El primero fue Manda Bay, del que ya os hablamos en este artículo. Para el segundo dudamos mucho si elegir Diani Beach o Watamu, y finalmente nos quedamos con este último por la cantidad de actividades que ofrece.

Watamu es una joya escondida de la costa de Kenia. En este artículo vamos a contarte todo lo que necesitas saber, nuestra experiencia y nuestros consejos para que organices tu viaje a Watamu.

¿Cómo llegar a Watamu?

Lo más práctico es coger un vuelo desde el aeropuerto Wilson en Nairobi hasta Malindi. Desde ahí, con un taxi te plantas en apenas media hora en Watamu.

Nosotros fuimos a Manda Bay desde Nairobi y luego conectamos Manda Bay con otro vuelo hasta Malindi. Es una forma muy rápida y cómoda de moverse. Descartamos alquilar un coche porque la zona norte de Kenia (cerca de Lamu) no es muy segura y no se recomienda ir por carretera.

Watamu: una ciudad de contrastes

A diferencia de Manda Bay, que no deja de ser una burbuja para turistas, Watamu nos permitió conocer la realidad del país. Es una ciudad bulliciosa donde el turismo convive con la pobreza; un lugar con playas de ensueño, pero también con una gran cantidad de locales buscando ganarse la vida. Además, nos sorprendió la fuerte presencia italiana en la zona: restaurantes, hoteles y muchos turistas italianos, pero pocos o ninguno españoles.

Nuestro alojamiento en Watamu

Nos quedamos en el Visiwa Beach Resort, situado en Love Island Beach. El hotel nos gustó bastante: habitaciones con aire acondicionado, piscina, restaurante y vistas a la playa. Además, contaba con hamacas en la arena para los clientes. Sin embargo, tras nuestra estancia, creemos que Garoda Beach es una mejor opción para alojarse, ya que es mejor tanto con la marea alta como con la marea baja. Ahora explicamos ese punto.

Las mareas y las playas de Watamu

Algo que debes saber antes de visitar Watamu es que las mareas cambian drásticamente, transformando las playas por completo en pocas horas. En Love Island Beach, por ejemplo, con marea alta la playa casi desaparece, mientras que con marea baja se puede caminar hasta pequeñas islas cercanas. Una de las actividades más populares es el safari a pie con la marea baja, donde se pueden ver estrellas de mar, cangrejos y otros animales marinos. En la propia playa se te acercarán un montón de chiquitos ofreciéndote este tour, y aunque se puede hacer por cuenta propia, ir con ellos permite descubrir muchas más especies (nosotros por nuestra cuenta apenas vimos cosas). Eso sí, siempre hay que negociar el precio antes de empezar porque sino te llevarás un susto al final.

Si buscas la mejor playa para bañarte, Garoda Beach es la opción ideal. Con marea baja, se forman impresionantes lenguas de arena rodeadas de aguas cristalinas, y con marea alta se convierte en una playa larga y espectacular.

Qué hacer en Watamu además de ir a la playa

• Pasear por el pueblo: Cuando cae la noche lo mejor que puedes hacer es salir a dar una vuelta por el pueblo. Hay una calle con puestecitos de souvenirs y hay muchos restaurantes tanto en la playa como en el centro.
• Excursiones: Nosotros hicimos una de snorkel (recordad negociar el precio), pero también puedes visitar:
  • Malindi, otra ciudad costera con influencias italianas y playas maravillosas.
  • Las ruinas de Gede, una ciudad suajili abandonada en medio de la selva.
  • El Gran Cañón de Marafa, un paisaje impresionante de formaciones rocosas.

Vida nocturna en Watamu

Si te gusta salir de fiesta, los fines de semana hay buen ambiente:

• Sábados: Fiesta en el hotel Papa Remo. Es súper famosa, tiene un chiringuito enorme y un espacio fantástico para hacer fiestas.
• Viernes: Buena música en Speedy’s Bar, está en el centro y hay un ambiente un poco más local.
• Sunset LAB: Restaurante con vistas a la playa y DJ los fines de semana.

Lo que nadie te cuenta de Watamu

Watamu es un paraíso, pero también es un lugar donde el turismo es el principal sustento de la población local. Esto significa que constantemente habrá gente ofreciéndote servicios y productos. Son muy amables, pero insistentes, así que es importante saber cómo decir que no sin sentirte incómodo.

Watamu es muy seguro para los turistas, o al menos esa es la percepción que nosotros nos llevamos cuando salimos solos y caminamos por callejones oscuros o por playas en la noche. Podían habernos hecho de todo y fueron siempre amables. Viven del turismo y son conscientes de que cierto tipo de problemas no les benefician.

Lo que si pasó, aunque no fuera peligroso, es que nos timaron, nos acosaron y forzaron nuestra paciencia hasta límites insospechados, como ejemplo os vamos a contar una anécdota que casi provoca una guerra entre los «watamianos»:

El primer día llegamos al hotel y casi lo primero que hicimos fue bajar a la playa. Ya era tarde, así que no íbamos a bañarnos, pero queríamos ir caminando por la playa hasta el pueblo. En cuanto pusimos un pie en la arena apareció James, un chiquito muy amable que se pegó a nosotros y se ofreció a acompañarnos.

Asumimos que habría que darle algo de dinero, pero estuvo bien porque nos contó bastantes cosas, nos enseñó el pueblo, nos acompañó a un cajero y nos ofreció hacer la excursión de snorkel con él en un par de días. Nosotros no quisimos comprometernos 100% a la excursión, pero medio le dijimos que seguramente lo haríamos con él. Nos dijo que al día siguiente teníamos que hacer el safari por la playa y que estaría delante de nuestro hotel porque siempre está por ahí.

Al día siguiente cuando bajamos a la playa no vimos a James y empezamos a caminar para intentar hacer ese safari por nuestra cuenta. Tuvimos que deshacernos de varios pesados, pero finalmente pudimos caminar un rato y ver algunos cangrejillos. Cuando ya casi habíamos terminado se nos acercó un chico llamado Abdul y nos preguntó que si habíamos visto las estrellas de mar. Le dijimos que no y se ofreció a enseñárnoslas. Tontos de nosotros pensamos que sería cosa de un momento, pero cuando nos quisimos dar cuenta estábamos haciendo un tour de 2 horas con 3 guías. Eso sí, vimos un montón de cosas y fue bastante interesante.

Al final del tour nos pidieron 45€ por persona, que tuvimos que regatear porque nos parecía un atraco, y se ofrecieron a llevarnos al día siguiente a nuestra excursión de snorkel. Nosotros dijimos que ya la teníamos cogida con James, pero Abdul, echándole morro, dijo que ellos trabajaban juntos y que era lo mismo cogerlo con él. Ya sabíamos que no, pero le dijimos que James nos la había ofrecido por 10€ menos de lo que nos había dicho y nos sirvió para regatear un poco y sacarla más barata, así que le dimos una señal y lo dejamos cerrado.

Por la tarde, volvimos a salir del hotel y, ahora sí, estaba James. Nos preguntó por la excursión y le contamos que la habíamos cogido con su compañero Abdul. Como realmente no eran compañeros (de hecho uno era musulmán y el otro cristiano), James se enfadó mucho y nos dijo que se iba en ese momento a hablar con la policía para que prohibiesen a Abdul trabajar en la playa y también quería hablar con los padres de Abdul.

Nosotros no queríamos líos y en el fondo nos daba igual hacerla con uno que con otro, pero es que encima James decía que él iba a venir a por nosotros al hotel al día siguiente. Así que nos fuimos a cenar sin saber muy bien si estos dos se iban a pelear o que iba a pasar finalmente. Además, nos daba miedo que Abdul la tomase con nosotros por habernos «chivado» a James.

Después de cenar estábamos volviendo al hotel por un callejón oscuro y apareció Abdul en un rincón, muy borracho. Después del susto inicial, nos dimos cuenta de que no estaba enfadado y solo quería llevarnos a tomar cerveza. Intentamos decirle que no, pero nos arrastró a un bar y cuando ya pudimos escaquearnos se acopló a nosotros y nos acompañó al hotel. Estaba muy pesado y decía que iba a dormir en la playa.

Al día siguiente cuando salimos del hotel estaban en la puerta Abdul y James. No sabemos que hablaron entre ellos, porque en un momento Abdul nos subió a una moto y arrancamos rumbo a la playa donde se coge el barco. 3 personas sin casco en una moto no es algo extraño en Watamu, aunque para nosotros no es lo ideal, pero llegamos a la playa e hicimos la excursión sin más problemas que aguantar a Adbul todo el día dándonos la lata.

Acabamos tan hartos de él, que no queríamos volver a verle, ni por supuesto, hacer las otras excursiones que nos proponía. Parecía que ya nos habíamos librado de él, pero volviendo de cenar por la noche volvimos a encontrarle borracho y nos empezó a pedir dinero y a intentar que contratásemos a su hijo para que nos llevase al aeropuerto.

A todo esto vimos un tuk-tuk y tratamos de cogerlo para huir de Abdul, pero el señor del tuk-tuk no sabía donde estaba nuestro hotel y Abdul decidió subirse con nosotros para guiarle y luego pedirnos más dinero. Todo fue surrealista y ese hombre se acabó convirtiendo en nuestra peor pesadilla.

Nuestra conclusión sobre Watamu

Watamu es un destino increíble, perfecto para quienes buscan playas paradisíacas en Kenia y una experiencia auténtica. Aunque puede ser agotador lidiar con la insistencia de los locales, la belleza del lugar y la calidez de su gente hacen que merezca la pena. A cada momento te regalarán un Hakuna Matata o una canción con una sonrisa en la cara. Eso también es Kenia, y si buscas un destino alternativo a Zanzíbar, Watamu es una opción que sin duda recomendamos.

La entrada Watamu y las playas paradisíacas de Kenia se publicó primero en El Grillo Viajero.

Hacer un safari era uno de nuestros grandes sueños viajeros, y en 2019 tuvimos la suerte de cumplirlo por primera vez en Sudáfrica. La experiencia nos fascinó tanto que desde entonces teníamos claro que queríamos repetirla. Kenia es uno de los países más icónicos del mundo para vivir un safari, ya que es famoso por sus espectaculares parques y paisajes, su enorme diversidad de fauna y, por supuesto, por la posibilidad de avistar en su hábitat natural a los legendarios Big Five (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo). Sin embargo, organizar un safari en Kenia no es fácil y requiere de una buena planificación, desde la elección del transporte hasta la selección de parques y alojamientos.

En este artículo, os contamos nuestra experiencia recorriendo Kenia en safari, con consejos prácticos para que podáis organizar vuestra propia aventura en 2025.

¿Cómo llegar a Kenia desde España?

Para llegar a Kenia desde España, la mejor opción es volar a Nairobi, la capital del país y principal punto de entrada para los viajeros que quieren hacer safari. Aunque existen algunas opciones de vuelos directos desde Madrid con aerolíneas como Kenya Airways, la mayoría de las aerolíneas hacen escala en ciudades como Doha (Qatar Airways), Dubái (Emirates), Addis Abeba (Ethiopian Airlines) o Estambul (Turkish Airlines).

Nuestra experiencia

Nosotros volamos desde Madrid a Nairobi con Turkish Airlines, haciendo un stopover en Estambul. Esta es una opción muy interesante, ya que Turkish Airlines ofrece la posibilidad de hacer una visita gratuita por la ciudad o de quedarse una noche en un hotel gratuito si tu escala es lo suficientemente larga.

Nuestro viaje comenzó el 31 de enero de 2025. Salimos de Madrid a las 17:40 y aterrizamos en Estambul a las 00:05. Turkish Airlines nos proporcionó una noche en un hotel y, al día siguiente, aprovechamos para hacer un free tour por la ciudad. Visitamos lugares icónicos como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar antes de regresar al aeropuerto por la tarde. A las 20:30, tomamos el vuelo a Nairobi, llegando a la capital de Kenia a las 03:15 de la mañana.

Al llegar, compramos unas tarjetas SIM y desayunamos algo en el aeropuerto porque hasta las 05:30 no venía nuestro guía a recogernos.

¿Safari por tu cuenta o con agencia?

Si estáis pensando en hacer un safari por libre en Kenia, debéis saber que es bastante complicado y, en muchos casos, más caro que contratar un paquete con una agencia.

Para moverse por los parques nacionales de Kenia, existen varias opciones:

• – Alquilar un coche: No es barato, y el precio de un 4×4 adecuado suele ser elevado. Además, conducir en Kenia es todo un reto, ya que muchas carreteras están en mal estado y conducen como locos. Además, en la mayoría de los parques no podréis entrar con vuestro propio vehículo sin un guía autorizado, lo que implica gastos adicionales.
• – Autobuses: Es la opción más económica, pero tendréis que adaptaros a horarios y rutas establecidas, lo que puede ser poco flexible.
• – Aviones: Algunas aerolíneas ofrecen vuelos a los parques nacionales, pero los precios son bastante altos. Una vez allí, podéis contratar los safaris directamente en los hoteles o lodges. Esta opción nos gustaba, pero era demasiado cara.

¿Qué agencia contratar para hacer un safari en Kenia?

En nuestro caso, aunque solemos evitar los viajes organizados, en esta ocasión nos decantamos por una agencia. Una buena forma de elegir una empresa de safari es a través de la web Safari Bookings, donde podréis comparar agencias locales y ver precios, itinerarios y opiniones de otros viajeros.

¿Qué servicios contratar en tu safari?

Uno de los aspectos fundamentales al organizar un safari es la elección del vehículo en el que vais a viajar. Hay dos opciones principales:

• – Minivan 4×4: Más económica, pero menos cómoda. Los baches se sienten más y la visibilidad no es tan buena. Nosotros no la probamos, pero conocemos gente que lo ha pasado mal con dolores de espalda graves. Además, son vehículos con los que es más sencillo quedarte varado o tener un pinchazo.
• – Todoterreno 4×4: Más cómodo, resistente y con mejor visibilidad. Nuestra recomendación sin duda. Vais a pasar muchas horas en el coche, así que merece la pena gastar un poco más. Con este tipo de vehículo es más fácil superar baches, salirse de los caminos y atravesar lugares embarrados. De verdad creemos que marca la diferencia.

Además, tendréis que elegir entre un safari en privado o compartido y si queréis un guía en español o en inglés. Cuanto más exclusivo sea el servicio, mayor será el precio.

Cuando contratéis con una agencia aseguraos de que os incluyan el precio de las entradas a los parques, ya que suponen gran parte del coste total de un viaje de safari.

¿Cuántos días necesitas para un safari?

Nuestra recomendación es hacer entre 3 y 6 días de safari. Más tiempo puede volverse agotador, ya que pasaréis muchas horas dentro del coche. En 3 días suele ser más que suficiente para ver muy bien a todos o casi todos los animales.

¿Qué parques elegir?

En Kenia hay muchos parques y todos tienen sus peculiaridades. Es tentador querer abarcar muchos parques en pocos días, pero creemos que no es nada recomendable. Cuando vemos agencias ofreciendo itinerarios de 4 parques en 5-6 días nos echamos las manos a la cabeza.

Los parques están lejos unos de otros y se pierde mucho tiempo en ir de uno a otro, por lo que no recomendamos nada hacer menos de dos noches por cada lugar. Y si pueden ser más, mejor.

Los parques principales en Kenia:

• – Reserva Nacional Masai Mara: Es el parque más famoso de Kenia y uno de los mejores lugares del mundo para ver grandes depredadores en acción. Durante la Gran Migración (de julio a octubre), millones de ñus y cebras cruzan el río Mara, atrayendo a leones, hienas y cocodrilos. En cualquier época del año, es fácil ver a los Big Five, además de guepardos, jirafas y muchas otras especies. Precio de entrada: 200$ por persona y día (temporada alta: julio – octubre), 100$ en temporada baja.
• – Parque Nacional del Lago Nakuru: Conocido por su gran población de flamencos rosados que cubren el lago en ciertas épocas del año, este parque es uno de los mejores lugares para ver rinocerontes blancos y negros en Kenia. Además, podréis encontrar leones, leopardos, jirafas de Rothschild y muchas especies de aves. Precio de entrada: 60$ por persona y día.
• – Parque Nacional del Lago Naivasha: Este parque es diferente al resto, ya que ofrece la posibilidad de hacer un safari en barco para ver de cerca a los hipopótamos y una gran variedad de aves acuáticas. También podréis hacer caminatas por Crescent Island, donde se pueden ver cebras, jirafas y antílopes a pie. Precio de entrada: 30$ por persona y día (sin contar el paseo en barco, que cuesta entre 20$ y 40$ por persona).
• – Parque Nacional Amboseli: Este parque es famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus impresionantes vistas del Monte Kilimanjaro. Es muy especial porque puedes fotografiar elefantes con el icónico pico nevado de fondo. Además, podréis ver leones, jirafas, hienas y gran variedad de aves. Precio de entrada: 80$ por persona y día.
• – Reserva Nacional de Samburu: Menos visitado que otros parques, Samburu es ideal si queréis ver animales que no suelen encontrarse en otras reservas, como la cebra de Grevy, la jirafa reticulada, el oryx beisa y el gérénuk. También hay leones, leopardos y elefantes en abundancia. Precio de entrada: 70$ por persona y día.
• – Parque Nacional Tsavo Este y Tsavo Oeste: Juntos, forman el parque nacional más grande de Kenia. Tsavo Este es conocido por sus «elefantes rojos», que adquieren ese color por el polvo de la tierra. Tsavo Oeste tiene paisajes volcánicos impresionantes y una gran diversidad de fauna. Precio de entrada: 75$ por persona y día.

En nuestra opinión Masai Mara es casi obligatorio, es el mejor y más famoso. Los siguientes que más nos habría gustado visitar son Samburu y Amboseli, pero Nakuru y Naivasha son interesantes porque son más baratos y están mejor situados para no dar demasiada vuelta.

¿Cuánto cuesta un safari?

El precio de un safari en Kenia puede variar mucho dependiendo de varios factores: la duración del viaje, el tipo de vehículo, si es privado o compartido, el nivel de los alojamientos y las entradas a los parques. En general, un safari en Kenia no es barato, pero es una experiencia única que merece la pena cada dólar invertido.

Nosotros gastamos 4.760 dólares en total para dos personas en un safari privado, con las siguientes características:

• Vehículo: 4×4 todoterreno
• Guía: En inglés
• Duración: 6 días
• Parques visitados: Masai Mara, Lago Nakuru y Lago Naivasha
• Alojamientos:
  • Ashnil Mara Camp (2 noches)
  • Mara Leisure Camp (2 noches)
  • Lake Nakuru Sopa Lodge (1 noche)
  • Lake Naivasha Sopa Resort (1 noche)
• Incluido en el precio:
  • Entradas a los parques
  • Agua diaria en el coche
  • Alojamiento en pensión completa (bebidas no incluidas)

Otros gastos a considerar

• – Propinas: En Kenia es costumbre dar propinas y los trabajadores que te cruces (guías, botones, camareros…) siempre te van a tratar con amabilidad esperando una recompensa. Es recomendable considerar parte del presupuesto para esto. Como ejemplo, nosotros le dimos 100$ de propina a nuestro guía por los 6 días de safari.
• – Souvenirs y compras: Durante los desplazamientos, es común parar en estaciones de servicio con tiendas de souvenirs. Es muy fácil caer en la tentación de comprar algo, pero es importante regatear, ya que los precios iniciales suelen ser hasta tres veces más altos de lo que realmente se puede conseguir negociando.

¿Dónde alojarse en el Masai Mara?

Nosotros le dimos muuuchas vueltas al alojamiento en el Masai Mara. Hay muchas opciones, dentro y fuera del parque, en alojamientos de lujo y hasta en campings super sencillos y económicos.

¿Es mejor estar dentro o fuera del parque?

Antes de ir pensábamos que estar dentro del parque sería mucho mejor, pero la realidad no es del todo así. Es más importante la zona del alojamiento que el hecho de estar dentro o fuera del parque. Masai Mara es enorme y tu alojamiento puede estar dentro del parque, pero lejos de las zonas donde realmente se ven los animales. Por contra, es posible alojarse fuera del parque, pero muy cerca de alguna de las puertas que dan acceso a las mejores zonas para avistar animales.

En este mapa del Masai Mara podéis ver la mayoría de alojamientos y zonas que hay en el parque. Nuestro guía no paraba de hablar de Mara South y Mara West como las mejores zonas para ver los animales. No aparecen en este mapa, pero por lo que nos dijo él se alojaría en el Sentrim Mara Lodge o en el Mara Maisha Camp en base a la relación ubicación/calidad/precio.

También nos recomendó evitar totalmente alojarse en Mara Triangle o Mara North Conservancy, ya que se ven menos animales y los guías acaban llevando a los turistas que se alojan allí a otras zonas para ver a los animales, lo que implica perder tiempo de tu safari en ir de un sitio a otro.

¿Merece la pena gastar más en un alojamiento más lujoso en Masai Mara?

Esto es muy personal y dependerá del dinero que puedas o quieras gastar en tu viaje de safari. Nosotros creemos que merece la pena si dedicas, por ejemplo, 3 noches a estar en un mismo alojamiento, ya que así podrás tener tiempo de disfrutar de la habitación, la piscina o las zonas comunes. Sin embargo, si piensas estar solo una noche debes saber que lo más probable es que llegues al alojamiento a la hora de comer, te vayas a hacer un safari por la tarde, vuelvas a cenar, duermas y al día siguiente bien temprano te estés marchando a hacer un safari de mañana rumbo a tu siguiente destino.

Creemos firmemente que si no vas a hacer una estancia larga en el alojamiento es mejor ahorrarte dinero y coger uno que esté bien situado y no sea caro.

¿Cuándo ir a Kenia para hacer un safari?

Kenia está situado muy cerca del Ecuador y tiene buen tiempo durante todo el año, aunque es importante destacar dos temporadas:

• – Temporada seca (junio – octubre): Es la mejor época para hacer safari, ya que la vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los pocos puntos de agua disponibles, lo que facilita su avistamiento. Además, es cuando ocurre la Gran Migración en Masai Mara (de julio a octubre), uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. También es la época más cara y donde mayor aglomeración de turistas encontrarás.
• – Temporada de lluvias (noviembre – mayo): Se divide en dos periodos:
  • > Lluvias cortas (noviembre – febrero): Las lluvias suelen ser intermitentes y los paisajes están verdes y preciosos. Es una buena opción si quieres evitar las multitudes y encontrar precios más bajos.
  • > Lluvias largas (marzo – mayo): Es la época menos recomendada para hacer safari, ya que muchas carreteras se vuelven intransitables y algunos lodges cierran por las fuertes lluvias.

Conclusión

Kenia es un país maravilloso con una naturaleza impresionante. Nosotros alucinamos en cuanto pusimos un pie dentro del Masai Mara, ya que la cantidad de animales que puedes ver es impresionante. En Sudáfrica muchas veces tardábamos horas en encontrar a los animales y aquí había zonas donde los veías por todas partes. Además, todos los guías llevan una radio y se van comunicando entre ellos cuando ven algo interesante.

Nosotros tuvimos mucha suerte porque vimos a los BIG 5 y a otras muchas especies de animales. Además, tuvimos la suerte de ver leonas y guepardos cazando, y varios leones comiendo mientras se enfrentaban a unas hienas que querían robarles la comida. ¡Fue toda una experiencia!

Es importante recalcar que nosotros no fuimos en temporada alta y aún así había momentos donde muchos coches rodeaban a un grupo de animales. Esto nos hacía sentir un poco incómodos, aunque parece que los animales están muy acostumbrados e ignoran a los humanos. Supuestamente no puede haber más de 5 coches por avistamiento y debe haber una distancia de 20 metros con los animales, pero los guías se pasan estas normas por el forro. Tampoco se pueden salir de los caminos y muchas veces lo hacen.

Existen rangers que supuestamente vigilan que los coches no se salten las normas y ponen multas a quien lo hace. Sin embargo, también nos contaron que aceptan sobornos a cambio de hacer la vista gorda en determinadas ocasiones.

Pese a todo, también hay que decir que gracias al turismo se cuidan estos parques. En Kenia prácticamente ha desaparecido la caza furtiva y es una maravilla poder ver tantos animales conviviendo en libertad en parajes tan espectaculares. Recorrer los caminos en un 4×4 en busca de lo que te depare la naturaleza es una sensación extraordinaria, y disfrutar de un avistamiento o hacer fotos con tu cámara se convierte en un recuerdo irrepetible.

A nosotros nos ha encantado el viaje y seguro que este no será nuestro último safari. ¡Esperamos que nuestra experiencia os ayude a planificar vuestro safari en Kenia!

La entrada ¿Cómo organizar tu safari en Kenia en 2025? se publicó primero en El Grillo Viajero.

La decisión fue sencilla. Los vuelos estaban por solo 213€ por persona ida y vuelta, eran directos y nos encajaban los días y horas de salida y llegada. No lo pensamos mucho y empezamos a planear el viaje.

República Dominicana es un país pequeño que comparte isla con Haití. Para que os hagáis una idea, la extensión de España es más de diez veces mayor. Sin embargo, no hay que subestimarla si lo que quieres es conocerla en profundidad, ya que no existen tantas carreteras y los desplazamientos no siempre son tan directos como desearíamos. Además, es un país con mucho que ofrecer y al que puedes dedicarle tranquilamente 15 o 20 días sin temor a aburrirte.

Nosotros teníamos solo 10 días y tuvimos que escoger qué partes queríamos ver. Nuestros vuelos, tanto de ida como de vuelta, eran desde Punta Cana. Visto con perspectiva, si lo que quieres es recorrer el país recomendaríamos llegar por Punta Cana y salir por Santo Domingo o viceversa.

Nuestra elección fue dividir el viaje en dos partes: Punta Cana y la Península de Samaná. Para ello alquilamos un coche que nos permitiese recorrer República Dominicana con total libertad.

Punta Cana

Punta Cana es un destino mundialmente conocido por sus playas y su turismo de «todo incluido». Debemos decir que no somos especialmente fans de este tipo de experiencias, pero decidimos darle una oportunidad ya que nos habían hablado bien de los resorts dominicanos. En concreto, un conocido que ha estado en muchos de ellos nos recomendó alojarnos en el TRS Turquesa.

Este hotel pertenece al Grupo Palladium y se encuentra en un área gigantesca junto a otros tres resorts. El espacio es tan grande que para moverse de un sitio a otro ofrecen carritos de golf con un chofer que te acerca a cualquier lugar de la instalación.

Estos hoteles están pensados para que no salgas de ahí y si sales para que lo hagas con una excursión contratada con el propio hotel. Por ejemplo, alojándote en el TRS Turquesa tienes acceso a cinco piscinas, instalaciones deportivas (pádel, tenis, volleyball, baloncesto, fútbol, gimnasio y mini golf), incontables bares y restaurantes, un teatro, un casino, varias tiendas y, por supuesto, a la playa.

Casi todo lo que te puedas imaginas está disponible dentro de estos hoteles. Sin embargo, a nosotros no acaba de convencernos porque son lugares desde los que es imposible conocer un país. No vemos necesario recorrer miles de kilómetros para meternos una semana en un hotel y no salir de ahí, nosotros preferimos conocer la cultura local, los pueblos donde vive la gente, los restaurantes, etc. Los resorts son una burbuja pensada para los turistas y el concepto «todo incluido» es caro y la comida y bebida que ofrecen no suele ser muy allá. Nuestra sensación en estos alojamientos es la de estar en un parque temático. Definitivamente no es para nosotros.

Aún con todo esto, ¿recomendaríamos el TRS Turquesa? Si, siempre y cuando desoigáis nuestro consejo de no alojaros en este tipo de hoteles. Nosotros, si volviésemos a República Dominicana, ni nos alojaríamos en Punta Cana; pero si vais a ir a un resort, al que fuimos nosotros está bastante bien. Los hemos visto mucho más cutres y aquí todo estaba bien cuidado, la atención era muy buena y la comida era bastante aceptable.

Excursión a Isla Saona

Durante nuestra estancia en Punta Cana queríamos visitar varios lugares como Playa Macao, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas o Isla Saona. Sin embargo, finalmente solo visitamos esta última porque no teníamos muchos días y ya que habíamos pagado por el resort, tenía sentido disfrutarlo.

La excursión a Isla Saona la contratamos en un pueblecillo que había junto a nuestro resort. En el TRS Turquesa también la ofrecían, pero más cara. Nos costó 65 dólares por persona con un tour operador llamado CADINOV y la experiencia no fue muy buena…

Para ir a Isla Saona hay que coger un barco desde Bayahibe, una localidad pesquera situada a 70 kilómetros de Punta Cana. El trayecto en coche es de aproximadamente una hora.

Nosotros habíamos quedado a las 8:30 y vinieron a buscarnos al hotel en un pequeño autobús. Llegaron media hora tarde y luego fuimos a buscar a más gente, estuvimos esperando y nos acabaron llevando a un pequeño área comercial donde estuvimos unos 45 minutos esperando a que llegase otro autobús más grande que sería el que nos llevase hasta Bayahibe.

Todo fue muy lento y muy tedioso, tardamos una barbaridad en llegar y otro buen rato hasta que finalmente nos subimos al barco.

El trayecto hasta Isla Saona fue lo mejor de la excursión. Fuimos en un catamarán bebiendo ron, cantando y bailando. Nos hicieron fotos bastante curradas (que luego te vendían a un precio desorbitado) e hicimos una parada de media hora para darnos un baño en una zona de aguas poco profundas en la que te venden que puedes ver estrellas de mar, pero creo que actualmente ya no se ven. Por favor si alguna vez las veis no las toquéis, ni cojáis, ni saquéis del agua.

Desgraciadamente el día estaba nublado, nos llovió un rato durante el trayecto y luego en Isla Saona cayó otro chaparrón. Nada más llegar nos condujeron hasta una cabaña donde nos dieron la comida, luego tuvimos tiempo libre y finalmente volvimos a Bayahibe en una lancha rápida. Supuestamente la excursión incluía una parada para hacer snorkel y los guías medio obligados nos dejaron bañarnos 5 minutos sin alejarnos de la lancha en una zona junto al puerto de Bayahibe.

Isla Saona es un lugar precioso y paradisíaco que desgraciadamente está demasiado explotado turísticamente (recibe más de 600.000 personas cada año). Sin embargo, casi la totalidad de los turistas acuden con excursiones de un día como la nuestra, ya que en la isla no hay hoteles. Esto supone que todos se juntan en una misma playa y pasa de ser un paraíso a convertirse en un bullicio que destroza la paz y armonía que esperas en un lugar así.

Las excursiones pasan tan poco tiempo en la isla, que no tienes tiempo para explorar nada, por lo que nosotros recomendamos que os quedéis a dormir y disfrutéis la isla más allá de la playa y el rato que te permiten estas excursiones. Hay gente local que ofrece sus casas para alojar a esos pocos turistas que deciden pasar la noche y disfrutar de Isla Saona de otra manera.

Nosotros solo volveríamos si fuese para dormir. La excursión no nos gustó y nuestros guías tampoco.

Península de Samaná

Después de pasar unos días en Punta Cana cogimos nuestro coche de alquiler y pusimos rumbo hacia la parte del viaje que más nos apetecía y que, spoiler, más nos gustó: La Península de Samaná.

El trayecto desde Punta Cana es de algo más de cuatro horas y por el camino puedes hacer paradas interesantes que nosotros no hicimos como La Cueva de las Maravillas, los Altos del Chavón o Santo Domingo. Miradlo porque si tenéis tiempo puede ser interesante.

Nos habían comentado que conducir en República Dominicana es toda una aventura, que están muy locos, adelantan por donde les da la gana… Es cierto, aunque debemos decir que por la autopista se va bastante bien, la cosa se pone más loca en pueblos y ciudades. Eso sí, no te asustes si aparece un coche en dirección contraria, si te adelantan por la derecha o si te cruzas con 4 pasajeros sin casco en una moto de dudosa procedencia. ¡Y cuidado que por la carretera hay controles!

Las Terrenas

Uno de los lugares que más nos gustó de nuestro viaje a República Dominicana fue la zona de Las Terrenas. Es un lugar con playas paradisíacas, accesibles y muy poco concurridas; hoteles con encanto y restaurantes locales. ¡Nada que ver con Punta Cana!

Lo primero que hicimos al llegar a Las Terrenas fue ir a conocer dos de sus playas más famosas: Playa Cosón y Playa Bonita. En la primera estuvimos prácticamente solos, nos dimos un baño y comimos de maravilla viendo el mar desde la terraza del Hotel Casa Cosón. En Playa Bonita nos dimos otro baño y disfrutamos de un mojito en Mosquito Bar. Fue una muy sencilla, pero la disfrutamos muchísimo, seguramente fue uno de los mejores momentos de este viaje.

Más tarde fuimos al que sería nuestro alojamiento durante dos noches, el Louisa Apart-Hotel. Se trata de un complejo de apartamentos premium en un entorno espectacular, con una piscina maravillosa y a pocos metros de la playa.

Al día siguiente nos preparamos para hacer una excursión a Playa Onda y Playa Ermitaño, otras dos playas muy famosas en esta zona, pero a las que se suele ir en barco por ser inaccesibles en coche. Nosotros sabíamos que queríamos visitarlas, pero no lo llevamos previamente contratado, así que lo cogimos con un chico de la playa que nos ofreció el tour privado con comida por 240$. Decidimos hacerlo, pero creo que nos engañaron un poco, o al menos nos pareció innecesario pagar tanto por ver dos playas, así que recomendamos que comparéis precios o vayáis en barcos más grandes con un grupo.

La excursión nos gustó, aunque nos hicieron esperar muchísimo para empezar y luego el barco no arrancaba y se iba calando cada poco tiempo. Una vez en marcha ya fue todo mejor, llegamos a Playa Ermitaño y disfrutamos de ese paraíso de aguas turquesas, arena blanca y palmeras verdes. Nos dimos unos chapuzones y nos prepararon arroz con un pescado delicioso para comer.

Playa Onda está muy cerquita de Playa Ermitaño, es muy pequeñita y preciosa, pero nosotros decidimos no parar ahí porque el mar estaba un poco revuelto y el desembarque podía ser peligroso. Nuestro guía propuso ir a Playa Morón y también lo disfrutamos mucho, aunque hay que decir que aquí si se puede llegar en coche. La playa es espectacular, mucho más grande y estaba casi vacía, además tiene un chiringuito para comer o tomar algo.

Después de la excursión volvimos al apartamento, descansamos un rato y salimos a cenar a una pizzería llamada 18 La Playa que nos gustó mucho.

Cascada del Limón

Al día siguiente dejamos nuestro apartamento y cogimos el coche para visitar otro de los puntos más conocidos de la Península de Samaná. Se trata de El Salto del Limón, una cascada muy bonita que se puede visitar dando una caminata.

Cuando estábamos llegando un motorista empezó a hacernos señas y nos preguntó si íbamos a la cascada. Le dijimos que si y nos pidió que le siguiéramos identificándose como trabajador turístico. Nos llevó a un parking de pago, pero decidimos irnos, y es que nosotros teníamos apuntado aparcar GRATIS en la Parada La Manzana.

En La Manzana, no solo no te cobran, sino que puedes usar el baño y tienen una tienda y un restaurante. Desde aquí se puede llegar caminando (por tu cuenta, con guía o a caballo) hasta la cascada. En nuestra experiencia el guía es innecesario y es mejor no fomentar el uso de caballos para estos desplazamientos, así que lo mejor es hacerlo andando por tu cuenta.

El camino puedes recorrerlo en 30-40 minutos, pero es bastante incómodo. Hay subidas, bajadas, rocas y nosotros no llevábamos calzado adecuado y nos encontramos mucho barro y el terreno muy resbaladizo. Fue bastante tortura alguno de los tramos y hasta tuvimos una caída, así que pensad bien si os compensa o no visitar esta cascada.

Una vez llegas hay una zona donde descansar con una pequeña tienda y una taquilla para adquirir tus entradas. Ya solo te quedará bajar una pendiente con escaleras y habrás llegado a la Cascada del Limón.

El sitio es muy bonito, aunque hay bastante gente, por lo que recomendaríamos llegar temprano. Cuando fuimos la cascada no tenía mucha agua, pero te puedes dar un baño y se disfruta. Aunque debemos decir que quizá no volveríamos a hacer el camino de ida y vuelta solo para estar un rato disfrutando de la cascada. No nos pareció un imprescindible.

Las Galeras

Llenos de barro y cansados llegamos de vuelta a La Manzana, cogimos nuestro coche y pusimos rumbo a Las Galeras, que sería nuestro siguiente destino en la Península de Samaná. De camino paramos en Santa Bárbara de Samaná para comer y terminamos en un restaurante llamado Santa Bahía de Samaná, es caro, pero comimos muy bien.

Las Mariposas fue el lugar donde pasamos la única noche que estuvimos en Las Galeras. Es un hotel sencillo, sin muchos lujos y no está especialmente bien localizado, pero es barato y agradable.

Las Galeras es un pequeño distrito municipal con alrededor de 6000 habitantes. Es una zona tranquila y desde su playa salen cada día embarcaciones para conocer las famosas Playa Frontón y Playa Madama. Desgraciadamente el mar estaba muy agitado y los barcos no podían salir, así que tomamos el plan B y nos fuimos a Playa Rincón.

Playa Rincón es accesible en coche, es una playa muy grande y muy bonita, aunque como decimos el día no estaba muy bien, hacía bastante viento y las olas chocaban con fuerza contra la orilla. Según llegas a la playa si vas hacia la izquierda verás que al final hay un chiringuito. Nosotros estuvimos en esa zona y disfrutamos de una comida riquísima y de una piña colada. Es todo muy auténtico y el ambiente era de turistas locales.

Junto al chiringuito hay además un río conocido como Caño Frío que se puede recorrer en unas barquitas. Es una pequeña ruta de apenas 30 minutos que incluye una parada para bañarse en una de las piscinas que se forman entre los manglares.

El Valle

Después de Playa Rincón cogimos el coche para ir a El Valle, que fue la última zona donde nos alojamos en nuestro recorrido por la Península de Samaná. La carretera que llega no es muy buena, por lo que está bastante aislado y es muy tranquilo. Para nosotros fueron dos noches muy especiales por el alojamiento y el entorno que lo rodea.

Nos alojamos en el Unique Exotic Eco Hotel, un lugar precioso que te conecta con la naturaleza. Nosotros dormimos en una cabaña increíble situada en la playa, pero también tienen una zona con habitaciones, el restaurante y una piscina infinita con vistas. Es un lugar maravilloso.

Durante nuestra estancia no hizo el mejor tiempo; llovió mucho y el mar estuvo bastante revuelto, pero disfrutamos de riquísimos desayunos y cenas en el hotel, fuimos a una discoteca local y paseamos por la playa con un montón de preciosos perritos que nos seguían a todas partes.

Excursión a Cayo Levantado y al Parque Nacional de los Haitises

Estando en El Valle volvimos a coger el coche hasta Santa Bárbara de Samaná para hacer una de las excursiones más conocidas de la zona. Se trata de un tour que te lleva a Cayo Levantado y al Parque Nacional de los Haitises.

Como acabamos de comentar el tiempo no estaba siendo bueno, pero el mar estaba bastante más calmado en la parte sur de la Península de Samaná que en la norte, por lo que no había peligro para que zarpase la excursión. El problema fue la lluvia, y es que desde que nos subimos al barco empezó a diluviar y prácticamente no paró ni un momento.

El barco estaba abierto, así que no había donde resguardarse, por lo que todos los pasajeros lo pasamos bastante mal y acabamos calados y congelados. Nos habría gustado que el capitán cancelase el viaje por las condiciones climatológicas, pero el dinero mueve montañas y nuestras ganas de conocer más cosas también. Así que tuvimos una de las peores excursiones que jamás hemos hecho en nuestros viajes.

El tour te lleva primero al Parque Nacional de los Haitises, es un lugar bonito, pero el día estaba tan gris que no lucía demasiado. Una vez allí ves los manglares, visitas unas cuevas con pictogramas realizados por los indios tainos y te cuentan algunas curiosidades.

Después vuelves al barco camino a Cayo Levantado, que es una isla donde básicamente puedes disfrutar de una playa paradisíaca. ¿El problema? el día era de todo menos paradisíaco, así que nos llevaron a comer bajo una cabaña y tomamos un buffet sencillo antes de coger de nuevo el barco para volver a tierra firme, ni si quiera pisamos la playa.

Debemos decir que la excursión no nos encantó ni imaginándonosla con un día radiante. Lo que vimos del Parque Nacional de los Haitises se nos quedó un poco corto y Cayo Levantado, al igual que Isla Saona, está preparado para albergar cientos de grupos de turistas que se juntan cada día a la misma hora destrozando la tranquilidad de un sitio tan especial. Si volviésemos trataríamos de hacer noche en Cayo Levantado o nos quedaríamos en alguna de las playas de la península.

Y hasta aquí nuestro viaje a República Dominicana, os dejamos el vídeo donde mostramos toda nuestra aventura. ¡Esperamos que os guste!

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Viajar con amigos es una de las experiencias más enriquecedoras, en la cual se combina diversión, turismo y, por supuesto, coordinación. Si bien es cierto que nuestra lista de destinos post-exámenes era un tanto extensa, terminamos decantándonos por Holanda, un país desconocido para muchos de nosotros. Aunque nuestra idea principal era hospedarnos en distintas ciudades holandesas, los caros precios del país nos llevaron a elegir  alojarnos en Ámsterdam y realizar excursiones diarias.

Cómo llegar a Ámsterdam

Desde Madrid llegamos al aeropuerto de Eindhoven. Cabe decir que no es el más concurrido por aquellos que quieren desplazarse a la capital, dado que el de Schiphol tiene mejor combinación. Sin embargo, la diferencia económica entre vuelos fue lo suficientemente considerable para que eligiéramos esta opción. Para desplazarnos hacia Ámsterdam tuvimos que coger un autobús (entre 4-5 euros) hasta Eindhoven Central y tras esto un tren hacia Ámsterdam Central (entre 6-10 euros). ¡Ojo! a partir de 4 personas hay descuentos de grupo en toda la red ferroviaria holandesa, cuya compañía es NS. Tras más de una hora, conseguimos llegar a la ciudad, abarrotada a casi cualquier hora y, aún más, si es sábado noche.

Ámsterdam, «la Venecia del norte»

Durante 3 días completos estuvimos pateando cada una de las calles de la ciudad de los canales, sus puentes y sus casas. Algo que caracteriza mucho

Ámsterdam es su estética, tan diferente de otras ciudades europeas. Adentrarse en ella es introducirse en una máquina del tiempo hacia otra época, puesto que la gran parte de sus casas se conservan desde siglos anteriores y guardan un encanto de cuento. Sin embargo, a pesar de su gusto por conservar el pasado, la capital holandesa se alza entre las ciudades más modernas de Europa, y casi del mundo. Se trata del vivo ejemplo de la dualidad entre la antigüedad y la modernidad.

Ámsterdam es digna de saborear sin prisas, bucear entre sus detalles y perderse entre sus historias. En ella se rodó la conocida película de “Bajo la misma Estrella” y puede visitarse el banco que da vida a una de las escenas más destacadas del largometraje. No obstante, esta ciudad entraña un riesgo que casi ningún turista imagina: las bicicletas. Espíritu de dos ruedas que aparece en cualquier lugar, siempre acechando, y a la espera de que brinques y te apartes rápidamente.

Viajar está ligado a gastronomía y, sin duda, no se puede abandonar Holanda sin probar las patatas fritas (¡hay decenas de puestos!) o sus waffles rellenos de caramelo. Sobre qué visitar en Ámsterdam…, en este post se explica todo lo necesario para no perderse nada: Ámsterdam, nuestra ciudad favorita de Europa.

Leiden: “la pequeña Ámsterdam”         

A apenas 35 minutos en tren desde la capital encontramos Leiden, la también conocida como “la pequeña Ámsterdam”. Se trata de una de las más conocidas ciudades universitarias de Holanda y cuna de Rembrandt. Esta ciudad alberga un gran número de molinos de viento, símbolo del país, entre los que destaca el dedicado al pintor barroco. A pesar de su parecido estético con Ámsterdam, su menor popularidad permite disfrutar más de su encanto, alejado de las mareas de turistas. Para disfrutar de las vistas más espectaculares, tan solo hay que subir al castillo de Burcht van Leiden, del siglo XI. Se trata de una fortaleza circular en el centro de la ciudad desde donde pueden apreciarse sus canales y tejados anaranjados. Algo que nos llamó mucho la atención fue el fuerte compromiso que tiene la Universidad de Leiden con la literatura y cultura. Por ello, ha llevado a cabo una iniciativa que consiste en pintar la ciudad de fragmentos literarios de distintos escritores internacionales en diferentes idiomas. Perdiéndonos entre sus calles pudimos encontrar un poema de Pablo Neruda en español.

Edam, Volendam y Marken

Para introducirnos en la Holanda más rural, también conocida como “la floristería del mundo”, decidimos hacer una excursión a 3 pueblecitos. Recorrer la zona menos urbanita del país puede llevarse a cabo mediante un pase de 9 euros con el que se da acceso a todos los autobuses locales de una determinada área durante un día entero (Link para obtener más información sobre los billetes: http://www.localbus.nl/es/).

Se trata de villas pequeñas que se pueden recorrer en algo más de una hora, pero que albergan en su interior el corazón de los Países Bajos. Nuestra primera parada fue Edam, la cuna del queso, cuyas calles adoquinadas nos ofrecieron una estampa de ensueño. La siguiente fue Volendam, un pueblecito pesquero entre gaviotas y figuras de pescadores. Para terminar el día, nuestra última visita fue a Marken, un aldea costera, muy verde y tranquila, donde se respiraba mucha paz a los pies de un faro. Todos estos pueblos se caracterizan por mantener la esencia más auténtica de los Países Bajos y cuentan con varios molinos para contemplar y fotografiar.

Rotterdam, ciudad portuaria

Situada a aproximadamente una hora y cuarto de Ámsterdam, Rotterdam es una de las ciudades que más dista de lo que habíamos conocido del territorio holandés. Destruida casi por completo tras la Segunda Guerra Mundial, Rotterdam fue reconstruida y edificada de nuevo en la segunda mitad del siglo XX. Por ello, cuenta con una arquitectura mucho más gris, industrial y más “centroeuropea”. Del mismo modo, destaca por albergar el tercer puerto marítimo más grande del mundo, precedido del de Shangai y Singapur.

Para conocer bien Rotterdam, lo más recomendable es realizar un free tour en el cual se descubre un poquito de su historia y de los lugares más emblemáticos. Uno de los sitios más curiosos es el denominado Markthal, un mercado de comida internacional cubierto de una fachada traslúcida. Su interior cuenta con coloridos diseños elaborados con la tecnología de Pixar. Sin duda, toda una experiencia gastronómica. No obstante, cabe decir que nuestras altas expectativas con respecto a la ciudad cayeron un poco pues, tanto cultural como estéticamente, esperábamos mucho más.

Con todo ello, recorrer Holanda ha sido una experiencia maravillosa. Se trata de un destino perfecto para todos los amantes de los viajes, el cual combina tranquilidad, diversión, cultura, historia y gastronomía. ¡Atrévete a perderte en ella!

Entrada de Rocío Savas

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Decidimos visitarlo en diciembre y fue una decisión estupenda. Sofía estaba preciosa, ya se sentía el espíritu navideño con sus mercados en la calle y sus luces iluminando la ciudad. Eso sí, hacía mucho frío. Nosotros llevamos unos buenos abrigos, guantes y botas y la verdad es que no lo pasamos mal. Pero frío, hacía.

Este fue el itinerario que seguimos. Nos hubiera encantado hacer muchas más excursiones porque Bulgaria es un país que tiene muchísimo que ofrecer, pero no disponíamos de más tiempo. Aún así, los lugares que decidimos visitar nos encantaron y tampoco nos faltó tiempo para ver la capital.

• Día 1: Viaje
• Día 2: Visitar Sofía
• Día 3 Excursión al Monasterio de Rila e Iglesia de Boyana
• Día 4: Excursión a Plodiv
• Día 5: visitar Sofía

SOFÍA EN DOS DÍAS:

Salimos de Madrid por la noche y llegamos de madrugada. Cambiamos unos euros por Levas en el aeropuerto y recogimos el coche que habíamos alquilado. Hechos todos los horribles trámites del aeropuerto, nos dirigimos al hotel Diter situado en el centro de Bulgaria donde dormimos como angelitos porque estábamos agotados y teníamos mucho frío.

Al día siguiente amanecía fría la capital búlgara y nosotros nos moríamos de ganas de recorrer cada rinconcito. Nos pusimos los abrigos y por supuesto lo primero que hicimos fue buscar un buen sitio donde desayunar. Sofía es una ciudad muy barata (lo que nos facilitó el viaje inmensamente) así que no tendréis problemas para comer bien y que vuestro bolsillo no tiemble ¡Qué maravilla!. La ciudad es muy curiosa: es fría por el día, no solo en el sentido literal de la palabra, es incluso un poco gris, triste, pero muy acogedora y con mucha vida por la noche. Está repleta de iglesias de todas las religiones, tamaños, colores y formas. Vimos tantas que de alguna incluso me cuesta acordarme, pero todas le dan un toque a la ciudad precioso y la hacen aún más pintoresca. Hay calles más decadentes y descuidadas que se mezclan con grandes avenidas de edificios comunistas. A mi desde luego me cautivó y creo que es una ciudad que merece mucho la pena visitar.

A continuación te dejamos los imprescindibles de Sofía:

Catedral de Alexander Nevski

La catedral de Sofía dedicada a Alexander Nevski es probablemente el icono más reconocible de la capital búlgara. Con sus casi 3.200 metros cuadrados y capacidad para 10.000 personas, no es solo la iglesia más grande de Bulgaria, sino una de las mayores iglesias ortodoxas del mundo. Construida a principios del siglo XX en estilo neobizantino, es una de las iglesias mas recargadas y exageradas que he visto en mi vida. No podría decir cuantas estampas, muebles, velas y demás ornamentos tiene, pero es realmente abrumador. Notaréis que la gente en Sofía se toma muy enserio la religión y los rituales al rezar. Verlo es realmente fascinante. ¡Entrad que es gratis!

Mezquita Banya Bashi

La Mezquita Banya Bashi se encuentra cerca de la Iglesia Sveta Nedelya . La Mezquita sigue siendo un lugar de culto para la comunidad musulmana. Es un templo sobrio y no demasiado atractivo por fuera pero muy sencillo y bonito por dentro. Merece la pena entrar y disfrutar de la colorida luz que penetra a través de las vidrieras y alumbra los elegantes motivos rojos dibujados en las paredes y la alfombra de terciopelo rojo donde los musulmanes rezan. (Entrada gratuita. De 5 a 20h).

El Museo Regional de Historia de Sofía en el antiguo Palacio de los baños de Sofía

El edificio de principios del siglo XX, uno de los más bonitos de la ciudad. En él estaban los Baños de aguas termales de Sofía. Si tienes tiempo, el museo recoge una colección de arte búlgara de numerosos estilos y épocas que creo que vale mucho la pena.

Mercado Central

El mercado central es el paraíso de los comestibles, sobre todo si te gustan los dulces. Leerás por aquí que en este mercado podrás probar el auténtico sabor de Bulgaria y que es uno de los principales atractivos de la ciudad, pero no quiero que te hagas falsas expectativas, es un mercado antiguo, con muchísimas tiendas que no tienen ningún interés, alguna pastelería con dulces típicos y cosas así. Nosotros compramos aceitunas en un puesto de encurtidos, pero tampoco estaban muy ricas (y eso que a mi me vuelven loca). Ve, da una vuelta, que es gratis y es curioso, pero no te esperes un precioso mercado artesanal y tradicional con aromas y sabores porque no vas a encontrar eso. (de lunes a viernes de 7 a 22h).

Sinagoga de Sofía

Sinagoga Central de Sofía: Situada detrás del mercado central de Sofía, es la sinagoga sefardita más grande de Europa. Es realmente muy grande. Fue construida a principios del siglo XX y es una visita muy recomendable porque en pocos sitios puedes encontrar los templos de las tres religiones monoteístas en un espacio tan pequeño. La Mezquita Banya Bashi, la Sinagoga y la Iglesia Sveta Nedelya están prácticamente una al lado de la otra. La sinagoga por dentro es muy llamativa ya que posee todos los elementos típicos de esta religión y un rabino que te explicará toda la historia de la sinagoga en un español muy difícilmente comprensible, pero que te resultará tremendamente adorable (Tarifa de entrada: 3 BGN. El horario de visitas suele coincidir con las horas de luz).

Catedral Sveta Nedelya

La Catedral Sveta Nedelya fue construida inicialmente durante el siglo X y posteriormente derruida en su totalidad en 1856. Hasta finales del siglo XIX no se reconstruyó. Es una típica iglesia ortodoxa con una cúpula de más de 30 metros. (Entrada gratuita de 8 a 18h).

Bulevar Vitosha

Sofía es la capital de la cultura de cafetería. En el Bulevar Vitosha podrás encontrar locales de de lo más variopintos donde disfrutar de un riquísimo café, un té o una rica cerveza porque locales para comer, tomar unas tapas o disfrutar de un refrigerio sentado en una terracita, tampoco faltan. Realmente me encantó este bulevar y las calles colindantes. Comimos muy bien, lo pasamos bien de noche y el ambiente me pareció maravilloso. ¡Id!.

Iglesia Rotonda Sveti Georgi

Iglesia Rotonda Sveti Georgi: Esta pequeña iglesia redonda es el edificio más antiguo de la ciudad. Data del S. IV y está en un patio interior justo al lado de la Presidencia. A nosotros nos costó encontrarla. Es más, desistimos y el último día la vimos por casualidad. Por fuera es una auténtica monada. Y la zona en la que está es muy chula. EL interior no me gustó demasiado. (Entrada gratuita. No se permiten fotos. De 11 a 17h).

Estatua de Santa Sofía y ruinas

Estatua de Santa Sofía y ruinas: En la céntrica plaza de Nezavisimost podemos encontrar la estatua de Santa Sofía, patrona de la ciudad. Esta plaza se construyó sobre las antiguas ruinas romanas de la ciudad y si quieres podrás ver parte de estas ruinas.

Palacio Real

Palacio Real: El rey Knyaz Alexander Battenberg vivió en este gran palacio neorrenacentista. Hoy alberga la Galería Nacional y el Museo Etnográfico Nacional. Nosotros no entramos porque no teníamos tiempo, así que solo pudimos verlo por fuera. Es muy curioso el contraste entre el palacio que parece un pastelito y las imponentes iglesias ortodoxas. (Galería Nacional de 10:00 a 18:30, precio 10 BGN).

Casa del Pueblo y la Presidencia

Casa del Pueblo y la Presidencia: Estos dos edificios están muy cerca uno del otro. La Casa del Pueblo era la sede del antiguo partido comunista búlgaro y es un imponente edificio típico de los regímenes comunistas. Por su parte el principal interés del edificio de la Presidencia radica en presenciar el cambio de guardia (se realiza cada hora). Nosotros lo vimos por casualidad y, aunque es curioso, tampoco es imprescindible. Yo me pasaría por aquí y me fijaría en el edificio porque realmente recuerda a esos edificios de hormigón comunistas que se ven en las películas. Pero tampoco tiene mucho más interés.

Teatro Iván Vazov

El teatro Iván Vazov recibe este nombre para rendir homenaje a uno de los escritores búlgaros más importantes. Construido en estilo neoclásico, posee un pórtico adornado con un friso que representa a Apolo y las Musas. Los jardines que tienen delante son muy bonitos, perfectos para descansar un poco de tanto turismo y relajarse observando el precioso teatro.

Iglesia Rusa de San Nicolás

En la Iglesia Rusa de San Nicolás tiene lugar una curiosa tradición: todos los días, tanto búlgaros como turistas, bajan a la cripta a dejar cartas escritas a mano en la tumba del arzobispo Serafín. Le piden salud, riqueza, felicidad y no se sabe cuántas cosas más. Hay hasta una mesa reservada para que te puedas sentar y escribir tu carta tranquilamente. Por lo demás, la iglesia por dentro no vale nada, pero por fuera es muy graciosa. Pasaos que es muy entretenido y está situada en lo alto de una colinita rodeada de jardines y arbolitos. (Entrada gratuita. Fotos no permitidas. Abierta todos los días de 07:30 a 18h).

Las ruinas de la antigua Serdica Romana

Alrededor de la parada de metro Serdika, nos encontramos con las ruinas de la antigua ciudad romana de Serdica. Hay una parte al aire libre y otra bajo una cúpula.

EXCURSIONES DESDE SOFÍA:

Plovdiv y al Monasterio de Bachkovo

Decidimos pasar un día entero recorriendo Plodiv y el Monasterio de Bachkovo. Plodiv ha sido este año capital Europea de la Cultura y es una de las ciudades más antiguas de Europa. Esto puede comprobarse visitando el antiguo teatro Romano que fue construido en el siglo II d.C durante el principado de Trajano. El teatro Romano es una auténtica maravilla. Es precioso, está muy bien conservado y tendrás vistas a toda la ciudad desde su parte más alta. De verdad que vale la pena pasar un buen rato ahí.

Verás por todo el prueblecito preciosas casas que mezclan madera oscura y vivos colores. Son las casas del siglo XVII, vivientes obras maestras del Renacimiento Búlgaro. Simplemente pasear por las callejuelas y poder verlas es una pasada.

Otro lugar que me encantó fue el Museo Etnográfico de la ciudad. No entramos porque era carísimo y tampoco nos interesaba mucho pero por fuera es una joyita.

Por lo demás yo me dejaría llevar, disfrutaría de la pequeña ciudad caminando mucho, parándome en las tiendecitas, apreciando las pinturas callejeras, tomando algo en una de sus muchas cafeterías y por supuesto iría al teatro Romano que no tiene desperdicio.

Desde Plodiv fuimos al Monasterio de Bachkovo, que es el segundo monasterio ortodoxo más importante después de el de Rila. Aunque originalmente fue construido durante el siglo X, posteriormente se derruyó y se volvió a construir durante los siglos XV y XVI. Es un monasterio muy bonito, aunque si vais a visitar el de Rila, este es muy prescindible. El entorno no está muy cuidado y en el de Rila podréis ver pinturas y motivos mucho más bonitos.

Monasterio de Rila

Los orígenes del monasterio de Rila se remontan al siglo X cuando en el pueblo de Skrino un hombre decidió recluirse en una cueva a 50km para un retiro espiritual. Ese hombre, Juan de Rila, se convertiría en el primer ermitaño de Bulgaria:  Ivan Rilski. Y esa cueva, que se puede visitar y nosotros, de hecho, la visitamos (luego os contamos como podéis hacerlo vosotros) se encontraba cerca de las montañas de Rila.

Muchas son las leyendas que se han contado sobre este curioso personaje, como si del Francisco de Asís búlgaro se tratase. Se convirtió no solo en Santo, sino en uno de los padres de la espiritualidad de la Iglesia ortodoxa.

A su muerte, en 946, se le enterró en la misma cueva donde había vivido, y no fue hasta el siglo XV cuando sus restos se trasladaron al monasterio de Rila.

El monasterio de Rila es el más grande y más importante de Bulgaria. Ha tenido un rol fundamental como centro espiritual, educativo y cultural del país, desde la Edad Media hasta la ocupación otomana y, en particular, en el llamado “Renacimiento búlgaro” –siglos XVIII y XIX–, cuando se convirtió en baluarte y protector de la cultura nacional.

Es uno de los monumentos más visitados del país, además de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hay una cosa que sin duda llama la atención, y es que tras tantos siglos de historia como tiene este monasterio, solo hay un edificio, la Torre Hreliova que data del siglo XIV, mientras que el resto de los edificios del monasterios fueron construidos en el siglo XIX. Esto se debe al incendio que destruyó el Monasterio a comienzos de siglo.

Es un lugar impresionante que sin duda merece la pena ser visitado. Sus frescos con miles de detalles y preciosos colores harán que no puedas apartar la vista, sus miles de motivos típicos de la Iglesia Ortodoxa te dejarán prendado. Es un Monasterio lleno de detalles, colores y formas que te transportarás a otra época.

El Monasterio posee un museo religioso donde te contarán, a través de elementos que estuvieron alguna vez en el monasterio, la historia de este. Encontrarás manuscritos, cruces, muchas cruces, más cruces y otras cosas, pero, sobre todo, cruces. Si no dispones de mucho tiempo y los motivos religiosos no te apasionan, no te recomiendo entrar.

Excursión a la cueva de Iván Rilski: después de leer tantas cosas sobre este señor y saber que la cueva en la que vivió estaba tan cerca, no pudimos hacer otra cosa que ¡ir a visitarla!. De detrás del monasterio de Rila parte una estrecha carretera. Al cabo de 4 km. hay un pequeño parking bien señalizado donde se puede dejar el coche, y ahí empieza el sendero que lleva a la cueva.

Aunque no es un camino largo, no es especialmente fácil. Se trata de trepar por la ladera de la montaña y hay trechos en los que avanzar es algo complicado y por eso es recomendable llevar buen calzado con suela gruesa. Nosotros nos acabamos mojando un poco en un charco. Eso sí, todo está bien señalizado y no hay forma de perderse.

Es un paseo bonito por el bosque y la cueva, que no es más que un agujero en unas rocas, es muy curiosa. Puedes encontrar papelitos que deja la gente y algunas cosas como velas y estampitas de santos y vírgenes.

Aprovechamos para comer en el restaurante pegado al Monasterio donde disfrutamos de una comida típica búlgara que estaba estupenda.

Iglesia de Boyana

Declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es una pequeña iglesia situada a 8 km en las afueras de Sofía. Solo por ver esta preciosidad, valió la pena el viaje.

Los frescos del siglo XIII que revisten su interior son una maravilla de otro planeta. Están perfectamente conservados y pueden apreciarse los colores y las formas que se realizaban en la antesala del renacentismo. Observar las expresiones en los rostros y disfrutar del comienzo de la perspectiva es fascinante, tanto que podría haber estado admirando el interior de la iglesia durante horas. Una visita obligatoria para los amantes del arte y los no tan amantes.

La iglesia se encuentra en la montaña de Vitosha, donde podrás encontrar muchas rutas de senderismo. Si dispones de tiempo, creo que son muy recomendables.

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Después de conocer los encantos del Norte de Portugal (pueblos, playas, parques nacionales…) por fin pusimos rumbo a Oporto. Aquí os contamos nuestra experiencia:

Día 1 (6 agosto)

Llegamos a Oporto más o menos a la hora de comer, pero aún no podíamos comer porque teníamos que dejar el coche en el aeropuerto (como odio coger y dejar los coches de alquiler). En principio esto debería haber sido muy rápido, pero no fue así. Cuando revisaron el coche los de Guerin nos dijeron que faltaba una pieza que supuestamente debía estar en el maletero (algo para hinchar la rueda si se tiene un pinchazo o algo así). Nosotros ni sabíamos que existía esa pieza y al estar «desaparecida» se supone que no nos devolvían la fianza. Tuvimos que esperar, poner una reclamación y enviar varios emails a la vuelta hasta que por fin conseguimos que nos devolvieran la fianza varias semanas después. Un rollo, vamos.

Pedimos un Uber y por fin fuimos al hotel. ¡Y menudo hotel!. El Zero Box Lodge es un hotel completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Reconstruido sobre lo que en su día fue un banco, está formado casi completamente de hormigón, con detalles en madera y una decoración de contrastes. Cuando llegas y haces el check-in te dan la llave de la habitación colgada del cuello de una cerveza personalizada con el logo del hotel. Hay cuatro plantas de habitaciones y la quinta es un restaurante diáfano con mesas y sofás en el que se come muy bien. En esa misma sala ¡hay una sala de cine!. Sí, como lo leéis, es una salita con puffs en el suelo y un proyector donde los clientes pueden conectar sus móviles y proyectar lo que quieran. ¡Un puntazo! y subiendo unas escaleritas exteriores desde esa planta se llega a la azotea donde hay tumbonas, una barra de bar y dos «tanques» de agua donde darse un chapuzón. Pero falta lo mejor: las habitaciones. Y es que son ¡Cajas! Cada habitación es como una cajita hecha completamente de madera, con un baño en hormigón y con una ventanita en el techo que da al pasillo por el que se entró a la caja. El espacio es pequeño pero es muy curioso sentir que estás en una cajita completamente cerrada. Yo no sentí claustrofobia en ningún momento y la verdad es que dormimos muy bien, aunque supongo que si pasas mucho tiempo en la habitación o te quedas muchos días, quizás si se puedas sentir algo más de agobio. Para mi fue una experiencia súper chula y me encantó que el hotel ofreciera mucho más que una habitación donde dormir. Por cierto, también hay una sauna gratis para los clientes. Muy completo.

Despúes de alucinar con el hotel y comer una rica hamburguesa en el restaurante de la quinta planta, tocaba recorrer la ciudad. ¡Qué bonita es Oporto! Creo que llevábamos tres calles y ya me había enamorado. Qué edificios más bonitos, qué decadencia con estilo, qué locales tan curiosos y qué apetecible todo. Me fascinó.

Comenzamos yendo hasta la Iglesia de los Clérigos que ya estaba cerrada y solo la vimos por fuera, seguimos hasta la librería Lello (de la que os hablaré en detalle más tarde) para la que había mucha cola. Compramos las entradas para el día siguiente y seguimos caminando hasta la Plaza de la Libertad, la más importante de Oporto. Luego fuimos a la estación de trenes San Bento, uno de los grandes tesoros de la ciudad. Su hall decorado con más de 20.000 azulejos en los que se relata la historia de Portugal. Una maravilla. Salimos de la estación y bajamos por la rúa de Mousinho da Silveira y seguimos recto por la rúa da Alfándega hasta llegar a la orilla del Duero. Ya era de noche y el cielo estaba oscuro. Los puentes que cruzan el río estaban iluminados y pudimos disfrutar de unas vistas maravillosas. Dimos un paseo por la orilla, y volvimos a subir porque los restaurantes cercanos al río estaban llenos y parecían muy caros. Cuando llegamos a la zona de restaurantes del centro eran ya más de las 10 y muchos tenían la cocina cerrada. Así que ya sabéis, id pronto. Acabamos en una vermutería donde tomamos una bandeja de queso y embutido portugués, muy rico, y unos ojaldres con gorgonzola y pera, también muy ricos. Un sitio muy recomendable.

Día 2

Al día siguiente madrugamos y desayunamos en el hotel. No nos pareció nada del otro mundo así que si os alojáis en el Zero Box mejor salid a desayunar por ahí. Teníamos la intención de subir primero a La Iglesia de los Clérigos, pero cuando llegamos y nos pusimos en la cola nos dijeron que después de comprar las entradas teníamos aún 45 minutos de espera para comenzar a subir las escaleras. También nos dijeron que la única manera de no esperar tanto era ir a las 10 de la mañana. Esta iglesia fue construida entre 1735 y 1748 en un estilo barroco y está coronada por la Torre de los Clérigos y en realidad para lo que se paga es para subir a esta torre y poder disfrutar de las vistas; el resto de la iglesia es gratuita y no hay que esperar cola. Nosotros decidimos no subir porque íbamos a estar poco tiempo en la ciudad y no creíamos que nos mereciese la pena hacer tanta cola. Al día siguiente encontramos otro lugar con unas vistas preciosas (os cuento más adelante) así que no nos arrepentimos de no subir.

NOTA: si vas a Oporto en verano prepárate para encontrarte una ciudad llena de gente y muchas muchas colas para todo. Piensa en que te apetece más invertir tu tiempo.

Decidimos bajar hasta el Duero y cruzar a Vila Nova de Gaia, localidad vecina de Oporto donde están situadas las tan famosas bodegas de vino y donde se pueden contratar los paseos por el río. Antes de cruzar se puso a llover y fuimos a comer a Arcos das Verdades, un restaurante que encontramos en El tenedor y en el que comimos un delicioso revuelto de bacalao y una cervecita por 8 euros cada uno. Caminamos un rato y cruzamos el puente de D.Luis a la localidad vecina. Contratamos la excursión en barquito para recorrer el Douro pasando debajo de los cinco puentes. En realidad lo hicimos porque no teníamos muy claro qué hacer ese día, el tiempo estaba raro, había llovido y ya eran las 5 de la tarde. El paseo en barco está bien pero tampoco nada formidable. Agradable sin más. Después fuimos al Portocruz, una de las bodegas de la zona a probar un vino (nos invitaban con la excursión) y la verdad es que no nos gustó nada. Eso si, el edificio muy chulo y desde la azotea hay vistas muy bonitas.

Tras el vino cogimos un uber que por 10 euros nos llevó a la librería Lello. El día anterior compramos las entradas y ya no podíamos ir en otro momento. Nosotros habíamos leído que era una visita imprescindible y en los dos días que llevábamos ahí no habíamos dejado de ver crecer la cola para entrar en tan aclamada librería. A nosotros también nos tocó esperar como una hora y cuando conseguimos cruzar las puertas…. fue una completa decepción. No es más que una librería bonita, con unas escaleras centrales que luego se convierten en caracol, todo en madera y con vidrieras en el piso superior. ¿Una librería bonita? Si. ¿Una librería por la que vale la pena pagar 5 euros y esperar una hora de cola? Desde luego que no. Por no hablar de que una vez dentro te encuentras con una marabunta de gente intentando caminar y hacerse absurdas fotos con libros y objetos que no te deja ni ver la estantería que tienes en frente. También se habla de que en ella se grabó una escena de Harry Potter y es mentira, como mucho pudo ser que JK Rowling se inspirara en ella para crear la librería del famoso callejón Diagon. Aún así, la librería se aprovecha de esa falsa creencia y tiene toda una sección dedicada a Harry Potter. No entiendo como un sitio así ha podido hacerse tan famoso y aparecer en todas las guías. A mi me pareció el mayor timo de Oporto. Yo os recomiendo que no vayáis y mucho menos si es temporada turística y está tan a tope. Seguro que donde vivís hay librerías preciosas que no conocéis que venden libros en vuestro idioma y no parecen una atracción de feria.
Muy enfadados volvimos al hotel y descansamos un ratito.

Para cenar bajamos al restaurante de la planta baja del hotel que aunque no pertenece a este, si están comunicados, el O carnicero; un lugar muy especial, situado en lo que era un banco y completamente reconvertido, con una decoración de lo más curiosa y un ambiente cálido y cautivador. Se especializan en carnes aunque todo tenía un precio muy elevado, nos llamaba la atención y si todo estaba bueno, podía valer mucho la pena. Lástima que no fuera así. La atención fue muy deficiente, se equivocaron con la cuenta y pasó casi una hora desde que trajeron el entrante hasta que nos pusieron el segundo plato, que, aunque estaba rico, era algo escaso. Desde luego no repetiríamos

Día 3

¡Último día en Oporto! Una pena porque nos estaba encantando. Ese día nos lo tomamos bastante con calma. Fuimos caminando tranquilamente hasta los jardines del Palacio de Cristal. Un parque muy grande con distintos parquecitos dentro por los que pasear y disfrutar de todos los animales que ahí viven: pavos reales, gallinas con sus polluelos, gallos peleándose, gaviotas pardas, patos…, mucha vegetación y, sobre todo, vistas espectaculares de la ciudad y el río. Pudimos pasear tranquilamente y fue uno de los pocos sitios donde no había casi gente y podrás encontrar varios miradores con unas vistas inmejorables de la ciudad y además gratis. Luego nos dedicamos a pasear un poco por la ciudad y fuimos hasta el Mercado do Bolhão que estaba completamente en obras y lo habían trasladado a otro sitio, que aunque estaba bien, creemos que no tenía nada que ver con lo que es el auténtico mercado. Y después de tanto pasear, fuimos al hotel y nos pusimos un capítulo de la tercera temporada de la Casa de Papel en la sala de cine, cogimos las maletas y fuimos a coger el bus con Flixbus otra vez para volver a casa.

Y hasta aquí nuestra ruta por Oporto. Como conclusión hemos de decir que pocas veces hemos visitado una ciudad tan llena (maldito agosto!) y que nos dejamos muchas cosas «imprescindibles» en el tintero. Eso si, paseamos mucho, nos alejamos de las multitudes y disfrutamos de la ciudad a nuestra manera. ¡Incluso barajamos la opción de contratar un wehatetourismtours.com! (¿alguno lo habéis probado?).

Esperamos poder volver a Oporto en una época menos vacacional y visitar en profundidad alguna bodega, el Palacio de la Bolsa, hacer un tour de un día entero por el Douro, o subir a la famosa torre de la Iglesia de los Clérigos. ¡Seguro que es pronto!

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Este verano decidimos ir a Portugal casi por casualidad. Flixbus, una compañía de autobuses low cost, hizo un sorteo y nos tocaron dos billetes de ida y vuelta a cualquiera de sus destinos. En Agosto teníamos unos días y de entre los posibles destinos el que más nos apetecía y menos horas de bus suponía era Oporto.

Oporto es una ciudad preciosa y no demasiado grande que se puede recorrer en pocos días. Nosotros teníamos 6 en total, así que decidimos visitar algunos lugares cercanos a Oporto y finalmente conocer esta ciudad.

Ahora, echando la vista atrás, me parece que organizamos muy bien el viaje porque Oporto es una ciudad muy disfrutable, pero los parques, playas y pueblecitos que lo rodean también son una preciosidad y una increíble opción para ir e verano. Aquí os contamos como sacarle el máximo partido a la zona Norte de Portugal.

Parque Nacional de Peneda-Gerês

Nuestra primera parada fue el Parque Nacional de Peneda-Gerês. Llegamos en autobús a Oporto a las 5 de la mañana y cogimos un taxi al aeropuerto (unos 20 minutos) para alquilar allí un coche (alquilarlo en el centro a esas horas era mucho más caro). Condujimos durante algo más de una hora y por fin llegamos a nuestro primer destino.

Peneda Gerês es el único Parque Nacional de Portugal y se extiende en más de 700km2 entre los que podrás encontrar macizos de granito, valles espectaculares, pueblecitos en los que perderse y un mar de naturaleza de donde no querrás salir.

Nosotros dedicamos dos días a visitar el parque, pero si te gusta la naturaleza y las actividades al aire libre, puedes dedicar muchos más. Nos alojamos en un hotelito rural precioso: el Casa do Eido – sustainable living & nature experiences. Nos gustó muchísimo, aunque estaba un poco alejado de Gerês, el «pueblo principal» donde hay más comercio, restaurantes y desde donde se accede más fácil a las rutas que hay para recorrer el parque. Aún así, el hotel nos encantó, el entorno es una maravilla, el hórreo con el sofá para leer que hay en el jardín, la piscina, la habitación con vistas, la paz y tranquilidad del lugar…. realmente hicieron que fuese una estancia maravillosa. Si vas varios días y vas a tomarte el viaje con calma, lo recomiendo muchísimo.

En el parque se pueden hacer varias rutas caminando (nosotros hicimos una que contaré más adelante) pero también se puede recorrer muy bien en coche ya que es muy grande. Una de las cosas más chulas que se pueden hacer es bañarse en varias pozas con preciosas cascadas. Hay muchas y todas son chulísimas.

El 2 de agosto llegamos al parque, dejamos las cosas en el hotel y la dueña nos explicó qué se podía hacer y nos dio un mapa. Fuimos a explorar un poco y vimos que había muchas actividades acuáticas como motos de agua (muy muy caras), paseos en barquito y montar en «banana» tirada por un barco. Nos pareció muy caro y que no valía mucho la pena así que decidimos ir a explorar el norte del parque y ver algún pueblecito.

Fuimos con el coche a Vila Do Gerês que es el pueblo con más vidilla y donde nosotros recomendamos alojarse porque está mucho más cerca de todo lo que se puede hacer en el parque. Hay hoteles muy chulos y puestecitos y restaurantes. Habíamos leído algo de unas termas y nada más llegar al pueblo vemos que hay un hotel que tiene un Spa con agua de las termas y también un parque en el que dicen que hay piscinas con aguas termales. Teníamos calor y nos pareció un buen plan. ERROR. Cobran 2 euros por persona y aunque el parque y el entorno en el que están son muy bonitos, en realidad son unas piscinas normales y corrientes con agua tratada con cloro. Si buscas eso, genial. Pero que no te engañen con el rollo de aguas naturales y termas porque no tienen nada que ver. De todas formas nos dimos un baño muy refrescante que nos sentó la mar de bien.

Ya era muy tarde así que decidimos comer en el pueblo. Fuimos al VaiVai Gerês, un restaurante muy barato de comida nada saludable pero bastante rica. Probamos las famosas francesinhas, un plato típico portugués que más bien es una bomba. Eso sí, una bomba muy rica. Seguimos nuestro camino y pasamos por la presa Campo de Gerês, que tiene unas vistas muy bonitas del estanque. Continuamos hasta Brufe, un pueblecito situado en lo alto de la colina que tiene un restaurante llamado O Abocanhado con unas vistas espectaculares del parque. Nosotros no cenamos allí porque tenía pinta de ser bastante caro, pero que nos dijeron que era buenísimo. Por último, llegamos a otro pueblecito que no tenía cobertura ni restaurantes ni prácticamente nada, pero estaba repleto de hórreos y nos pareció muy bonito. Dimos un paseo entre calles desiertas y aquello parecía un viaje al pasado. Finalmente volvimos y cogimos unos bocatas (eran las 22:00 y nadie nos daba de cenar) para tomarlos en nuestro hotelito que era tan bonito.

Al día siguiente (3 de Agosto) nos despertamos en nuestro preciosísimo hotelito y disfrutamos de un rico desayuno antes de irnos a hacer una ruta caminando por el parque. Elegimos la del Trilho da Preguiça porque era corta (2-3horas) y estaba bien señalizada y relativamente cercana a donde estábamos. Nos pusimos a caminar siguiendo las señales (está bastante bien indicada). La ruta es preciosa, con unos paisajes increíbles, todo verde, nada de gente y aunque es corta (5km), hay bastante desnivel y alguna cuesta, cuesta, pero vale la pena. Nosotros la completamos en 2 horas y como teníamos mucho calor fuimos a la Cascata do Homem, que está en el norte del parque y era el lugar perfecto para un buen chapuzón. El sitio es muy espectacular, cuesta un poco bajar por las roquitas (recomendamos llevar escarpines) pero es muy divertido. La cascada no es nada grande pero está bien y crea una poza la mar de mona donde puedes darte un baño muy agradable. Ya eran las 6 de la tarde, pero nosotros que somos unos inquietos fuimos a la otra punta del parque a ver otra cascada, la Cascata do Arado. Esta cascada es mucho más bonita, sobre todo vista desde arriba. Es muy muy grande y con varios niveles. El agua estaba realmente fría pero aún así nos bañamos y nos lo pasamos genial.

Ya se nos había hecho muy tarde otra vez y no pudimos ir a ningún restaurante decente y tuvimos que conformarnos con el pequeño restaurante de La Marinha de Río Caldo (donde habíamos comprado los bocadillos). Pedimos una hamburguesa que fue la peor que habíamos probado nunca.

Guimarais

Al día siguiente madrugamos, desayunamos y pusimos rumbo a nuestra siguiente parada: ¡el coqueto pueblo de Guimarais! (4 de agosto)

Guimarais es el perfecto ejemplo de ciudad típica histórica del norte de Portugal, un lugar coqueto y bonito donde pasar un día recorriendo sus callejuelas empedradas, disfrutando de sus placitas y admirando sus edificios históricos.

Nosotros pasamos una noche en la ciudad en un hotel muy bonito que daba a la plaza principal. Lo hicimos así porque nos apetecía irnos moviendo por la zona en vez de pernoctar solo en Oporto, pero desde luego este es el lugar perfecto donde hacer una excursión de un día desde la gran ciudad. Elegimos el hotel Toural y ¡qué gran elección!. Está súper céntrico, la habitación muy chula, muy amables y en general todo bien.

Dio la genial casualidad de que cuando fuimos eran las fiestas y había muchísimo ambiente, un desfile de caballos en la plaza y una feria de las de toda la vida (que a mi me encantan).

Llegamos por la mañana, dejamos las maletas y nos fuimos a ver el casco histórico. Me encantaron sus plazas con muchas terrazas, muy bien cuidadas. Me resultó un lugar muy acogedor y con muchos rincones bonitos. En la Plaza Largo de Oliveira estuvimos un buen rato haciendo fotos al curioso arco que la corona. Luego fuimos a ver el Palacio de los Duques de Braganza, inspirado en la arquitectura noreuropea del siglo XIV. El austero interior ha sido restaurado y está lleno de mobiliario y ornamentos del siglo XVII. Por fuera es muy bonito, por dentro… para mi, bastante prescindible. Si no eres un apasionado de la historia y das valor a cosas como tapices, espadas o jarrones, no creo que vaya a enamorarte. Aún así una visita muy amena y nada pesada. Compramos la entrada conjunta para ver el palacio y el castillo que se encuentra un poco más arriba y costó 6 euros.

El antiguo castillo de Guimarães, defendió a la ciudad de los ataques de árabes y normandos. El pequeño castillo es una ruina parcial que se alza en la cima del Monte Largo. Es muy bonito y si entras podrás subir a sus torres y observar la ciudad desde sus almenas. En la torre central hay paneles explicativos sobre el castillo y su historia. De nuevo, un lugar muy bonito y fácil de visitar pero tampoco os va a enamorar. Por supuesto, si vais a Guimaraes, lo suyo es visitarlo.

Después de haber visto lo más relevante de la ciudad, tocaba comer y lo hicimos en un sitio que no nos gustó demasiado, el Résvés. Era muy caro y la comida tampoco era una maravilla. Si vais en temporada alta, os recomiendo reservar porque estaba todo llenísimo.

Fuimos a echarnos una buena siesta porque si hay fiestas ¡Yo no me las pierdo!. Cenamos en una placita muy mona, sentados en una terraza en la que por cierto pasamos un poco de frío porque bajan mucho las temperaturas por la noche y no estuvo mal. Probamos una cerveza negra portuguesa buenísima. Luego fuimos a las fiestas donde lo pasamos muy bien, tomamos un mojito y montamos en los coches de choque. ¡Un día perfecto!

Aveiro

Y tocaba cambiar el rumbo de nuevo. El 5 de Agosto, después de desayunar, cogimos el coche y fuimos a la Venecia portuguesa: Aveiro. Llegamos al Aveiro Rosso Hostel B&B, un hotel monísimo, muy cerca del canal, con una decoración preciosa y un salón-cocina donde apetecía pasar el día entero. Ya era casi la hora de comer así que dejamos las maletas y fuimos a buscar un sitio donde llenar nuestras barriguillas. Y la cosa no fue fácil. Todos los sitios estaban llenos o no nos atendían y acabamos en un Telepizza que cumplió su función y oye, por lo menos fue barato.

Aveiro es una ciudad pequeña, muy pintoresca y curiosa que fácilmente se puede visitar en un día (sin entrar en museos, claro). Tiene mucho ambiente y es una ciudad alegre por la que da gusto pasear. Por supuesto, comenzamos por los canales y contratamos una excursión para recorrerlos en una de las barquitas típicas portuguesas, llamadas Moliceiros que se utilizaban para transportar una mezcla de algas que se usaba como fertilizante. El paseo nos gustó. El guía era muy simpático e hizo el recorriodo muy ameno. No se ven grandes cosas pero es una actividad entretenida. Cuesta 10 euros y dura 45 minutos.

Al terminar el paseo fuimos a caminar por el centro, callejeamos, y disfrutamos de la preciosa arquitectura de la ciudad. No entramos en ningún museo porque no disponíamos de mucho tiempo, pero aún así lo pasamos fenomenal. Nos tomamos un rico creppe y un heladito en una cafetería cercana al canal y nos fuimos a descansar y dar una ducha.

Ya por la noche, teníamos hambre y nos apetecía algo de pescadito. Nos sentamos en una terraza frente al canal cercano al mercado, en el restaurante A capela y pedimos un «mix» de pescados y marisco que no estuvo mal, pero tampoco nos encantó. Aún así, la noche era preciosa, hacía buen tiempo, el día había sido muy completo y nos estábamos tomando una cervecita mirando las estrellas y junto al canal. Todo iba bien.

Playa da Costa Nova

Al día siguiente dejamos el bonito B&B no sin antes probar el delicioso desayuno buffet con muchos quesos con mermelada casera y ricos croissants de mantequilla. ¡Qué rico!. Cogimos las maletas y ¡Nos fuimos a la playa!. Por suerte para mi, la playa quedaba más o menos de camino a Oporto y no podía dejar pasar la oportunidad de darme el último baño del verano. No hacía mucho calor ni pegaba especialmente fuerte el sol pero ¿Qué más da? La playa es preciosa igualmente.

Llegamos a La Playa da Costa nova donde aparcamos con sorprendente facilidad. Se trata de una playa larguísima larguísima con arena blanca y fina, mucho viento, mucho oleaje y un caminito de madera que recorre gran parte de ella. Esta playa también es famosa por sus casas de rayas de colores que podrás encontrar en las calles colindantes. Son muy bonitas y podrás hacerte unas fotos bonitas bonitas.

Paseamos un poco, disfrutamos de la brisa del mar, dejamos las cosas en la arena y yo me fui al agua. Estaba realmente fría (a unos 17 grados) pero muy limpia y de color verde mar. A mi el baño me sentó de maravilla y me enamoré mucho de esa playa. Jorge sigue prefiriendo las cómodas y tibias aguas ibicencas. Si vais en verano, yo recomiendo muchísimo hacer una paradita aquí, pasear, tomar algo en uno de sus bonitos chiringuitos y por supuesto darse un buen chapuzón.

No te pierdas el siguiente artículo donde contamos nuestra experiencia en Oporto y como aprovechar los días en una ciudad súper turística.

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Hacer un Interrail por Europa es una idea que lleva rondando por mi cabeza desde hace mucho tiempo y este año he podido llevarla a cabo gracias a una iniciativa de la Unión Europea llamada DiscoverEU. Se trata de un programa que permite a los jóvenes europeos recorrer Europa durante ¡un máximo de 30 días!, otorgándoles un pase de Interrail totalmente gratuito. Una idea tentadora cuando menos, ¿no?

El bono viaje que regala la Unión Europea se denomina Flexible DiscoverEu Travel Pass, mediante el cual  se puede viajar en tren 7 días durante un mes. Eso sí, con fronteras ilimitadas dentro de la Unión Europea. Una de las ventajas de este pase es que permite viajar el primer y último día dentro del país de origen. No obstante, de esta oportunidad tan solo pueden beneficiarse los jóvenes que tengan 18 años de edad y nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. ¿Cómo participar? Cada año el portal europeo realiza dos candidaturas de concurso que consisten responder una serie de preguntas de cultura general y una cuestión auxiliar. Se puede participar solo o con un máximo de 4 amigos más. En torno a noviembre de 2019 tendrá lugar otra ronda y las fechas se publicarán después del verano. ¡Qué no se te pase! Para más información se puede consultar https://europa.eu/youth/discovereu_es

Mis amigos y yo ganamos este pase y decidimos utilizarlo en tres países, de los que queríamos empaparnos en profundidad: Austria, Eslovenia y Croacia. ¡Aquí os cuento nuestra ruta!

AUSTRIA: LA MÚSICA DE LAS CIUDADES

• VIENA: En pleno centro de Europa se alza una de las ciudades más majestuosas de lo que fue el antiguo Imperio Austrohúngaro. Sus calles cubiertas de adoquines se despliegan ante una estampa imperial que combina siglos de historia y modernidad. Para conocer Viena lo más recomendable es seguir un FreeTour de la mano de uno de sus ciudadanos. Aunque cabe decir que en apenas un par de días es prácticamente imposible conocer todos sus rincones, si tuviera que quedarme con mis favoritos señalaría: La Ópera de Viena: si bien hay quien dice que ir a una ópera en Viena es caro, por 15 euros se puede disfrutar de un gran espectáculo de música clásica. Así pues, también destacaría el Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Palacio de Verano de la Emperatriz Sissi, un lugar con mucho encanto. La entrada que incluye todas las instalaciones cuesta 20 euros, entre las que se encuentran laberintos, jardines y el propio palacio. Tras esto, patear la cuna del Danubio y perderse por sus calles es la mejor opción para absorber toda su esencia, sin olvidarse, por supuesto, de su animado ambiente nocturno a los pies del ayuntamiento.

• SALZBURGO: Ciudad de cuento. A aproximadamente dos horas de la capital, se encuentra el hogar de la famosa película “Sonrisas y Lágrimas” y ciudad natal de Mozart. Se trata de una ciudad pequeñita, la cual puede recorrerse con tranquilidad en unas horas. El principal atractivo turístico es el Palacio Mirabell, donde se cantó la conocida canción de “Do, re mi”. Así mismo, las mejores vistas pueden disfrutarse desde la altura de su castillo, cuya entrada cuesta alrededor de los 12 euros e incluye todas las instalaciones y miradores.  Otra visita de interés es la Casa Natal de Mozart por el precio de 9 euros (carné de estudiante en mano).

• SANKT GILGEN: A 50 minutos en autobús desde Salzburgo, y por 14 euros ida y vuelta, encontramos el “típico” pueblecito austríaco. Sus casitas bajas a orillas del lago Wolfgang, rodeadas de naturaleza, nos brindaron una postal de ensueño. Sin duda, es un lugar mágico para pasear.

ESLOVENIA: LA GRAN DESCONOCIDA MARAVILLA NATURAL

• LJUBLJANA: Se trata de una de las capitales más pequeñas y acogedora de Europa. Si Danaerys, Madre de Dragones, tuviera que compartir su título, lo haría con Ljubljana, puesto que el dragón es el símbolo y guardián de la ciudad.  Callejeando por la misma, pudimos descubrir sus famosos puentes sobre el río Ljubljanica y el mercado central, Trznica (donde nos ofrecieron todo tipo de comida típica para degustar). Se trata de una ciudad llena de historia, en la que se siguen encontrado símbolos del comunismo yugoslavo. Algo que nos sorprendió fue el denominado Metelkova, un centro cultural alternativo y alma underground de Ljubljana. Este destaca por su arte callejero, repleto de grafitis y esculturas rocambolescas.

• BLED: A 1 hora en tren desde la capital hallamos un precioso pueblecito situado a los pies de los Alpes Julianos, caracterizado por su lago glaciar, que destaca por su espectacularidad. No obstante, lo que más llama la atención es la isla que se sitúa en el centro del mismo, a la cual se puede acceder en barca (5 euros la hora por persona). Sin duda, bañarse en sus aguas es más que obligado. Del mismo modo, en lo alto de la colina encontramos su castillo, al que se puede acceder a pie y desde donde se puede apreciar una vista de ensueño.

• VINTGAR GORGE: A 15 minutos en autobús de Bled se encuentra el desfiladero de Vintgar Gorge, una garganta natural atravesada por el río Radovna. Su entrada cuesta 6 euros y se trata de un recorrido de alrededor de 2 horas en el cual la naturaleza se funde dando una estampa espectacular. Nosotros aprovechamos para comer allí e intentar bañarnos (sin éxito) en sus aguas congeladas. Se recomienda ir temprano pues hacia el mediodía se llena de turistas.

CROACIA: HISTORIA Y PARAÍSO

Eslovenia y su encanto natural nos dieron paso uno de los países más visitados de los Balcanes: Croacia, siendo, de nuevo, nuestro primer destino la capital: Zagreb.

• ZAGREB: A los pies del río Sava situamos la capital croata, una ciudad no demasiado grande para descubrir con tranquilidad. De entre las atracciones más destacadas señalaría la visita a la Catedral de San Marcos, la cual cuenta con los candelabros de un casino de Las Vegas. Así mismo, para contemplar una vista panorámica es muy recomendable subir al mirador de Gornji Grad. Junto a este espacio encontramos música en directo, photocalls y puestecillos de comida típica. Algo que nos sorprendió bastante de Zagreb fueron sus baratos precios

• SPLIT: A casi 8 horas en tren de la capital, al sur de Croacia, hallamos uno de los grandes atractivos turísticos: Split. La ciudad de ruinas alberga y combina siglos de historia, siendo el casco antiguo su principal encanto. A un extremo hallamos el Parque natural Marjan, una delicia natural que combina bosques que acaban en playas de aguas de cristal. La mejor manera de recorrerlo es alquilando bicicletas (los precios varían según la empresa, pero rondan los 10 euros).

• KRKA: Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional de Krka es destino de interés, situado a 1 hora de distancia de Split. Destaca por sus grandes cascadas que desembocan en un lago cristalino en el que está permitido bañarse. Para llegar a él se realiza un paseo en barco (incluido en la entrada) en el que paisaje es más que espectacular. La entrada al mismo ronda los 30 euros en temporada alta. No obstante, merece mucho la pena.

• DUVROVNIK: A 5 horas de Split, encontramos la comúnmente conocida como la Perla de Adriático.  Sus casas de tejados anaranjados, su gran muralla y el casco antiguo (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) han convertido a esta ciudad en el plató de una de las series más vistas de todos los tiempos: Juego de Tronos. Paseando por sus calles se pueden encontrar fortificaciones medievales y playas escondidas dignas de descubrir.  El autobús que nos desplazó cuesta alrededor de los 24 euros ida y vuelta desde Split.

Durante los 16 días que duró nuestro Interrail por Austria y los Balcanes recorrimos ciudades enteras, subimos a castillos, dormimos en trenes y nos bañamos en cascadas. Sin duda, DiscoverEU nos ha otorgado la oportunidad de conocer, descubrir y disfrutar de Europa. No podría recomendar otra experiencia mejor. ¡Anímate y participa!

Entrada de Rocío Savas

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Alquilamos un coche y partimos desde Dublín en un Road Trip por el Oeste de Irlanda. Recorremos los paisajes de este maravilloso y verde país hasta llegar a los famosos Acantilados de Moher, la atracción turística más visitada de toda Irlanda. Su belleza nos enamora antes de continuar hacia Galway, un pequeño y encantador pueblo al Norte de los acantilados. Tras hacer algo de turismo, tomar una pinta y descansar en el hotel, salimos hacia el Condado de Connemara, donde nos espera otro paisaje de cuento y la Abadía de Kylemore, un precioso edificio fundado en 1920 por monjas benedictinas.

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Fue un encuentro realmente interesante y como sabemos que os encanta viajar, hoy os contamos los aspectos más relevantes y que estamos seguros de que os van a interesar.

TAP Portugal es una aerolínea que en los últimos años ha experimentado un crecimiento brutal. Comenzaron centrándose en las conexiones entre Portugal y Brasil (su mercado más relevante) y por su puesto entre Portugal y Europa y poco a poco han ido ampliando tanto los destinos como el número de trayectos (se agradece mucho que el cliente pueda elegir no solo el día de la semana para viajar sino la hora que mejor se adapte a él) y para esta temporada ya llegan a Estados Unidos, multitud de ciudades en Brasil, Sudamérica y muchos más destinos en Europa.

Es lógico que una aerolínea que crezca y aumente sus ingresos año tras año, también aumente las conexiones entre sus destinos. Actualmente cuenta con 92 destinos en 36 países. Pero lo que nos ha llamado la atención es que en TAP Portugal lo han hecho manteniendo los principios de la compañía incluso intentando implementarlos aún más. TAP Portugal tiene como seña de identidad el cuidado y la atención al cliente y eso lo han querido seguir mejorando en todas sus modalidades de viaje (Economy, Economy Extra y Business Class) y todas sus conexiones. Nos parece estupendo que esta empresa haya decidido crecer mejorando la atención al cliente y creando una buena experiencia de vuelo en vez de optar por abaratar costes y que el cliente sea el perjudicado. Sobretodo en vuelos largos en los que tener un poco más de espacio con el asiento de delante, que la comida esté rica y sea fresca o que el personal del avión hable tu idioma puede marcar la diferencia y para TAP Portugal esto es imprescindible.

Siguiendo por esta línea, también nos contaron que han ampliado su flota y han añadido el Airbus 3300 neo. Un avión que solo al hablarnos de él nos entraban ganas de subirnos y viajar. Menos ruido, mayor renovación y filtración del aire, más espacio entre los asientos, baños con música ambiente y mejores dispositivos de entretenimiento son algunas de las características de este novedoso avión que a partir de Junio podrá llevarte a Chicago, Washington y San Francisco (además de Miami, Boston, Nueva York-Newark y JFK), así como Toronto en Canadá. En junio, TAP también lanzará nuevas conexiones a África con su nueva ruta a Conakri (Guinea) y una nueva ruta a Banjul (Gambia).

Nosotros cuando vamos a comprar un billete de avión, en lo primero que nos fijamos es en el precio (creo que como casi toda la gente a la que le gusta viajar mucho) y no pensamos mucho en la compañía o en lo que ofrece, pero después de haber viajado mucho y con muchas aerolíneas distintas, y después de haber tenido algunas malas experiencias con ellas y haber podido ver el cuidado y cariño que ponen empresas como TAP Portugal para ofrecer una experiencia de vuelo realmente gratificante para el cliente, me doy cuenta de que muchas veces puede compensar prestar atención a la aerolínea con la que se viaja, sus principios y qué te están ofreciendo exactamente por lo que estás pagando.

Tenemos muchísimas ganas de probar el nuevo avión de TAP Portugal y por su puesto viajar a sus nuevos destinos. Esperamos tener la oportunidad pronto.

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