiona el hotel, así que si pensáis ir a una, tened esto muy en cuenta. Los traslados pueden llegar a costar en 170 y 1000 dólares por trayecto y persona.

Por otra parte, el mar es de todos y las excursiones que puedas hacer desde una isla privada, también pueden hacerse desde una isla local y seguramente te cuesten 2, 3, 4 o hasta 5 veces menos. Teniendo esto en consideración, si vale la pena pagar el muy alto precio de una villa en una isla privada, es algo que tiene que decidir cada uno.

En nuestro blog podréis conocer a fondo nuestra experiencia en dos islas locales, además de consejos y curiosidades sobre Maldivas que a nosotros nos hubiera gustado saber antes de preparar nuestro viaje. Ya os adelantamos que en nuestra opinión, las islas privadas están completamente sobrevaloradas y tienen un precio que nosotros no pagaríamos. 

Pero eso sí, si lo que buscas es un hotel cómodo y bonito, y tienes un presupuesto muy elevado, entonces si que aconsejaríamos un resort o plantearse si realmente Maldivas es el destino indicado.

Islas locales

En Maldivas hay decenas de islas locales para todos los gustos y bolsillos. Dependiendo de lo que busques o quieras hacer, será mejor ir a una isla o a otra.

Una cosa que me encantó de las islas locales es precisamente lo diversas que son. Hay algunas islas que son diminutas, donde la vida transcurre más despacio y te invitan a desconectar, estar en paz, escuchar el silencio y ver las estrellas. Hay otras islas más grandes, con más oferta hotelera y de servicios, con ambiente nocturno y gente joven.

Es importante tener en cuenta que no todas las islas tienen playas paradisíacas. En general vas a encontrar playas muy bonitas, pero no siempre serán tan maravillosas como imaginas. Algunas tienen mareas más fuertes, otras están repletas de corales que incomodan el baño y no todas tienen un color del agua tan especial. Míralo bien antes de ir para no llevarte una sorpresa.

Retomando el tema de los atolones, si lo que se busca es disfrutar del mar, de hacer snorkel, ver animales marinos o bucear, elegir bien el atolón también es importante. No desde todas las islas pueden verse tiburones o mantas raya, o no todas tienen coral vivo cerca, así que es una cosa que aconsejamos mucho buscar bien antes de decidir la isla. 

Por ejemplo, si lo que quieres es ver el tiburón ballena, una de las excursiones más famosas de Maldivas, sería lógico que te alojases cerca del South Ari Atoll, que es donde viven. Desde Ukulhas, una de las islas en las que estuvimos, se ofrecía esa excursión pero era bastante cara, se tardaba 2 horas en llegar y solo salían si había gente suficiente para llenar el barco (cosa que no sucedió).

Otra recomendación, y a mi juicio la más importante, es el tema de los horarios de los vuelos y las distancias entre islas. Prácticamente todos los vuelos llegan a Malé, la capital de Maldivas. Desde ahí se cogen los barcos al resto de las islas. Como decíamos a las islas privadas solo se puede acceder con el barco del propio resort y a las locales se accede con los “speed boats”, que dependiendo de la isla tienen un precio u otro (nosotros pagamos unos 50-70 dólares por persona y trayecto); pero lo importante aquí son los horarios, ya que muchos vuelos “baratos” a Maldivas llegan a Malé a una hora a la que ya no se pueden coger barcos a las islas (normalmente a las cuatro de la tarde sale el último barco) obligándote a pasar una noche en la capital, que desgraciadamente no vale nada la pena.

Lo mejor es que preguntéis en vuestro alojamiento a qué hora hay barcos, ya que ellos mismos te hacen la reserva. Si te vuelo aterriza a las 17:00 y ya ha salido el último barco te tocará dormir una noche en Malé y esperar al día siguiente. Pasa lo mismo si tu vuelo de regreso despega muy pronto por la mañana, que tendrás que hacer el traslado el día anterior «perdiendo» una noche en la isla que hayas elegido.

Las distancias entre las islas también son importantes, sobre todo si se quiere visitar más de una. Todas las islas se conectan con la capital, pero muy pocas islas se conectan entre ellas (normalmente solo las más cercanas). Eso significa que si quieres visitar más de una isla tendrás que ir a Malé y coger otro barco, lo que te puede llevar bastante tiempo y dinero. Los «speed boats» no son especialmente cómodos y a nosotros nos llevó aproximadamente una hora y media de trayecto hasta llegar a nuestro destino, así que se hace largo. También hay barcos públicos que son mucho más baratos, pero tardan más del doble y solo tienen una o dos salidas por semana.

Dicho todo esto, vamos a hablar de las dos preciosas islas que tuvimos el placer de conocer: Goidhoo y Ukulhas, además de nuestros no tan agradables días en Malé y Hulhumalé. 

Malé y Hulhumalé

Nosotros fuimos unos de esos insensatos que compramos los vuelos a Maldivas sin tener ni idea de todo lo que he contado acerca de los horarios de los barcos, por lo que nos tocó pasar una noche en la capital y, aunque nos pareció curioso conocer la ciudad, lo cierto que no tiene nada que sea especialmente destacable.

Hulhumale es una isla artificial conectada a la capital que se construyó para intentar solventar el problema de sobrepoblación que sufre Malé. Nosotros nos alojamos aquí y los hoteles en esta zona son sosos y caros. No os gastéis demasiado porque no merece la pena.

En nuestra experiencia pudimos ver a la gente local viviendo su día a día, dimos varios paseos, nos bañamos y comimos en algún restaurante, pero nada es digno de recomendar, así que en la medida de lo posible intentad evitar dormir en estas islas.

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En este artículo os contamos todo sobre este maravilloso lugar en el que pasamos dos días inolvidables. Es un desierto rocoso de un color rojizo completamente mágico. Sus montañas y sus dunas hacen que te transportes a otro planeta. No es de extrañar que haya sido elegido escenario de películas como Lawrence de Arabia, Marte, Transformers o Planeta Rojo.

Hay varias formas de visitar Wadi Rum:

• Excursión de un día: Desde el Wadi Rum Visitors Center se pueden contratar excursiones de un día por el desierto en un 4×4 que te lleva por los puntos más relevantes. Hay excursiones de día entero o de medio día y todas van parando para que te hagas fotos y visites los lugares más especiales del desierto.
• Pasar la noche en el desierto: Si tenéis tiempo es la opción que os recomendamos porque hará que vuestra experiencia se mucho más especial y mágica.

Nosotros llegamos al centro de visitantes donde pagamos la entrada (unos 5€ por persona) para acceder al desierto y nos adentramos en el pueblecito donde viven la mayoría de las personas que se dedican al turismo en Wadi Rum. Ahí dejamos el coche y uno de los guías del campamento en el que pasaríamos las dos noches, el Saraya Luxury Camp, nos llevaría hasta nuestra jaima.

Alojarse en Wadi Rum

En el desierto de Wadi Rum hay alojamientos para todos los gustos y bolsillos.

Hay campamentos que se anuncian en booking que dicen costar 0€ la noche (o similar) y por lo que tenemos entendido ¡es cierto!. No cobran el alojamiento en sí, pero si cobran los traslados, excursiones, comidas… Son jaimas sencillas pero perfectas para quienes tienen un presupuesto más ajustado.

También hay campamentos con jaimas «estándar» que no disponen de aire acondicionado o calefacción pero si de baño privado y tienen muy buen precio.

Después de que se rodara ahí la película «Marte», se empezaron a poner de moda las habitaciones-burbuja que son como pequeñas burbujitas transparentes que parecen totalmente de película. También hay algunos campamentos que ofrecen este tipo de habitaciones.

Por último, hay algunos campamentos como en el que nos quedamos nosotros, el Saraya Luxury Camp que ofrecen una experiencia de lujo en el desierto. El Saraya Luxury cuenta con jaimas equipadas con aire acondicionado y calefacción, terraza privada y un baño espectacular, así como una experiencia culinaria absolutamente increíble (si queréis saber más sobre este lugar, mirad nuestro vídeo de YouTube porque vais a alucinar).

Por lo que tenemos entendido, todos los alojamientos ofrecen excursiones por el desierto en 4×4 y comidas en el campamento.

Nuestra experiencia

Nosotros llegamos al campamento ya entrada la tarde, así que ese primer día lo dedicaríamos a disfrutar del alojamiento y las vistas al desierto. Simplemente el recorrido en coche desde el pueblo al campamento ya nos pareció una fantasía. Wadi Rum es un lugar mágico y el campamento en el que nos quedamos fue un absoluto sueño. Todo estaba cuidado hasta el detalle y nuestra jaima era una absoluta preciosidad. Nos pusimos cómodos, hicimos unas fotos, exploramos los alrededores y fuimos a cenar al módulo central. y ¡qué cena!. Nos hicieron una degustación de un montón de platos típicos y estaba todo delicioso.

A la mañana siguiente vino a buscarnos un guía que nos llevaría a recorrer el desierto en 4×4. Por lo que hemos leído, todas las excursiones van a los mismos puntos y en realidad eso es lo menos importante. Para nosotros lo mejor fue ir viendo el espectacular paisaje de arena y rocas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Nuestro guía era majísimo y también pasamos muy buen rato hablando con él y conociendo la forma de vida tradicional de los beduinos. Subimos a algunas formaciones rocosas donde las vistas eran preciosas, vimos una roca con forma de champiñón y nos llevó a comer a su casa un guiso de carne típico de ahí ¡que suerte tuvimos!

Luego fuimos a un par de puntos más, dimos un paseo por unas rocas, subimos otras montañas rocosas para hacer fotos y terminamos el recorrido subiendo una duna de arena gigante y bajándola corriendo. ¡Fue un día increíble!

Por último, nos llevó a la mejor zona para ver la puesta de sol y nos encontramos a una mamá camello con su bebé por el camino. Ver el sol poniéndose sobre un mar de rocas rojas fue el broche de oro a nuestra visita al Wadi Rum.

La cena en el campamento fue incluso más impresionante que la del día anterior. Nos prepararon una especie de parrillada de carne típica de esa zona que consiste en enterrar las brasas y la carne en un agujero bajo la arena del desierto y que se cocinen ahí. Estaba riquísimo.

Tristemente a la mañana siguiente dejamos ese lugar mágico atrás porque teníamos que volver a cruzar la frontera con Israel, pero sin duda fue una experiencia increíble que nunca olvidaremos.

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