El primero fue Manda Bay, del que ya os hablamos en este artículo. Para el segundo dudamos mucho si elegir Diani Beach o Watamu, y finalmente nos quedamos con este último por la cantidad de actividades que ofrece.

Watamu es una joya escondida de la costa de Kenia. En este artículo vamos a contarte todo lo que necesitas saber, nuestra experiencia y nuestros consejos para que organices tu viaje a Watamu.

¿Cómo llegar a Watamu?

Lo más práctico es coger un vuelo desde el aeropuerto Wilson en Nairobi hasta Malindi. Desde ahí, con un taxi te plantas en apenas media hora en Watamu.

Nosotros fuimos a Manda Bay desde Nairobi y luego conectamos Manda Bay con otro vuelo hasta Malindi. Es una forma muy rápida y cómoda de moverse. Descartamos alquilar un coche porque la zona norte de Kenia (cerca de Lamu) no es muy segura y no se recomienda ir por carretera.

Watamu: una ciudad de contrastes

A diferencia de Manda Bay, que no deja de ser una burbuja para turistas, Watamu nos permitió conocer la realidad del país. Es una ciudad bulliciosa donde el turismo convive con la pobreza; un lugar con playas de ensueño, pero también con una gran cantidad de locales buscando ganarse la vida. Además, nos sorprendió la fuerte presencia italiana en la zona: restaurantes, hoteles y muchos turistas italianos, pero pocos o ninguno españoles.

Nuestro alojamiento en Watamu

Nos quedamos en el Visiwa Beach Resort, situado en Love Island Beach. El hotel nos gustó bastante: habitaciones con aire acondicionado, piscina, restaurante y vistas a la playa. Además, contaba con hamacas en la arena para los clientes. Sin embargo, tras nuestra estancia, creemos que Garoda Beach es una mejor opción para alojarse, ya que es mejor tanto con la marea alta como con la marea baja. Ahora explicamos ese punto.

Las mareas y las playas de Watamu

Algo que debes saber antes de visitar Watamu es que las mareas cambian drásticamente, transformando las playas por completo en pocas horas. En Love Island Beach, por ejemplo, con marea alta la playa casi desaparece, mientras que con marea baja se puede caminar hasta pequeñas islas cercanas. Una de las actividades más populares es el safari a pie con la marea baja, donde se pueden ver estrellas de mar, cangrejos y otros animales marinos. En la propia playa se te acercarán un montón de chiquitos ofreciéndote este tour, y aunque se puede hacer por cuenta propia, ir con ellos permite descubrir muchas más especies (nosotros por nuestra cuenta apenas vimos cosas). Eso sí, siempre hay que negociar el precio antes de empezar porque sino te llevarás un susto al final.

Si buscas la mejor playa para bañarte, Garoda Beach es la opción ideal. Con marea baja, se forman impresionantes lenguas de arena rodeadas de aguas cristalinas, y con marea alta se convierte en una playa larga y espectacular.

Qué hacer en Watamu además de ir a la playa

• Pasear por el pueblo: Cuando cae la noche lo mejor que puedes hacer es salir a dar una vuelta por el pueblo. Hay una calle con puestecitos de souvenirs y hay muchos restaurantes tanto en la playa como en el centro.
• Excursiones: Nosotros hicimos una de snorkel (recordad negociar el precio), pero también puedes visitar:
  • Malindi, otra ciudad costera con influencias italianas y playas maravillosas.
  • Las ruinas de Gede, una ciudad suajili abandonada en medio de la selva.
  • El Gran Cañón de Marafa, un paisaje impresionante de formaciones rocosas.

Vida nocturna en Watamu

Si te gusta salir de fiesta, los fines de semana hay buen ambiente:

• Sábados: Fiesta en el hotel Papa Remo. Es súper famosa, tiene un chiringuito enorme y un espacio fantástico para hacer fiestas.
• Viernes: Buena música en Speedy’s Bar, está en el centro y hay un ambiente un poco más local.
• Sunset LAB: Restaurante con vistas a la playa y DJ los fines de semana.

Lo que nadie te cuenta de Watamu

Watamu es un paraíso, pero también es un lugar donde el turismo es el principal sustento de la población local. Esto significa que constantemente habrá gente ofreciéndote servicios y productos. Son muy amables, pero insistentes, así que es importante saber cómo decir que no sin sentirte incómodo.

Watamu es muy seguro para los turistas, o al menos esa es la percepción que nosotros nos llevamos cuando salimos solos y caminamos por callejones oscuros o por playas en la noche. Podían habernos hecho de todo y fueron siempre amables. Viven del turismo y son conscientes de que cierto tipo de problemas no les benefician.

Lo que si pasó, aunque no fuera peligroso, es que nos timaron, nos acosaron y forzaron nuestra paciencia hasta límites insospechados, como ejemplo os vamos a contar una anécdota que casi provoca una guerra entre los «watamianos»:

El primer día llegamos al hotel y casi lo primero que hicimos fue bajar a la playa. Ya era tarde, así que no íbamos a bañarnos, pero queríamos ir caminando por la playa hasta el pueblo. En cuanto pusimos un pie en la arena apareció James, un chiquito muy amable que se pegó a nosotros y se ofreció a acompañarnos.

Asumimos que habría que darle algo de dinero, pero estuvo bien porque nos contó bastantes cosas, nos enseñó el pueblo, nos acompañó a un cajero y nos ofreció hacer la excursión de snorkel con él en un par de días. Nosotros no quisimos comprometernos 100% a la excursión, pero medio le dijimos que seguramente lo haríamos con él. Nos dijo que al día siguiente teníamos que hacer el safari por la playa y que estaría delante de nuestro hotel porque siempre está por ahí.

Al día siguiente cuando bajamos a la playa no vimos a James y empezamos a caminar para intentar hacer ese safari por nuestra cuenta. Tuvimos que deshacernos de varios pesados, pero finalmente pudimos caminar un rato y ver algunos cangrejillos. Cuando ya casi habíamos terminado se nos acercó un chico llamado Abdul y nos preguntó que si habíamos visto las estrellas de mar. Le dijimos que no y se ofreció a enseñárnoslas. Tontos de nosotros pensamos que sería cosa de un momento, pero cuando nos quisimos dar cuenta estábamos haciendo un tour de 2 horas con 3 guías. Eso sí, vimos un montón de cosas y fue bastante interesante.

Al final del tour nos pidieron 45€ por persona, que tuvimos que regatear porque nos parecía un atraco, y se ofrecieron a llevarnos al día siguiente a nuestra excursión de snorkel. Nosotros dijimos que ya la teníamos cogida con James, pero Abdul, echándole morro, dijo que ellos trabajaban juntos y que era lo mismo cogerlo con él. Ya sabíamos que no, pero le dijimos que James nos la había ofrecido por 10€ menos de lo que nos había dicho y nos sirvió para regatear un poco y sacarla más barata, así que le dimos una señal y lo dejamos cerrado.

Por la tarde, volvimos a salir del hotel y, ahora sí, estaba James. Nos preguntó por la excursión y le contamos que la habíamos cogido con su compañero Abdul. Como realmente no eran compañeros (de hecho uno era musulmán y el otro cristiano), James se enfadó mucho y nos dijo que se iba en ese momento a hablar con la policía para que prohibiesen a Abdul trabajar en la playa y también quería hablar con los padres de Abdul.

Nosotros no queríamos líos y en el fondo nos daba igual hacerla con uno que con otro, pero es que encima James decía que él iba a venir a por nosotros al hotel al día siguiente. Así que nos fuimos a cenar sin saber muy bien si estos dos se iban a pelear o que iba a pasar finalmente. Además, nos daba miedo que Abdul la tomase con nosotros por habernos «chivado» a James.

Después de cenar estábamos volviendo al hotel por un callejón oscuro y apareció Abdul en un rincón, muy borracho. Después del susto inicial, nos dimos cuenta de que no estaba enfadado y solo quería llevarnos a tomar cerveza. Intentamos decirle que no, pero nos arrastró a un bar y cuando ya pudimos escaquearnos se acopló a nosotros y nos acompañó al hotel. Estaba muy pesado y decía que iba a dormir en la playa.

Al día siguiente cuando salimos del hotel estaban en la puerta Abdul y James. No sabemos que hablaron entre ellos, porque en un momento Abdul nos subió a una moto y arrancamos rumbo a la playa donde se coge el barco. 3 personas sin casco en una moto no es algo extraño en Watamu, aunque para nosotros no es lo ideal, pero llegamos a la playa e hicimos la excursión sin más problemas que aguantar a Adbul todo el día dándonos la lata.

Acabamos tan hartos de él, que no queríamos volver a verle, ni por supuesto, hacer las otras excursiones que nos proponía. Parecía que ya nos habíamos librado de él, pero volviendo de cenar por la noche volvimos a encontrarle borracho y nos empezó a pedir dinero y a intentar que contratásemos a su hijo para que nos llevase al aeropuerto.

A todo esto vimos un tuk-tuk y tratamos de cogerlo para huir de Abdul, pero el señor del tuk-tuk no sabía donde estaba nuestro hotel y Abdul decidió subirse con nosotros para guiarle y luego pedirnos más dinero. Todo fue surrealista y ese hombre se acabó convirtiendo en nuestra peor pesadilla.

Nuestra conclusión sobre Watamu

Watamu es un destino increíble, perfecto para quienes buscan playas paradisíacas en Kenia y una experiencia auténtica. Aunque puede ser agotador lidiar con la insistencia de los locales, la belleza del lugar y la calidez de su gente hacen que merezca la pena. A cada momento te regalarán un Hakuna Matata o una canción con una sonrisa en la cara. Eso también es Kenia, y si buscas un destino alternativo a Zanzíbar, Watamu es una opción que sin duda recomendamos.

La entrada Watamu y las playas paradisíacas de Kenia se publicó primero en El Grillo Viajero.

Llegada a Manda Bay

Llegar a Manda Bay es muy sencillo. Desde el Aeropuerto Wilson de Nairobi puedes coger un vuelo hasta el Aeropuerto de Manda. Allí te estarán esperando para llevarte hasta el hotel en una lancha, y una vez embarques, comenzará la magia. Navegar por esas aguas cristalinas mientras la brisa marina nos acariciaba fue solo un anticipo de lo que estaba por venir. Al llegar, nos recibieron directamente en la playa con una cálida bienvenida, nos ayudaron con el equipaje y nos ofrecieron una bebida refrescante. Un comienzo perfecto.

Nuestra cabaña de ensueño

Tras el check-in, nos dirigimos a la que sería nuestra casa durante tres noches. Una cabaña de lujo frente al mar, perfectamente integrada con la naturaleza, sin ventanas que nos separaran del sonido de las olas y con una ducha al aire libre que nos hacía sentir en plena libertad. Un baño espectacular, una cama de ensueño, una mesita, dos butacas y una hamaca conformaban esta impresionante y lujosa cabaña con todo tipo de detalles. En la terraza, dos tumbonas con vistas al océano nos invitaban a relajarnos. Todo en este lugar nos hacía sentir especiales.

Vida descalza y días de placer

Lo mejor de Manda Bay es la filosofía de andar descalzos todo el día. Creo que es la primera vez en nuestra vida que nos hemos tirado 3 días sin usar calzado, y es que todo el complejo está sobre arena de playa. Aquí todo fluye con un ritmo pausado, pero siempre hay algo que hacer. Nuestras mañanas comenzaban con una carrera o un largo paseo por la playa, seguido de una sesión en el gimnasio antes del desayuno. Después, el día transcurría disfrutando entre el mar y la piscina.

Atardeceres, juegos y cenas de ensueño

Las tardes en Manda Bay eran mágicas. Tras la ducha, solíamos acercarnos a la zona de la piscina, donde jugábamos al ping pong, a los dardos o al billar. Luego pasábamos por el bar, donde cada día preparaban cócteles y cervezas en un ambiente relajado y podías compartir experiencias con el resto de huéspedes del hotel. El ambiente es tan acogedor e íntimo que se siente como estar en una pequeña familia.

Las cenas eran el broche de oro de cada jornada. Mesas sobre la arena, velas iluminando la playa y platos exquisitos preparados con mimo. Cada detalle estaba cuidado al máximo, haciendo que cada comida fuera una experiencia inolvidable.

Actividades en Manda Bay

Nos encanta combinar descanso con aventura, y en Manda Bay hay opciones para todos los gustos. Algunas de las experiencias que ofrecen son:

• – Tour de snorkel: Nos llevaron en una barquita hasta los arrecifes, nos dejaron el equipo de snorkel y solo tuvimos que preocuparnos de nadar entre corales buscando peces de colores.
• – Safari en la isla de Manda: Por las tardes puedes subirte a un 4×4 para recorrer la isla. Podrás ver búfalos, monos, aves y la espectacular vegetación, incluidos los majestuosos baobabs. También visitamos las ruinas de Manda y tomamos un picoteo con vistas al atardecer en una preciosa colina.
• – Actividades acuáticas: paddle surf, kayak o windsurf. Solo tienes que pedirlo y te dejarán el material para que puedas disfrutar en el mar.
• – Tours de pesca: Nosotros no lo hicimos, pero también te llevan en barca y puedes pasar el día realizando diferentes técnicas de pesca. Es una excursión bastante popular entre algunos visitantes.
• – Deportes acuáticos motorizados: es un poco más complicado, pero puedes hacer wakeboard o esquí acuático.
• – Spa: tienen una pequeña zona de spa donde puedes darte un masaje relajante.

Excursiones cercanas: Lamu y Shela

Otro punto a favor de Manda Bay es su cercanía a Lamu y Shela, dos destinos que merece la pena visitar.

Lamu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una joya de la arquitectura suajili. Sus calles estrechas y laberínticas, sus antiguas casas de coral con puertas de madera talladas y su ambiente relajado la convierten en un lugar con mucha historia. No hay coches, solo burros y dhows (embarcaciones tradicionales) que recorren la isla a su ritmo pausado. Es una ciudad con un gran legado cultural, aunque también con sus desafíos en términos de infraestructura y desarrollo.

Nosotros solo tuvimos tiempo de visitar Shela, un pequeño pueblo costero que muchos describen como “anclado en el pasado”. Su playa infinita de arena blanca es preciosa y, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Sin embargo, nos pareció un lugar con contrastes. Mientras que los hoteles boutique y los restaurantes turísticos ofrecen una imagen idílica, las calles del pueblo reflejan una realidad diferente, con bastante suciedad, construcciones a medio terminar y evidentes signos de pobreza. Es un sitio peculiar, con un encanto rústico y una energía especial, pero creemos que es importante no idealizarlo en exceso.

En nuestro caso, lo visitamos el último día después de hacer el check-out en el Manda Bay. Nos llevaron en barco hasta allí, pasamos el día en Shela y por la tarde solo teníamos que coger un barco hasta el aeropuerto.

Tuvimos la genial idea de pedirle a un local que nos llevase en su barco porque saldría más barato que cogerlo en un hotel de Shela. Íbamos con tiempo justo y el chico apareció con un dhow. Nos subimos al barco desde la playa y la marea empezó a empujarlo contra otras embarcaciones. Este chico intentaba sacarlo, pero estábamos atrapados, destrozando el barco y no había manera. Desesperado, se puso a pedir ayuda (a nosotros no nos dejó hacer nada) y nadie le hacía caso.

Cuando parecía que lo había conseguido sacar nos chocamos con otro barco y nos volvimos a quedar atrapados, el motor no arrancaba y todo estaba siendo un desastre, pero finalmente lo logró, y aunque muy justos, parecía que llegaríamos.

¡Qué equivocados estábamos! Este barco tenía un motor de chichinabo que no tiraba ni pa’ atrás. Íbamos a dos por hora y había bastante oleaje en contra, lo que complicaba la marcha. Después de un rato de desesperación, decidió sacar las velas porque con eso íbamos a llegar en 2 minutos. Spoiler: NO.

Jorge se tuvo que hacer cargo de la dirección del barco mientras este hombre se peleaba con las velas. Fue un absoluto fracaso e íbamos casi más lentos que con el motor, así que al rato volvimos a encenderlo y a cerrar las velas.

Creo que llegamos al aeropuerto 10 minutos antes de la salida del vuelo. Bajamos del barco corriendo mientras unos muchachos nos cogían las maletas y corrimos (Jorge descalzo) hasta el edificio. La señora del mostrador estaba bastante enfadada y nos dijo «¡Que sea la última vez!», pero nos dejó embarcar. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto es minúsculo y en 2 minutos estábamos en la sala de espera. ¡Menos mal!

Nuestra conclusión: Un lugar de 10

Manda Bay nos conquistó. Su entorno natural, la exclusividad del lugar, el servicio impecable y la sensación de estar en un rincón del mundo donde el tiempo se detiene, hicieron de esta estancia algo realmente especial. Si buscas un destino en Kenia donde desconectar del mundo y conectar contigo mismo, este es el lugar.

Sin duda, Manda Bay es un paraíso al que queremos volver.

Y si buscas algo más auténtico, una experiencia local, pero un lugar paradisíaco, entonces no te pierdas nuestro artículo sobre las playas de Watamu.

La entrada Manda Bay, un paraíso privado en la costa de Kenia se publicó primero en El Grillo Viajero.

Hacer un safari era uno de nuestros grandes sueños viajeros, y en 2019 tuvimos la suerte de cumplirlo por primera vez en Sudáfrica. La experiencia nos fascinó tanto que desde entonces teníamos claro que queríamos repetirla. Kenia es uno de los países más icónicos del mundo para vivir un safari, ya que es famoso por sus espectaculares parques y paisajes, su enorme diversidad de fauna y, por supuesto, por la posibilidad de avistar en su hábitat natural a los legendarios Big Five (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo). Sin embargo, organizar un safari en Kenia no es fácil y requiere de una buena planificación, desde la elección del transporte hasta la selección de parques y alojamientos.

En este artículo, os contamos nuestra experiencia recorriendo Kenia en safari, con consejos prácticos para que podáis organizar vuestra propia aventura en 2025.

¿Cómo llegar a Kenia desde España?

Para llegar a Kenia desde España, la mejor opción es volar a Nairobi, la capital del país y principal punto de entrada para los viajeros que quieren hacer safari. Aunque existen algunas opciones de vuelos directos desde Madrid con aerolíneas como Kenya Airways, la mayoría de las aerolíneas hacen escala en ciudades como Doha (Qatar Airways), Dubái (Emirates), Addis Abeba (Ethiopian Airlines) o Estambul (Turkish Airlines).

Nuestra experiencia

Nosotros volamos desde Madrid a Nairobi con Turkish Airlines, haciendo un stopover en Estambul. Esta es una opción muy interesante, ya que Turkish Airlines ofrece la posibilidad de hacer una visita gratuita por la ciudad o de quedarse una noche en un hotel gratuito si tu escala es lo suficientemente larga.

Nuestro viaje comenzó el 31 de enero de 2025. Salimos de Madrid a las 17:40 y aterrizamos en Estambul a las 00:05. Turkish Airlines nos proporcionó una noche en un hotel y, al día siguiente, aprovechamos para hacer un free tour por la ciudad. Visitamos lugares icónicos como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar antes de regresar al aeropuerto por la tarde. A las 20:30, tomamos el vuelo a Nairobi, llegando a la capital de Kenia a las 03:15 de la mañana.

Al llegar, compramos unas tarjetas SIM y desayunamos algo en el aeropuerto porque hasta las 05:30 no venía nuestro guía a recogernos.

¿Safari por tu cuenta o con agencia?

Si estáis pensando en hacer un safari por libre en Kenia, debéis saber que es bastante complicado y, en muchos casos, más caro que contratar un paquete con una agencia.

Para moverse por los parques nacionales de Kenia, existen varias opciones:

• – Alquilar un coche: No es barato, y el precio de un 4×4 adecuado suele ser elevado. Además, conducir en Kenia es todo un reto, ya que muchas carreteras están en mal estado y conducen como locos. Además, en la mayoría de los parques no podréis entrar con vuestro propio vehículo sin un guía autorizado, lo que implica gastos adicionales.
• – Autobuses: Es la opción más económica, pero tendréis que adaptaros a horarios y rutas establecidas, lo que puede ser poco flexible.
• – Aviones: Algunas aerolíneas ofrecen vuelos a los parques nacionales, pero los precios son bastante altos. Una vez allí, podéis contratar los safaris directamente en los hoteles o lodges. Esta opción nos gustaba, pero era demasiado cara.

¿Qué agencia contratar para hacer un safari en Kenia?

En nuestro caso, aunque solemos evitar los viajes organizados, en esta ocasión nos decantamos por una agencia. Una buena forma de elegir una empresa de safari es a través de la web Safari Bookings, donde podréis comparar agencias locales y ver precios, itinerarios y opiniones de otros viajeros.

¿Qué servicios contratar en tu safari?

Uno de los aspectos fundamentales al organizar un safari es la elección del vehículo en el que vais a viajar. Hay dos opciones principales:

• – Minivan 4×4: Más económica, pero menos cómoda. Los baches se sienten más y la visibilidad no es tan buena. Nosotros no la probamos, pero conocemos gente que lo ha pasado mal con dolores de espalda graves. Además, son vehículos con los que es más sencillo quedarte varado o tener un pinchazo.
• – Todoterreno 4×4: Más cómodo, resistente y con mejor visibilidad. Nuestra recomendación sin duda. Vais a pasar muchas horas en el coche, así que merece la pena gastar un poco más. Con este tipo de vehículo es más fácil superar baches, salirse de los caminos y atravesar lugares embarrados. De verdad creemos que marca la diferencia.

Además, tendréis que elegir entre un safari en privado o compartido y si queréis un guía en español o en inglés. Cuanto más exclusivo sea el servicio, mayor será el precio.

Cuando contratéis con una agencia aseguraos de que os incluyan el precio de las entradas a los parques, ya que suponen gran parte del coste total de un viaje de safari.

¿Cuántos días necesitas para un safari?

Nuestra recomendación es hacer entre 3 y 6 días de safari. Más tiempo puede volverse agotador, ya que pasaréis muchas horas dentro del coche. En 3 días suele ser más que suficiente para ver muy bien a todos o casi todos los animales.

¿Qué parques elegir?

En Kenia hay muchos parques y todos tienen sus peculiaridades. Es tentador querer abarcar muchos parques en pocos días, pero creemos que no es nada recomendable. Cuando vemos agencias ofreciendo itinerarios de 4 parques en 5-6 días nos echamos las manos a la cabeza.

Los parques están lejos unos de otros y se pierde mucho tiempo en ir de uno a otro, por lo que no recomendamos nada hacer menos de dos noches por cada lugar. Y si pueden ser más, mejor.

Los parques principales en Kenia:

• – Reserva Nacional Masai Mara: Es el parque más famoso de Kenia y uno de los mejores lugares del mundo para ver grandes depredadores en acción. Durante la Gran Migración (de julio a octubre), millones de ñus y cebras cruzan el río Mara, atrayendo a leones, hienas y cocodrilos. En cualquier época del año, es fácil ver a los Big Five, además de guepardos, jirafas y muchas otras especies. Precio de entrada: 200$ por persona y día (temporada alta: julio – octubre), 100$ en temporada baja.
• – Parque Nacional del Lago Nakuru: Conocido por su gran población de flamencos rosados que cubren el lago en ciertas épocas del año, este parque es uno de los mejores lugares para ver rinocerontes blancos y negros en Kenia. Además, podréis encontrar leones, leopardos, jirafas de Rothschild y muchas especies de aves. Precio de entrada: 60$ por persona y día.
• – Parque Nacional del Lago Naivasha: Este parque es diferente al resto, ya que ofrece la posibilidad de hacer un safari en barco para ver de cerca a los hipopótamos y una gran variedad de aves acuáticas. También podréis hacer caminatas por Crescent Island, donde se pueden ver cebras, jirafas y antílopes a pie. Precio de entrada: 30$ por persona y día (sin contar el paseo en barco, que cuesta entre 20$ y 40$ por persona).
• – Parque Nacional Amboseli: Este parque es famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus impresionantes vistas del Monte Kilimanjaro. Es muy especial porque puedes fotografiar elefantes con el icónico pico nevado de fondo. Además, podréis ver leones, jirafas, hienas y gran variedad de aves. Precio de entrada: 80$ por persona y día.
• – Reserva Nacional de Samburu: Menos visitado que otros parques, Samburu es ideal si queréis ver animales que no suelen encontrarse en otras reservas, como la cebra de Grevy, la jirafa reticulada, el oryx beisa y el gérénuk. También hay leones, leopardos y elefantes en abundancia. Precio de entrada: 70$ por persona y día.
• – Parque Nacional Tsavo Este y Tsavo Oeste: Juntos, forman el parque nacional más grande de Kenia. Tsavo Este es conocido por sus «elefantes rojos», que adquieren ese color por el polvo de la tierra. Tsavo Oeste tiene paisajes volcánicos impresionantes y una gran diversidad de fauna. Precio de entrada: 75$ por persona y día.

En nuestra opinión Masai Mara es casi obligatorio, es el mejor y más famoso. Los siguientes que más nos habría gustado visitar son Samburu y Amboseli, pero Nakuru y Naivasha son interesantes porque son más baratos y están mejor situados para no dar demasiada vuelta.

¿Cuánto cuesta un safari?

El precio de un safari en Kenia puede variar mucho dependiendo de varios factores: la duración del viaje, el tipo de vehículo, si es privado o compartido, el nivel de los alojamientos y las entradas a los parques. En general, un safari en Kenia no es barato, pero es una experiencia única que merece la pena cada dólar invertido.

Nosotros gastamos 4.760 dólares en total para dos personas en un safari privado, con las siguientes características:

• Vehículo: 4×4 todoterreno
• Guía: En inglés
• Duración: 6 días
• Parques visitados: Masai Mara, Lago Nakuru y Lago Naivasha
• Alojamientos:
  • Ashnil Mara Camp (2 noches)
  • Mara Leisure Camp (2 noches)
  • Lake Nakuru Sopa Lodge (1 noche)
  • Lake Naivasha Sopa Resort (1 noche)
• Incluido en el precio:
  • Entradas a los parques
  • Agua diaria en el coche
  • Alojamiento en pensión completa (bebidas no incluidas)

Otros gastos a considerar

• – Propinas: En Kenia es costumbre dar propinas y los trabajadores que te cruces (guías, botones, camareros…) siempre te van a tratar con amabilidad esperando una recompensa. Es recomendable considerar parte del presupuesto para esto. Como ejemplo, nosotros le dimos 100$ de propina a nuestro guía por los 6 días de safari.
• – Souvenirs y compras: Durante los desplazamientos, es común parar en estaciones de servicio con tiendas de souvenirs. Es muy fácil caer en la tentación de comprar algo, pero es importante regatear, ya que los precios iniciales suelen ser hasta tres veces más altos de lo que realmente se puede conseguir negociando.

¿Dónde alojarse en el Masai Mara?

Nosotros le dimos muuuchas vueltas al alojamiento en el Masai Mara. Hay muchas opciones, dentro y fuera del parque, en alojamientos de lujo y hasta en campings super sencillos y económicos.

¿Es mejor estar dentro o fuera del parque?

Antes de ir pensábamos que estar dentro del parque sería mucho mejor, pero la realidad no es del todo así. Es más importante la zona del alojamiento que el hecho de estar dentro o fuera del parque. Masai Mara es enorme y tu alojamiento puede estar dentro del parque, pero lejos de las zonas donde realmente se ven los animales. Por contra, es posible alojarse fuera del parque, pero muy cerca de alguna de las puertas que dan acceso a las mejores zonas para avistar animales.

En este mapa del Masai Mara podéis ver la mayoría de alojamientos y zonas que hay en el parque. Nuestro guía no paraba de hablar de Mara South y Mara West como las mejores zonas para ver los animales. No aparecen en este mapa, pero por lo que nos dijo él se alojaría en el Sentrim Mara Lodge o en el Mara Maisha Camp en base a la relación ubicación/calidad/precio.

También nos recomendó evitar totalmente alojarse en Mara Triangle o Mara North Conservancy, ya que se ven menos animales y los guías acaban llevando a los turistas que se alojan allí a otras zonas para ver a los animales, lo que implica perder tiempo de tu safari en ir de un sitio a otro.

¿Merece la pena gastar más en un alojamiento más lujoso en Masai Mara?

Esto es muy personal y dependerá del dinero que puedas o quieras gastar en tu viaje de safari. Nosotros creemos que merece la pena si dedicas, por ejemplo, 3 noches a estar en un mismo alojamiento, ya que así podrás tener tiempo de disfrutar de la habitación, la piscina o las zonas comunes. Sin embargo, si piensas estar solo una noche debes saber que lo más probable es que llegues al alojamiento a la hora de comer, te vayas a hacer un safari por la tarde, vuelvas a cenar, duermas y al día siguiente bien temprano te estés marchando a hacer un safari de mañana rumbo a tu siguiente destino.

Creemos firmemente que si no vas a hacer una estancia larga en el alojamiento es mejor ahorrarte dinero y coger uno que esté bien situado y no sea caro.

¿Cuándo ir a Kenia para hacer un safari?

Kenia está situado muy cerca del Ecuador y tiene buen tiempo durante todo el año, aunque es importante destacar dos temporadas:

• – Temporada seca (junio – octubre): Es la mejor época para hacer safari, ya que la vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los pocos puntos de agua disponibles, lo que facilita su avistamiento. Además, es cuando ocurre la Gran Migración en Masai Mara (de julio a octubre), uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. También es la época más cara y donde mayor aglomeración de turistas encontrarás.
• – Temporada de lluvias (noviembre – mayo): Se divide en dos periodos:
  • > Lluvias cortas (noviembre – febrero): Las lluvias suelen ser intermitentes y los paisajes están verdes y preciosos. Es una buena opción si quieres evitar las multitudes y encontrar precios más bajos.
  • > Lluvias largas (marzo – mayo): Es la época menos recomendada para hacer safari, ya que muchas carreteras se vuelven intransitables y algunos lodges cierran por las fuertes lluvias.

Conclusión

Kenia es un país maravilloso con una naturaleza impresionante. Nosotros alucinamos en cuanto pusimos un pie dentro del Masai Mara, ya que la cantidad de animales que puedes ver es impresionante. En Sudáfrica muchas veces tardábamos horas en encontrar a los animales y aquí había zonas donde los veías por todas partes. Además, todos los guías llevan una radio y se van comunicando entre ellos cuando ven algo interesante.

Nosotros tuvimos mucha suerte porque vimos a los BIG 5 y a otras muchas especies de animales. Además, tuvimos la suerte de ver leonas y guepardos cazando, y varios leones comiendo mientras se enfrentaban a unas hienas que querían robarles la comida. ¡Fue toda una experiencia!

Es importante recalcar que nosotros no fuimos en temporada alta y aún así había momentos donde muchos coches rodeaban a un grupo de animales. Esto nos hacía sentir un poco incómodos, aunque parece que los animales están muy acostumbrados e ignoran a los humanos. Supuestamente no puede haber más de 5 coches por avistamiento y debe haber una distancia de 20 metros con los animales, pero los guías se pasan estas normas por el forro. Tampoco se pueden salir de los caminos y muchas veces lo hacen.

Existen rangers que supuestamente vigilan que los coches no se salten las normas y ponen multas a quien lo hace. Sin embargo, también nos contaron que aceptan sobornos a cambio de hacer la vista gorda en determinadas ocasiones.

Pese a todo, también hay que decir que gracias al turismo se cuidan estos parques. En Kenia prácticamente ha desaparecido la caza furtiva y es una maravilla poder ver tantos animales conviviendo en libertad en parajes tan espectaculares. Recorrer los caminos en un 4×4 en busca de lo que te depare la naturaleza es una sensación extraordinaria, y disfrutar de un avistamiento o hacer fotos con tu cámara se convierte en un recuerdo irrepetible.

A nosotros nos ha encantado el viaje y seguro que este no será nuestro último safari. ¡Esperamos que nuestra experiencia os ayude a planificar vuestro safari en Kenia!

La entrada ¿Cómo organizar tu safari en Kenia en 2025? se publicó primero en El Grillo Viajero.

Abandonamos el desierto con la tristeza de tener que marcharnos, pero felices de haber podido disfrutar de otro regalo de la naturaleza. ¡Seguro que volveremos!

Nuestra siguiente parada eran las Gargantas de Todra, un lugar perfecto para hacer noche de camino a Marrakech y así evitar hacer un viaje tan largo en un solo día.

Gargantas de Todra

Las Gargantas de Todra son una serie de cañones fluviales de piedra caliza localizadas en la parte oriental de las montañas del Alto Atlas en Marruecos, cerca de la ciudad de Tinerhir. Tanto el río Todra como el vecino río Dades son responsables de labrar estos profundos cañones en los acantilados, en sus últimos 40 kilómetros a través de las montañas. La altura de las paredes del cañón puede variar, pero en algunos lugares puede alcanzar los 400 metros de altura.

Nada más pasar el pueblo de Tinerhir nos encontramos con la postal más famosa y alucinante de las Gargantas de Todra. Una carretera que pasa junto al río donde las altísimas paredes del cañón se estrechan y crean una imagen imponente y preciosa. Es un desfiladero fácilmente reconocible en el que suele haber puestos con gente vendiendo cosas y donde los locales se acercan al río para coger agua y refrescarse.

Nuestro hotel, el Aubergue le festival, estaba a un par de kilómetros pasando ese punto. Es un lugar muy curioso, parece un castillo, con torreones y vistas al cañón. Algunas habitaciones son como pequeñas cuevas, sin ventanas pero muy curiosas y bonitas. Lo recomendamos muchísimo. 

Al llegar nos acomodamos en nuestra habitación, comimos una tortilla bereber y una ensalada en el restaurante del hotel y preguntamos qué ruta podíamos hacer por la zona. El chico de recepción intentó explicárnoslo con un inglés más que deficiente, y tras un rato nos dimos cuenta de que no íbamos a conseguir nada, así que decidimos salir a investigar por nuestra cuenta con un poco de información que encontramos en Google.

El trekking comienza justo antes del desfiladero que mencionábamos antes (si coges la carretera desde nuestro hotel en dirección a Tinerhir). A la derecha hay unas escaleras que se ven muy bien y una pequeña explanada para dejar el coche. Ahí se aparca.

Empezamos a caminar subiendo las escaleras y vimos algunas marcas en las rocas, pero a los 5 minutos ya no encontramos ninguna marca y no teníamos nada claro cuál era el camino, así que dimos la vuelta para ver si conseguíamos encontrar la ruta correcta. Vimos entonces a una pareja belga que se alojaba también en nuestro hotel y nos dijeron que ellos iban a hacer esa misma ruta. Se habían descargado la aplicación maps.me, que funciona sin conexión a internet (en esa zona no hay datos móviles), e iban siguiendo más o menos el camino que les indicaba.

Nos hicimos amigos y fuimos con ellos siguiendo el cauce del río. Todo era saltar piedras gigantes, trepar y meternos por sitios bastante complicados. Creo que en esta parte no cogimos el camino correcto, pero más o menos tratábamos de no desviarnos de lo que marcaba la aplicación. Por suerte hicimos muy buenas migas con esta pareja tan simpática y pasada una hora y media, cuando empezamos a subir la montaña, vimos por fin un camino con forma de camino. Tenemos que decir que cuando terminamos la ruta y cogimos el coche, nos fijamos en la ladera por la que habíamos empezado a caminar y si que vimos un camino justo por encima del cauce del río. 

Nuestro trekking empezaba a ascender hacia la cima de la montaña. El camino es muy bonito y el paisaje es muy espectacular, aunque la subida es bastante dura. Es cierto que el Cañón del Dadès nos gustó más, pero aún así es muy bonito y si te gusta el montañismo, hacer trekking y la naturaleza, es una ruta muy muy chula. 

Habíamos leído que se tardaban 4 horas y media en hacer la ruta y nosotros la hicimos en tres horas y media. Cierto es que no paramos para descansar, solo un minuto de vez en cuando para beber agua y sacar alguna foto. Pero se puede decir que la hicimos prácticamente del tirón.

En lo alto de la montaña, la ruta pasa por un campamento de una familia nómada. Tenían cabritas, nos enseñaron cómo vivían y nos invitaron a tomar el té, aunque no nos quedamos porque no queríamos que se nos hiciera de noche. Es increíble que vivan en ese lugar tan inaccesible.

Uno de los hijos nos acompañó un rato para mostrarnos por donde debíamos bajar (es una ruta circular) y nos contó un poco cómo vivían y lo complicado que es para ellos tener que bajar al pueblo a por agua o para ir al colegio. Cuando se aseguró de que encontrábamos el camino de regreso se despidió y le dimos algo de propina.

Bajamos la montaña y llegamos al pueblo de Tinerhir. Hay que atravesarlo, salir a la carretera y ya una vez ahí, ir dirección al desfiladero donde se ha aparcado el coche. Parece fácil pero hay que cruzar el río y el pueblo es un maldito laberinto. Cuidado con perderte.

Nosotros comenzamos a las 15:10 y cuando llegamos estaba empezando a anochecer así que hay que tener muy en cuenta la hora porque no conviene nada que se haga de noche en el camino. Recomendaríamos salir un poco antes.

Cogimos el coche, compramos unas patatillas y fuimos al hotel a darnos una ducha y descansar. Habíamos pedido que nos guardaran en la nevera las cervezas que nos habían sobrado del desierto, así que nos sentamos tranquilamente en la terraza del hotel y nos las tomamos junto con el aperitivillo que habíamos comprado y fuimos muy felices viendo las estrellas. Previamente habíamos acordado con los chicos del hotel que nos pondrían la cena a las ocho. Nos habían dado a elegir un tajín, una musaka griega o una barbacoa de carne. Yo elegí la musaka y Jorge la barbacoa. Nos pusieron una ensalada y unas aceitunas. Mi musaka estaba rica pero la barbacoa no valía nada. 

Día 8: Gargantas de Todra – Estudios de cine – Marrakech – Madrid

Al día siguiente a las 7 ya estábamos desayunando en el hotel. ¡Y qué desayuno más rico y abundante! Sinceramente recomendamos mucho el hotel, está bien situado, es muy bonito, muy tranquilo y no es caro. El precio de una noche eran 67 euros y la comida más la cena nos costó 40 euros en total. 

Y con mucha pena, recogimos nuestras cosas, cogimos el coche y volvimos a la carretera. Ya solo nos quedaban 6 horas por la carretera hasta llegar a Marrakech y coger el vuelo de vuelta a Madrid, pero de camino nos quedaba una parada por hacer.

Después de haber conocido la increíble ciudad de Ait Ben Haddou y su relación con el cine, no podíamos irnos de Marruecos sin visitar los Estudios de Cine Atlas situados a las afueras de Ouarzazate.

Los Estudios de Cine Atlas son los más grandes de Marruecos y pueden visitarse todos los días de 8:30 a 19:30. La entrada cuesta 8 euros e incluye un guía que hace un recorrido por los estudios mientras cuenta curiosidades de los estudios así como de las películas que se grabaron en ellos. Nunca habíamos estado en unos estudios de cine y la experiencia nos encantó.

El guía nos contó que la primera película que se grabó en Marruecos fue Lawrence de Arabia en 1962 y fue ahí cuando se dieron cuenta del potencial que ofrecía ese país oriental: posee diversos y distintos ecosistemas, el gobierno ofrece facilidades diplomáticas y económicas, y es mucho más barato que la mayoría de los países. Esto convierte a Marruecos en un excelente lugar donde grabar películas de todo tipo, y por ello se construyeron estos estudios en los que se han grabado escenas de películas tan espectaculares como Gladiator.

Durante la visita se puede ver que los estudios son modestos y algo antiguos, pero aún así vale bastante la pena visitarlos y comparar los decorados con el resultado final que luego se ve en los cines. Hoy en día las películas se graban y producen con cromas y ordenadores, pero en este lugar aún puedes apreciar la magia del cine más clásico.

Para nosotros lo mejor de la visita fue el guía. Un chico joven que no solo nos explicó un montón de cosas curiosas sobre las películas, los actores, actrices y los rodajes, sino también grabó unos vídeos en los que nosotros (el grupo que estaba haciendo la visita) hacíamos de intérpretes y utilizábamos los decorados del estudio. Fuimos delincuentes en un autobús de Prison Break y egipcios en el templo de Cleopatra. Lo pasamos muy bien y el resultado nos encantó.

Después de eso ya solo quedaba llegar a Marrakech y coger el avión a Madrid. Nuestro viaje llegaba a su fin.

La entrada Gargantas de Todrá y Atlas Studios | Capítulo 4 se publicó primero en El Grillo Viajero.

Día 4: Gargantas de Dadès – Desierto de Erg Chebbi

Nos despertamos en el precioso hotel de Chez Ichou en el valle del Dadès y tomamos un rico desayuno que habíamos pedido que nos pusieran a las 7:30. Después de parar en un mirador y hacer unas fotos, pusimos rumbo a Merzouga, el pueblo que da acceso al desierto de Erg Chebbi.

Tras 4 horas conduciendo por paisajes espectaculares por fin llegamos a Merzouga y un hombre se puso en medio de la carretera e intentar pararnos. No lo hicimos y vimos como se subió a su coche y empezó a perseguirnos y darnos las luces. Pensamos que pasaba algo grave y paramos para ver qué pasaba. Lo que preveíamos, solo quería vendernos una excursión por el desierto. 

Entramos en el pueblo de Merzouga y empezaron a salir personas de todas partes para acosarnos y vendernos más excursiones. Es muy desagradable la verdad. Teníamos que comer y cómo no queríamos tener que enfrentarnos a decir “no” a esa cantidad de gente, paramos en el hotel más grande y turístico que vimos. 

Nos sentamos en la terraza junto a la piscina y nos sirvieron ¡Sorpresa! Tajín. En Marruecos y aún más en las zonas rurales, casi únicamente sirven tajín. Nosotros estuvimos 5 días en el país y creo que pudimos tomar tajín 10 veces. No estaba muy rico pero nos llenó el estómago. Ya estábamos listos para adentrarnos en el desierto. 

Desierto de Erg Chebbi 

Merzouga es uno de los pueblos que abre las puertas hacia un pequeño desierto que limita con Argelia llamado Erg Chebbi. Erg es el término que se utiliza para referirse a los desiertos de arena en contraposición a Reg que son desiertos de piedra. Erg Chebbi no pertenece al Sáhara aunque se encuentra muy próximo a él.

Todas las excursiones al desierto y los traslados a los campamentos permanentes que se encuentran en la entrada a las dunas se realizan desde el pueblo de Merzouga. 

Existen varias opciones para adentrarse en el desierto de Erg Chebbi. La primera es alojarse en el pueblo de Merzouga y contratar una excursión desde el propio pueblo ya sea en camello (lo desaconsejamos sobremanera) o hacerlo en quad, moto o buggy. Si eliges esta opción, tendrás la comodidad de un hotel corriente y podrás recorrer las dunas durante unas horas. 

La segunda opción, la que elegimos nosotros, es alojarse en un campamento en el propio desierto. Antiguamente estaba permitido acampar en el interior del desierto, pero desde hace unos años esta práctica ya no está permitida porque dañaba el ecosistema tan frágil que es el desierto de dunas. Ahora todos los campamentos son permanentes y están en la entrada del mar de arena (pegadísimo a las dunas) y ofrecen una experiencia en el desierto mucho más inmersiva. Nosotros nos alojamos en el Sáhara Majestic Luxury Camp (80 euros la noche para dos personas) y os lo recomendamos muchísimo. 

Habíamos quedado con Hassan, el hombre que lleva el campamento, a las 13:30 (cuando haces la reserva, hablas con ellos por booking o whatsapp para decidir la hora de quedada y el lugar). Llegó puntual y le seguimos hasta el lugar donde dejaríamos el coche. Luego, nos montamos en su 4×4 y nos llevó hasta el campamento surfeando las dunas. Solo el camino hasta ahí ya fue una pasada. Hassan, resultó ser un bereber de lo más simpático y hablador. Nació en el desierto pero se mudó al pueblo años después, aunque aún pasa temporadas siendo nómada en el desierto. Nosotros queríamos hacer algún tipo de excursión por el desierto esa tarde y nos dijo que podíamos cogerla directamente en el campamento. 

Según nos íbamos acercando, vimos otros cuantos campamentos cerca del nuestro. Todos son bastante parecidos: una tienda central que hace de comedor y un pasillo con jaimas a los lados. Hay algunos que están en mejores condiciones o con más detalles que otros. El Sáhara Majestic Luxury Camp, por ejemplo, tenía una piscina montada que daba al desierto, dos zonas de chill con puffs y hamacas y las jaimas por dentro eran una auténtica maravilla. Cada una tenía su propio baño, una cama grande o dos, enchufe y un detalle que nos encantó: dejan un par de trajes típicos bereberes encima de la cama con sus sombreros típicos también para hacerse unas fotos o más importante aún, no pasar frío. Nosotros les dimos buen uso porque por la noche en el desierto bajan las temperaturas y hace mucho frío. 

Dejamos las cosas en la jaima, nos dimos un baño en la piscina junto a las dunas, alucinamos con lo grandioso y precioso que era el desierto, Hassan nos puso un rico té verde y nos contó que se podían hacer excursiones en 4×4, quad, moto, buggy y camello. Nosotros elegimos la excursión en quad (uno para los dos) que incluye un guía que va en otro quad. Nos costó 60 euros, no comparamos precios porque queríamos algo que fuese fácil, pero como he dicho antes, el pueblo está lleno de lugares donde contratar excursiones y puede que las haya más baratas. 

Hassan nos llevó a las cuatro al lugar donde se cogían los distintos vehículos. Nos dieron unos cascos y el quad. Vinieron también unos chicos con un buggy y salimos hacia las dunas siguiendo al quad que llevaba el guía. La sensación era muy chula, estábamos completamente rodeados por dunas y todo lo que se veía en el horizonte era más arena naranja. Estuvo bastante divertido, subimos a lo alto de una duna gigantesca y paramos a hacer fotos. Quisimos cambiar los sitios para que condujera yo (Irene) pero el guía nos dijo que esperásemos a bajar la duna. Bajamos la duna, seguimos un poco más y ya se giró el guía y me dijo que podía conducir yo. Quedaban 5 minutos para llegar al punto de origen. No tuvo mayor importancia pero fastidia que por ser mujer te traten distinto. De cualquier manera es una experiencia muy muy chula y recomendamos mucho hacer algo así y disfrutar del desierto con la adrenalina del motor.

Finalizado el paseo Hassan vino a buscarnos y charlando le preguntamos si tenían cerveza en el campamento. Nos dijo que no, pero nos guiñó un ojo y nos llevó a la trastienda de un hotel de la zona y ahí compramos unas cervecitas. ¡Qué majo era Hassan!. 

Al llegar al campamento dejamos las cervezas, nos pusimos los trajes de bereber y Hassan nos llevó a nosotros y a otra pareja de italianos que había llegado al campamento a ver el atardecer a las dunas. No nos alejamos demasiado pero si lo suficiente como para sentir que estábamos completamente rodeados de dunas. 

Ahí hicimos muchas fotos muy bonitas, nos tiramos por la ladera de una duna con una tabla de snow y nos sentamos a disfrutar de la puesta de sol. Fue un rato maravilloso. 

Volvimos al campamento y nos dimos una ducha y cenamos en la tienda-comedor (está incluido en el precio). Nos puso una cena curiosa: unas aceitunas, una sopa, una pizza, un tajín, pollo rebozado y pan de postre. No estaba muy rica. En general creemos que la gastronomía no es el mayor fuerte de Marruecos. Comimos tajín prácticamente todos los días y casi nada de lo que probamos nos gustó especialmente. Para gustos, los colores. Pero en nuestra opinión, es un país en el que se come bastante mal. 

Después de cenar nos sentamos las tres parejas que estábamos alojados en el campamento junto a los bereberes que trabajan allí alrededor de la hoguera. Tomamos un té, vimos las estrellas y cantamos y bailamos alrededor del fuego compartiendo nuestras costumbres con las suyas. Fue muy divertido y una manera perfecta de acabar el día.

Al día siguiente nos despertamos para contemplar el amanecer y fuimos caminando a la parte alta de una dunita para verlo. El campamento da por un lado a las dunas (donde se ve ponerse el sol) pero por el otro da al pueblo que es por donde sale el sol. Fue bonito pero el atardecer es mucho más espectacular. 

Después recogimos las cosas, y nos sentamos fuera a desayunar. Había un buffet pequeñito en la tienda-comedor y también nos pusieron tortilla bereber. Un desayuno en el desierto muy rico. 

Con las pilas cargadas, recogimos las cosas y Hassan nos llevó de vuelta al pueblo. Nuestro querido anfitrión volvió a portarse con nosotros y antes de dejarnos en Merzouga nos regaló un paseo por las dunas en su 4×4 y un par de paradas espectaculares para hacernos unas últimas fotos. ¡Un detallazo!

Finalmente nos despedimos de Hassan, le dimos una merecida propina y tristemente ahí se acabó nuestra aventura en el desierto. Pero aún quedaba conocer las gargantas de Todrá, a mitad de camino hacia Marrakech, donde pasaríamos la última noche en Marruecos.

La entrada Desierto de Erg Chebbi | Capítulo 3 se publicó primero en El Grillo Viajero.

En este artículo os contamos nuestro road-trip desde Marrakech, pasando por la cinematográfica Ait Ben Haddou y terminando en el imponente Valle del Dadès. Uno de los mejores días del viaje donde vimos lugares increíbles y preciosos paisajes.

Día 3: Marrakech – Ait Ben Haddou – Gragantas de Dadès

Salimos a las 6:30 de nuestro precioso hotel en Marrakech porque nos esperaba un largo viaje por delante. Nuestra primera parada sería Ait Ben Haddou, una ciudad fortificada que data del siglo XVII declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Antes, como no podía ser de otra manera, paramos para desayunar. Encontramos un sitio en mitad de la carretera donde un chico majísimo nos preparó unas tortillas bereberes, nos puso dos tipos de aceitunas, pan con aceite y especias. No encantó. 

Llegamos al pueblecito pegado a la Kasbah a las once de la mañana. Y, aunque las carreteras no están mal, no se puede ir muy deprisa. Eso sí, el road-trip es muy bonito. Primero se pasa por una zona montañosa preciosa y luego por una zona mucho más desértica. El paisaje es espectacular.

En cuanto llegas a Ait Ben Haddou la gente empieza a hacerte indicaciones para que aparques. Hay que tener en cuenta que ellos viven del turismo y te ven en cierto modo como una cartera con patas, así que siempre intentan atraerte y ser muy amables para que les des propina.

Nosotros intentamos evitar las señales de la gente y nos metimos por una calle para acercarnos a la Kasbah, pero un hombre nos paró y nos dijo que por allí no podíamos pasar. Finalmente decidió que si y nos indicó donde aparcar. A ese hombre no le pagamos nada, pero en seguida apareció otro que se nos pegó como una lapa y sin preguntar empezó a hacernos de guía.

Aunque Marruecos se declare una democracia constitucional, su recorrido bajo esta premisa es dudoso. Las desigualdades son cada vez mayores y la pandemia ha causado grandes estragos en una población ya bastante empobrecida. Además, en 2019 el Banco Mundial cifraba en 9 millones los marroquíes que viven bajo el umbral de la pobreza (el 79,4% procedía del mundo rural). Por este motivo no es de extrañar que intenten sacarle el máximo partido al turismo que llega al país. 

Ait Ben Hadou está situada en una zona completamente rural y, desde que crearon los estudios de cine de Ouarzazate, gran parte de la población encontró la forma de vivir de del cine que se producía ahí y del turismo que atraía. Debido a la pandemia, el turismo y el número de producciones cinematográficas ha disminuido sobremanera impactando muy negativamente en la población local. 

Por todo esto es perfectamente comprensible que la gente que vive en las inmediaciones de la Kasbah intente sacar beneficio económico del poco turismo que está llegando hoy en día. Esto no impide que a veces resulte agobiante que prácticamente te obliguen a contratar unos servicios que no quieres. 

Dicho esto, continuamos con nuestra aventura por Ait Ben Haddou. Nos dimos cuenta de que aquel hombre no iba a separarse de nosotros y nos iba a hacer un tour por la ciudad. Lo aceptamos y nos dejamos llevar. 

Nos explicó que las puertas situadas en la entrada eran falsas (lo único falso del Kasar) y que se pusieron ahí para convertir Ait Ben Haddou en la ciudad libre de Yunkai que Daenerys conquistaría en la sexta temporada de Juego de Tronos. 

Ait Ben Haddou es un Kasar, es decir, una pequeña ciudad formada por un conjunto de Kasbahs. ¿Y que es una Kasbah? Es una casa con forma de torre, hecha de adobe (una mezcla de paja, agua y excrementos de animales) y fortificada con madera. 

En Ait Ben Haddou se han grabado películas y series como Juego de tronos (2011), Prince of Persia (2010), Babel (2006), Gladiator (2000), La momia (1999), 007: Alta tensión (1987), La joya del Nilo (1985), Lawrence de Arabia (1962) y muchas más. No es de extrañar porque es un sitio precioso y muy especial.

El guía nos contó que antes las Kasbahs pertenecían a las familias más ricas de la zona, pero que ahora solo hay 5 familias que viven dentro porque la vida ahí es muy dura. También nos contó que toda la población de la zona trabaja en agricultura, cine o turismo. 

Es la Unesco quien ha contribuido a la mejora y acondicionamiento del Kasar. También ha construido un puente que pasa sobre el río que facilita mucho la vida a las personas que viven ahí. 

Durante el recorrido por el Kasar vas ascendiendo mientras ves las tiendecitas donde los locales venden productos artesanos y acuarelas hechas con azafrán. Un pigmento natural que en contacto con el fuego, cambia de tonalidad, se fija en el papel y perdura para siempre. Veréis que venden estas acuarelas por todas partes y hacen demostraciones de cómo las pintan. Son muy muy bonitas. 

El guía nos estuvo contando curiosidades del lugar y nos acompañó hasta la parte alta de la ciudad desde la que hay unas vistas muy chulas. Aunque nos contó cosas curiosas, era bastante pesado. Pero bueno, es lo que hay. Hay que asumir que en ciertas partes de Marruecos las cosas funcionan así. 

Nuestra visita a Ait Ben Haddou desde que aparcamos el coche hasta que volvimos a él, duró una hora y media y nos dio tiempo a recorrer el lugar tranquilamente. Es una parada que queda de paso en el camino al valle de Dadès y es un lugar muy interesante y muy bonito, así que lo recomendamos mucho. 

Seguimos nuestro camino hacia el Valle de Dadès y paramos a comer a la salida de Oarzazate en un hotel de carretera donde la comida estaba francamente mala.

El trayecto se nos hizo un poco pesado y cuando llegamos estábamos bastante cansados. El hotel donde nos quedamos se llama Chez Ichou y nos encantó. Es un lugar monísimo y el chico que lo lleva de verdad que es un amor. Súper simpático y atento. Nos dio un té con pastas y nos enseñó la habitación que era una pasada. Todo nos estaba encantando. 

Habíamos leído que el valle de Dadès era una zona muy bonita y nos pareció un buen punto donde pernoctar para no hacer el camino al desierto en un solo viaje. Pero no sabíamos qué se podía hacer por esa zona. Preguntamos al chico del hotel y nos dijo que había una caminata muy bonita por el cañón que podíamos hacer con un guía que él nos ofrecía. Nos pareció buena idea y en 10 minutos un hombre muy amable a la par que corpulento pasó a buscarnos.

Caminata por el Cañón del Dadès

Comenzamos la excursión desde el hotel recorriendo un pequeño tramo en nuestro coche. Aparcamos y luego nos adentramos a pie hacia el cañón. ¡Qué lugar tan espectacular! Primero nos enseñó las casitas donde aún viven algunas familias bereberes y luego seguimos caminando hacia el interior del valle. Pasamos por unas formaciones rocosas que parecía que estaban esculpidas por un artista. EL sol se reflejaba en las rocas y era una auténtica belleza. 

Cuando nos adentramos en el cañón y comenzamos a caminar sobre las rocas del río que atraviesa la garganta no pudimos evitar ver las semejanzas con el Gran Cañón del Colorado con esos colores rojizos, y las paredes a los lados se elevaban cada vez más mientras el camino se estrechaba. 

Fue una de las excursiones más bonitas que he hecho en mi vida. Y menos mal que fuimos con el guía porque había tramos muy complicados y el hombre nos ayudaba a pasar por las escarpadas paredes o a subir rocas imposibles. Todo eso también hizo que el camino fuera mucho más divertido.

Después de un rato largo caminando llegamos al final del cañón, una zona más elevada con vistas panorámicas al valle y, como se estaba poniendo el sol, la luz era espectacular. 

Durante todo el recorrido puede verse como hay zonas de las paredes del cañón en las que las rocas tienen forma de dedos y son conocidos como los «monkey fingers». El guía nos contó que se llaman así por los monos bereberes que vivían ahí. La vuelta al hotel la hicimos por la parte alta del desfiladero, un camino mucho más sencillo de recorrer y bastante más corto. 

Hay que decir que esta excursión normalmente dura unas 4-5 horas y que se para a la mitad de camino a tomar un sándwich y se hace con mucha más calma. También se suele parar a tomar un té en alguna casa de los bereberes, pero como nosotros llegamos tarde al hotel tuvimos que hacerla mucho más deprisa para que no se nos hiciera de noche. 

Si vais, de verdad que os recomendamos dedicar una mañana entera a hacerla porque no os vais a arrepentir. Es de las cosas que más nos gustó del viaje. Una joya escondida. 

Volvimos al hotel, nos dimos una ducha y bajamos a cenar (nos habían preguntado previamente si queríamos cenar ahí y nos dieron a elegir entre sopa o ensalada de primero y tajín de pollo, de carne o barbacoa de segundo). Elegimos la ensalada griega, un tajín de cada tipo y brownie de postre. Tenemos que decir que es de los mejores sitios en los que hemos comido en Marruecos. Todo estaba muy rico y muy cuidado. Además de que el salón donde cenamos era monísimo, el chico nos puso la chimenea y estábamos completamente solos. Un lujo. 

Al día siguiente, antes de poner rumbo al desierto nos acercamos a ver una de las imágenes más típicas y que más veréis del valle de Dadès. Es una carretera en forma de serpiente que baja por la ladera de una montaña haciendo unos giros imposibles creando un paisaje muy chulo entre rocosos acantilados. 

Se encuentra a unos 5km de nuestro hotel hacia el lado contrario de Ouarzazate. Es muy fácil llegar y se ve muy bien. Aparcamos el coche junto al único hotel que se asienta sobre esa colina e hicimos unas fotos antes de continuar nuestro road-trip hacia el desierto.

La entrada Ait Ben Haddou y el Valle del Dadès | Capítulo 2 se publicó primero en El Grillo Viajero.

El camino hacia el desierto iba a ser largo por lo que solo pudimos dedicarle a Marrakech un día completo, pero fue suficiente para empezar a conocerla. En este artículo os contamos nuestra aventura por esta exótica ciudad:

Día 1: Madrid – Marrakech

Salimos de Madrid a las 21:30 y llegamos al aeropuerto de Marrakech a las 22:35. Lo primero que hicimos fue comprar unas tarjetas SIM en el puesto de Orange del aeropuerto; nos costaron 15 euros por 15Gb y tuvimos que pagarlas con efectivo. Casi todo hay que pagarlo con cash y a veces aunque se pueda pagar con tarjeta, te cobran una comisión del 3%. También aprovechamos para cambiar dinero en el mismo aeropuerto.

Un chico de Samicar nos estaba esperando para darnos el Hyundai i20 que nos acompañaría en nuestro viaje. La compañía de alquiler nos gustó mucho. No nos pidieron fianza y fueron muy rápidos a la hora de darnos el coche.

El aeropuerto de Marrakech está muy cerca de la ciudad y nuestro hotel estaba dentro de la Medina, así que dejamos el coche en un «párking» en la entrada de la misma. Nada más llegar un chico se acercó y nos cobró 10 euros por dejar dos noches el coche ahí, pero no nos dio ni recibo, ni ticket, ni nada. Nunca supimos si era un timo, pero al menos no tuvimos ningún problema.

Nuestro hotel es el Riad Adika & Spa. Nos ha gustado muchísimo. La habitación muy chula, el baño espectacular y todo dando a un patio árabe con piscinita y coronado por una azotea estupenda. La única pega que puedo ponerle es el desayuno que no nos gustó mucho.

Día 2: Recorriendo Marrakech

Amaneció un bonito día en Marrakech y nosotros teníamos muchas ganas de recorrer sus callejuelas, visitar sus plazas y probar su comida, así que bien tempranito por la mañana nos dirigimos a la puerta de Bab Agnaou donde comenzó nuestra ruta. Bab Agnou es una de las 19 puertas que dan acceso a la ciudad, es del siglo XII y presumiblemente es muy bonita, pero tristemente estaba siendo reparada y no pudimos verla bien. Aún así es un buen punto para comenzar la visita porque está muy muy cerca de las tumbas Saadís donde nos dirigimos justo después.

Las tumbas Saadíes están ubicadas en un jardín cerrado donde está enterrado el sultán Ahmad al-Mansur y su familia. Datan del siglo XVI y el mausoleo de la Sala de las Doce Columnas realmente deja sin palabras. Abre a las 9 de la mañana y cuesta 7 euros por persona. Es muy bonito, los jardines son preciosos y se ve bastante rápido.

Continuamos nuestro recorrido callejeando un poco y viendo algunas plazas muy bonitas. Luego nos dirigimos al Palacio de la Bahía, que data del siglo XIX y tenía como objetivo ser el más grandioso del país. Tardó más de una década en construirse y contiene más de 150 habitaciones, 24 de ellas dedicadas a las concubinas del Sultán. El palacio de la bahía (que en árabe significa el palacio del «bello») es un obra de arte absolutamente imprescindible. Es una maravilla pasear por él y por sus jardines.

Nuestra última visita de esa mañana recorriendo Marrakech sería la plaza de Jamaa el Fna. Para llegar ahí nos perdimos un par de veces, pero una de las ventajas de Marrakech es que es fácil perderse y también volver a encontrarse. Todo es bonito y curioso, y vale la pena dejarse llevar y meterse por callecitas, pararse en los puestos y sentarse de vez en cuando a admirar alguno de los edificios tan bonitos que hay.

Jamaa el Fna es la principal plaza de Marrakech. Es preciosa y sobre todo vale la pena verla de noche. Conviene saber que hay un montón de puestos de zumos hechos con agua del grifo y nos avisaron de que pueden sentar muy mal, así que tened cuidado con eso. También hay muchísimos hombres que pasean monos encadenados, algunos de ellos los llevan disfrazados y persiguen a los turistas para que se hagan una foto con el pobre animal. Una cosa realmente horrible de la que os aconsejamos huir. Siempre hay que evitar ser partícipes del maltrato animal.

También encontrareis hombres con serpientes medio muertas que intentan endosarte para que te saques unas fotos. No lo hagáis, es tortura, es explotación animal y aunque entendemos que esas personas solo quieren ganarse la vida y que quizás no son conscientes del mal que hacen a los animales, no deja de ser una práctica horrible y completamente innecesaria que desgraciadamente siguen realizando porque hay turistas que caen y pagan.

Nosotros nos sentamos en la azotea de uno de los edificios de la plaza a tomar un refrigerio y, aunque estuvimos muy a gusto y la plaza se veía muy bien, nos cobraron 6 euros por un refresco de naranja y una botellita de agua. Así que si vais cuidado con los precios. 

Llevábamos muchas horas caminando y ya empezábamos a tener hambre así que fuimos a comer a un sitio que vimos muy recomendado en Google, el Kabana. Está entre la plaza y el hotel. Es un sitio muy bonito, muy chic y muy bien decorado, pero está hecho totalmente para guiris. La carta es variada, con platos árabes pero también europeos. Una cosa buena es que sirven cerveza (que no es fácil de encontrar en Marrakech), aunque extremadamente cara para un español. El restaurante se aprovecha de ser un oasis en medio de esta cuidad ya que ofrece una experiencia mucho más parecida a la que estamos acostumbrados, pero es tremendamente caro y muy poco auténtico. Sinceramente te recomendamos que no caigas en el mismo error que nosotros y busques algo que te saque un poco de tu zona de confort y te lleve a disfrutar de las costumbres y gastronomía marroquíes.

Después de comer fuimos al hotel y nos echamos una siesta. Salimos a las 5 y media para dar una vuelta y cenar. Caminamos por el zoco y nos pareció chulísimo. Es impresionante la cantidad de cosas que se venden ahí. Y es muy interesante recorrerlo, ver a la gente, los puestos, el alma de la ciudad… paramos a comprar unas aceitunas y nos las comimos dando una vuelta por la zona. Lo pasamos muy bien y nos gustó mucho.

Se nos hizo tarde y tocaba cenar. Fuimos a un sitio llamado Bazar Café que nos gustó mucho. Tiene una azotea muy bonita y preparan comida árabe de mucha calidad. Tomamos hummus, pollo al curry y tajín de carne con frutas. Y de postre un crepe de chocolate. Muy muy rico todo.

Nuestro día en Marrakech llegaba a su fin y nos fuimos dormir que al día siguiente emprenderíamos nuestro deseado road-trip rumbo al desierto.

La entrada Marrakech | Capítulo 1 se publicó primero en El Grillo Viajero.

Después de conocer un poco este maravilloso país uno de nuestros pequeños sueños era conocer el desierto y pasar una noche en él. Varias veces habíamos pensado en escaparnos a Marrakech porque los vuelos son baratos y está cerca, pero queríamos esperar a tener el tiempo suficiente para poder aprovechar y dormir en una jaima entre dunas de arena. Lo que no sabíamos es que íbamos a encontrar lugares tan bonitos por el camino.

En esta serie de artículos vamos a contaros nuestra aventura por Marrakech y el road-trip que hicimos al desierto de Erg Chebbi.

Preparando el viaje para ver cuánto tiempo necesitábamos y cuáles eran las distancias que íbamos a tener que recorrer, vimos muchas agencias y páginas que organizan tours de una noche en el desierto desde Marrakech. Os recomendamos que huyáis de estas propuestas. Siempre nos parece más excitante hacer los viajes por tu cuenta.

Las carreteras en Marruecos están muy bien pero no son autopistas españolas. Se tarda bastante en ir de un sitio a otro. De Marrakech a Merzouga, el pueblo que da acceso al desierto, hay 9 horas de coche. Muchos tours se organizan para hacerse las 9 horas en un día, llegar, dormir y volverse. Creemos que es una barbaridad hacer ese trayecto en un solo día y que no se llega a aprovechar el viaje todo lo que se podría.

En nuestro caso decidimos dedicarle un poquito más de tiempo (y ojalá hubiese sido más). Pasamos dos noches en Marrakech dejando un día entero para recorrer la ciudad. Podríamos haber estado dos o tres días, pero no teníamos más tiempo y con uno fue suficiente para ver lo más importante. Luego emprendimos el viaje hacia el desierto haciendo una noche en El Valle del Dadès, pasamos otra noche el el desierto y la vuelta hicimos la última noche en Las Gargantas de Todra.

Nos alegramos mucho de haberlo hecho de esta manera. Conocimos otros lugares de Marruecos y disfrutamos mucho más del viaje. Aún así tuvimos que pasar muchas horas en el coche pero se hizo bastante ameno. Insistimos en que viajar despacio siempre es mejor y este viaje bien merece la pena dedicarle estos días y más.

El viaje nos quedó de esta manera:

Día 1: Madrid – Marrakech (llegamos de noche)

Día 2: Marrakech

Día 3: Ait Ben Haddou – Valle de Dadès

Día 4: Desierto de Erg Chebbi

Día 5: Gargantas de Todra

Día 6: Estudio de Cine de Ouarzazate – Marrakech – Madrid

Nuestros artículos del viaje Marrakech y al Desierto de Erg Chebi

• Marrakech | Capítulo 1
• Ait Ben Haddou y el Valle del Dadès | Capítulo 2
• Desierto de Erg Chebbi | Capítulo 3
• Gargantas de Todra & Atlas Studios | Capítulo 4

Algunos consejos generales para el viaje

Fuimos en Noviembre y aunque en Marrakech hacía calorcito y se podía estar con ropa muy veraniega, en el desierto y las gargantas, por la noche bajan mucho las temperaturas así que os aconsejamos llevar algo de ropa de abrigo.

El sol se pone relativamente pronto así que recomendamos mucho madrugar y aprovechar bien las horas de luz por la mañana para hacer excursiones.

Fuera de Marrakech es fácil perder la cobertura por lo que una aplicación de mapas (maps.me) que funcione sin datos puede ser muy útil.

En Marruecos todo se paga en efectivo. Cambiad dinero suficiente al llegar.

La entrada Marrakech y el desierto de Erg Chebbi | Itinerario de viaje se publicó primero en El Grillo Viajero.

Este es un artículo que nunca pensé que haría, ya que visitar esta ciudad nunca estuvo en nuestros planes y la manera de llegar a ella fue una completa casualidad. Eso sí, toda una aventura.

Nuestro recorrido por Sudáfrica acababa de terminar (tenéis todos los artículos en la web) y volábamos de Johannesburgo a Madrid con Ethiopian Airlines haciendo una breve escala en Addis Abeba (Etiopía). Todo se complicó cuando, debido a malas condiciones meteorológicas, nuestro avión no pudo aterrizar en Addis Abeba y tuvo que hacerlo en Yibuti (también tenéis un artículo sobre este país). Cuando aterrizamos en aquel pequeño y desconocido lugar para nosotros, ni si quiera sabíamos que estábamos ahí, todo el mundo pensaba que habíamos llegado a nuestro destino y se levantaba de su asiento con la intención de bajar del avión, pero faltaba mucho para que eso pasara. Después de tres horas sentados en el incómodo asiento sin que nadie nos dijese qué pasaba o qué íbamos a hacer, la gente empezaba a estar nerviosa y a ponerse muy maleducada. Pero por fin el avión volvió a despegar y llegó a Addis. Pero claro, ya iban más de 4 horas de retraso y el avión que deberíamos haber cogido a Madrid ya había despegado. A todos los que iban en nuestro avión les había pasado lo mismo y habían perdido sus respectivas conexiones, así que se formó una aglomeración de gente cansada, indignada y preocupada que no sabía qué hacer ni cuando podría coger el siguiente avión.

Nadie nos decía nada y un rato después nos enteramos de que ahí mismo abrirían unos mostradores para darnos un billete de avión nuevo y un hotel si fuera necesario. Aquello era un espanto, no se formaban colas sino marabuntas de gente peleándose por llegar primeros al mostrador. Nosotros tardamos más de tres horas en conseguir superar la cola y cuando llegamos al mostrador tardaron una hora más en darnos un billete de avión que saldría dos días después y un hotel en Addis Abeba.

Con nuestro billete en mano tocaba salir del aeropuerto y ¡qué odisea! tuvieron que hacernos un visado temporal y tuvimos que pasar varios controles con interminables colas hasta conseguir llegar al hall. Por supuesto las maletas no nos las dieron, así que solo disponíamos de la mochilita de mano con la que viajábamos en cabina. Cogimos el transfer del hotel junto con otra pareja y ¡por fin! íbamos a poder descansar.

Nos llevaron al Debredamo hotel y rápidamente nos dimos cuenta de que era el hotel que utilizaba la compañía Ethiopian Airlines para alojar a todos los que perdían sus vuelos. El hotel en sí estaba bien pero las habitaciones eran bastante cutres y no tenían ni toallas ni gel, ni champú y esas cosas básicas que si no dispones de tu maleta necesitas para asearte.

Eso sí, la comida de ese hotel es la peor que he probado en mi vida. De verdad. Sin lugar a dudas, la peor. No había quien comiese nada ahí. Y es verdad que teníamos pensión completa, pero en ese hotel era como no tener nada.

Estábamos tan cansados que todo ya nos daba igual y solo queríamos dormir, así que eso hicimos. Cuando abrimos el ojo eran ya las 5 de la tarde. Queríamos unas SIM para el móvil porque el wifi del hotel era prácticamente inexistente y también necesitábamos algo de ropa interior, por lo que salimos a explorar la zona. Fue muy impactante el cambio de Sudáfrica a Etiopía.

En Addis Abeba hay grandes edificios, carreteras y muchísimos coches, pero también hay una pobreza asombrosa que se podía ver en cuanto salías del hotel, en cada esquina que mirabas. Fuimos andando a una especie de centro comercial donde pudimos comprar la ropa interior y encontramos una tiendecita donde decían que nos vendían las tarjetas SIM. Costaban muy muy baratas pero tardaron más de una hora en ponérnoslas y creímos entender que iba a tardar media hora en funcionar. Nunca funcionó. Salimos del centro comercial y nos dimos cuenta de que sin internet y GPS no íbamos a llegar a ninguna parte, por lo que volvimos al hotel. Ahí vimos a todas las parejas con las que habíamos compartido cola en el aeropuerto, algunas estaban poniendo miles de reclamaciones a Ethiopian Airlines por la mala gestión del incidente, otras se resignaban a ver el tiempo pasar hasta que llegara la hora de coger de nuevo el avión, pero ninguna se planteaba salir a conocer la ciudad. No les llamaba la atención y pensaban que era peligrosa.

Nosotros decidimos que después de todo lo que habíamos pasado para llegar hasta ahí era un sacrilegio no hacer el esfuerzo de ver que tenía que ofrecer. Buscamos en Google y vimos que había un hotel muy famoso y muy lujoso, el Hotel Sheraton, que era muy bonito y tenía buenos restaurantes y nosotros teníamos mucha hambre y en el hotel en el que estábamos no pensábamos volver a probar la comida, así que nos pareció el lugar perfecto para ir a cenar.

Para llegar al Sheraton pedimos un taxi en la recepción de nuestro hotel y tuvimos que negociar con un taxista gruñón porque quería cobrarnos bien caro (luego seríamos conscientes del timo). El Sheraton nos sorprendió. El edificio era precioso y realmente muy lujoso. Tiene varios restaurantes, una fuente en el patio inmensa y ¡Wifi!. Decidimos cenar en el restaurante italiano (había uno indio al lado) y comimos muy rico y a precio de italiano de España, pero mereció la pena. También nos tomamos una cervecita en una de las terrazas mientras veíamos a la gente darse un rico baño en la piscina.

Después de comer rico y descansar ya estábamos más animados y teníamos ganas de seguir conociendo Addis Abeba, así que pedimos información de la ciudad en la recepción del hotel (en el nuestro no eran muy simpáticos que digamos) para ver qué podíamos hacer al día siguiente. Cogimos un taxi de vuelta a nuestro hotel y esta vez el taxista fue muy amable y el viaje mucho más barato. Hablaba bastante bien inglés y nos explicó que en nuestro hotel tenían convenio con taxistas para cobrar extra a los turistas. Nos dio confianza, así que le preguntamos que si nos haría un tour por la ciudad al día siguiente. Nos dijo que encantado nos iría a buscar al hotel a las 10:00, nos enseñaría la ciudad y nos llevaría de vuelta después de comer ¡solo por 30 euros!. Nos pareció un precio muy razonable y la mejor opción que teníamos para conocer la ciudad dadas nuestras circunstancias.

Al día siguiente, como habíamos pactado, vino a buscarnos Deress, el simpático taxista, al parking que había en la parte trasera de nuestro hotel. Según nos montamos en el coche los guardas echaron la barrera y no nos dejaron salir. Le hicieron un control anti-bombas al coche y le pidieron que dejase su acreditación de taxista en la recepción del hotel. Deress se enfadó mucho y los del hotel empezaron a preguntarnos que si nos fiábamos de este taxista, que podía ser peligroso ¡nos metieron el miedo en el cuerpo! Aún así fuimos valientes y dijimos que nos íbamos con él, con un poco de suerte saldríamos vivos de esta…

Por fin empezamos la ruta y lo primero que hicimos fue ir a tomar un café típico etíope a una cafetería muy pequeñita y muy mona en la que el propio Deress nos invitó. Luego nos subimos al taxi y subimos al monte Entoto, que es el pico más alto de la ciudad y tiene increíbles vistas a la capital de Etiopía. Alcanza los 3200 metros sobre el nivel del mar y es parte de la cadena montañosa homónima. En este monte también se encuentra la iglesia de Maryam, un templo ortodoxo dedicado a la virgen María. La verdad es que la iglesia es curiosa de ver, con una forma poco habitual y muchos colores, pero el museo que tiene al lado es una mierda. Prácticamente nos obligaron a entrar pagando 5€ para ver un montón de cacharritos y supuestas reliquias que pertenecieron al rey de Etiopía, un despropósito.

Una vez visto todo bajamos y fuimos al Merkato, que es mercado más grande de Etiopía y también de África. Un lugar en el que, palabras del taxista «cualquier cosa puede comprarse y cualquier cosa puede venderse», hasta la basura que encuentras por la calle es susceptible de ser vendida. Es un mercado de dimensiones estratosféricas dividido en secciones en en las que se vende un tipo de cosa. Desde el coche pudimos ver cientos y cientos de puestos de todos los tipos y colores y una multitud de gente comprando y vendiendo. Era tal caos que apenas se podía avanzar con el coche y bajarse habría sido un suicidio por el constante acoso de vendedores hacia los turistas.

Deress nos contó que ahí se vendía hasta droga porque, aunque es ilegal, la policía no puede abarcar este infinito mercado y directamente no entran. ¡Es un lugar sin ley!

Cuando conseguimos salir de ahí, nos llevó a la tienda de un conocido suyo (donde se ve que lleva a todo el mundo) para comprar algún souvenir hecho de madera. No compramos nada y ¡por fin tocaba comer!. Nos llevó a Romina, un restaurante muy mono con una terraza bastante grande donde nos sentamos con él y pudimos probar comida típica etíope y aprender a comer con las manos. Es un poco guarro, pero fue divertido y la comida estaba buenísima. También pedimos una pizza que nos encantó.

Por último nos llevó, a petición nuestra, a una tienda para comprar café etíope para llevarnos a Madrid. ¡Qué delicia!

¡Y con esto había concluido nuestro tour por Addis Abeba! Nos llevó al hotel y nos despedimos de nuestro estupendo taxista Deress. Al final todo había salido genial. Fue muy interesante además porque nos enseñó las calles, la pobreza extrema de la ciudad y nos contó muchas curiosidades sobre la política y la sociedad etíopes. Es increíble ver las diferencias entre unos países y otros.

Nos dimos una buena ducha, descansamos un poquito y a las 21:00 estábamos esperando al transfer que nos llevaría del hotel al aeropuerto. Llegó 45 minutos tarde y ya estábamos preocupados por si perdíamos otro vuelo.

Al llegar al aeropuerto tuvimos que hacer un control para acceder al mismo, otro para pasar a la zona de puertas de embarque y un tercero porque si. Al final nos tuvieron que colar porque sino no llegábamos. ¡Qué desastre de país! Por suerte todo salió bien y nuestro avión partió a tiempo y sin más contratiempos.

Al final disfrutamos la experiencia y aunque al principio fue un fastidio total y la organización y gestión de Ethiopean Airlains fue absolutamente desastrosa, conseguimos verle el lado bueno y una oportunidad inesperada para conocer una nueva ciudad.

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Queríamos ver esos paisajes increíbles, hacer un safari y conocer la cultura africana; sin embargo, siempre pensamos que era demasiado caro y que no estaría a nuestro alcance. Esto cambió en enero de 2019, cuando encontramos vuelos a Sudáfrica por solo 400€ con Ethiopian Airlines. Volaríamos la noche del 5 de abril de Madrid a Etiopía y, tras una breve escala, viajaríamos hasta Johanesburgo para empezar a recorrer Sudáfrica en algo más de 15 días.

¿Qué nos llevó a elegir Sudáfrica como destino? Nosotros solo habíamos estado en Marruecos, así que cuando pensamos en ir a África se nos presentaban montones de opciones y todas nos apetecían. Sudáfrica salió elegida primero por el precio del vuelo (que era realmente asequible) y segundo porque es un país seguro y muy completo en el que hay maravillosos parques para hacer safaris, grandes ciudades con mucha historia, pueblos costeros con mucho ambiente, y animales y naturaleza por todas partes. ¡Era el sitio perfecto!

Aquí os dejamos nuestro itinerario con enlaces a los artículos que hemos escrito sobre cada lugar que visitamos. No os los perdáis porque son una guía súper completa de Sudáfrica donde os contamos dónde nos alojamos, lo que hicimos en cada lugar, cómo lo hicimos y hasta dónde comimos.. Y os damos un montón de consejos muy útiles para que vuestro viaje sea perfecto ¡O casi!.

SÁBADO 6 DE ABRIL

Madrid – Addis Abeba – Johanesburgo

• Comprar SIM
• Alquilar coche
• Dormir en The Residency Jellicoe en Johanesburgo (barrio de Rosebank)

Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica y centro financiero del país. Johannesburgo es una de las tres grandes áreas metropolitanas de África, denominada ciudad global.

DOMINGO 7 DE ABRIL

Johanesburgo – Blyde River Canyon – Kapama Game Reserve

Cañón del Río Blyde, es el tercero más grande del Mundo y no sólo ofrece vistas y miradores, sino que, si se dispone de tiempo, hay infinidad de actividades y rutas para recorrerlo de todas las maneras. Nosotros solo estábamos de paso y paramos en:

• God’s Window (mirador con ruta para caminar)
• Lisbon Falls (mirador con cascadas)
• Lowveld view (mirador con vistas a todo el cañón)

Kapama Private Game Reserve. Reserva de animales privada colindante con el parque Kruger. Llegamos de noche.

Pasaríamos dos noches en el Southern Camp (uno de los cuatro complejos donde alojarse).

Hasta aquí el primer artículo, donde narramos nuestra llegada a Sudáfrica, nuestro breve paso por Johannesburgo y nuestra visita al Blyde River Canyon.

LUNES 8 Y MARTES 9 DE ABRIL

Kapama Private Game Reserve – Southern Camp

En Kapama está todo incluido y cada día se hacen dos safaris.

Horario habitual del safari mañanero:

• 05:00 Despertarse
• 05:30 Café, té y tostadas en el comedor
• 06:00 Salida
• 07:30 Parada para bebida caliente y snacks
• 09:00 Vuelta al alojamiento para desayuno completo

Horario habitual del safari de la tarde:

• 16:00 Reunión para tomar el té
• 16:30 Salida
• 19:30 Vuelta al alojamiento y tiempo para refrescarse antes de la cena
• 20:00 Cena

MARTES 9 Y MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

Kapama Private Game Reserve – Karula Camp

Cambiamos de campamento dentro de Kapama y vamos a Karula Camp donde pasaremos otras dos noches.

En Karula la rutina es igual que en Southern Camp.

Hasta aquí el segundo artículo, donde narramos nuestro primer safari en una reserva privada de auténtico lujo.

JUEVES 11 DE ABRIL

Kruger National Park

Madrugar para ir al Parque Kruger. Pasamos el día en el parque Kruger propiamente dicho y dormimos ahí.

El Kruger es uno de los mejores parques de África, uno de los más cuidados y con mayor fauna del continente. En él tendrás la posibilidad de avistar los Big Five (elefante, rinoceronte, león, búfalo y leopardo) en absoluta libertad recorriendo el parque con tu propio coche.

• Llegamos a media mañana a Orpen Gate (puerta para entrar al Kruger)
• Comimos en el campamento de XXX
• Hicimos safari por el parque con nuestro coche hasta llegar a nuestro campamento
• Dormimos en un bungalow en Skukuza camp

Hasta aquí el tercer artículo, donde narramos nuestro paso por el Parque Kruger y contamos cómo hacer safaris súper económicos.

VIERNES 12 DE ABRIL

Kruger National Park – Esuatini

• Madrugamos mucho para hacer el safari de la mañana que contratamos en Skukuza a las 05:00
• Desayunamos en el restaurante de Skukuza
• Cogimos el coche y fuimos a Esuatini (Suazilandia) al Royal Hlane National Park
  

EL Royal Hlane National Park es un parque de solo 22.000 hectáreas, un buen lugar para ver animales como leones, elefantes, ñus, cebras, impalas y el rinoceronte blanco. Ofrece alojamiento en una de las casas típicas del país, los rondavel.

• Llegamos después de comer y nos alojamos en una cabaña (rondavel) en el campamento situado dentro del parque, el Ndlovu Camp.
• Hicimos el safari de la tarde (16:00 – 18:30)
• Cenamos en el restaurante del parque

Hasta aquí el cuarto artículo, donde cruzamos la frontera a Esuatini (Suazilandia) y visitamos un Parque Nacional

SÁBADO 13 DE ABRIL

Esuatini – Santa Lucía

• Hicimos el safari de la mañana (5:30 – 8:00)
• Desayunamos en el restaurante del parque
• Cruzamos la frontera para entrar en Sudáfrica.
• Por la tarde llegamos a Santa Lucía

Santa Lucía es el mayor estuario del continente africano; una reserva natural única en el mundo con un ecosistema diverso debido a las variaciones de salinidad de las aguas entre los diferentes lugares del parque. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, posee una variada fauna que va desde los hipopótamos y cocodrilos a los antílopes; además de una gran variedad de aves y grandes batracios y unos paisajes de dunas, largas playas, pantanos y cañaverales.

• Dormimos en el hotel Bhangazi Lodge en Santa Lucía.

DOMINGO 14 DE ABRIL

Santa Lucía – Durban

• Madrugar para visitar el parque de iSimangaliso

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, el Parque del Humedal de iSimangaliso concentra una exclusiva biodiversidad debido a la multitud de ecosistemas que alberga en su interior. Las playas de iSimangaliso son de una belleza y virginidad impresionante. Todo esto hace del parque un lugar perfecto para pasar el día conectando con la naturaleza y disfrutando de hermosos y diversos paisajes.

• Recorrimos iSimangaliso hasta la famosa playa de Cape Vidal. Fuimos en coche e hicimos algunas paradas:
  • Mission Rocks, con una playa de rocas espectacular.
  • UMziki lookout trail, un pequeño sendero de 350 metros que lleva hasta un mirador donde tendrás unas vistas preciosas del lago Santa Lucia.
  • Catalina Bay, un mirador con vistas espectaculares al lago Santa Lucia.
  • Playa de Cape Vidal. Este es la última parada en el recorrido. Es una playa larguísima y salvaje, flanqueada por dunas altísimas.

• Comimos en Santa Lucía
• Hicimos el Tour por los estuarios del parque al atardecer (15h a 17h) para ver hipopótamos.
• Cogimos el coche y fuimos a Durban
• Dormimos en el Broadway hotel

Hasta aquí el quinto artículo, donde narramos nuestro paso por el sureste de Sudáfrica, la parte más tropical del país.

LUNES 15 DE ABRIL

Durban – Ciudad del Cabo

• Íbamos a hacer snorkel con tiburones en Aliwal Shoal pero se canceló
• Fuimos a conocer Durban. Visitamos:
  • Barrio Indio y el Mercado de la Calle Victoria.
  • Mezquita Juma: es conocida por ser la más grande del Hemisferio Sur.
  • Marine Parade: paseo marítimo con hoteles y restaurantes
  • Playas.
• Comimos una hamburguesa en el paseo marítimo.
• Devolvimos el coche en el aeropuerto de Durban
• Coger un avión con MANGO de Durban a Cape Town a las 19:25 y llegamos a las 21:40
• Cogimos el coche alquilado en Cape Town
• Fuimos a dormir a Spanish Farm Guest House

MARTES 16 DE ABRIL

Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo es la ciudad más antigua de toda Sudáfrica y también la ciudad más romántica de todo el continente, Ciudad del Cabo presenta una cantidad infinita de distintivas curiosidades, mágicos secretos de tiempos pasados y una naturaleza imponente. Fue aquí donde los primeros colonos europeos pusieron pie en Sudáfrica, lo que también marcó el comienzo de la trata de esclavos; pero además, fue el hogar de tal vez el prisionero político más famoso del mundo, Nelson Mandela.

• Madrugamos para ir a conocer Cape Town. Visitamos:
  • El barrio Malayo o Bo Kaap (casas de colores)
  • Long Street (calle principal)
  • Green Market (zona de puestecitos)
  • Old Bicuit Mill Factory (donde comimos)
  • Subimos a Signals Hill (colina muy cercana a Lion’s head)
  • Fuimos al hotel a descansar
  • Cenamos y paseamos por el Waterfront ( Puerto de Ciudad del Cabo, un lugar de ocio y restaurantes con muy buen ambiente)
• Dormimos en Spanish Farm Guest House.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL

Ciudad del Cabo

• Madrugamos para hacer snorkel con focas (Hout Bay)
• Fuimos a nuestro siguiente hotel: el Twelve Apostles Hotel & Spa y comimos ahí
• Por la tarde subimos a la Table Mountain
• Cenamos en el centro de la ciudad
• Dormimos en el Twelve Apostles

JUEVES 18 DE ABRIL

Península del Cabo

Madrugamos para ir hacia el Sur a la Península del Cabo, declarada, junto con el jardín botánico de Kisternbosch, uno de los seis reinos florales del planeta. También incluye una zona de protección marina donde viven atunes, ballenas, delfines y el pez nacional, el galjoen o besugo negro y se pueden ver animales como monos, avestruces y tortugas. Vimos:

• Chapman’s Peak: carretera con curvas, acantilados, precipicios y varios miradores para ver el atardecer (se dice que es uno de los trayectos en coche más bellos del mundo).
• Boulders beach: playa, situada en la Península del Cabo, que acoge a una colonia de 2000 pingüinos africanos en libertad.
• Cape Point: reserva de la naturaleza donde visitar acantilados, miradores, playas, faros y senderos. Subimos hasta el faro andando y la recorrimos en coche
• Volvimos a Cape Town y fuimos a pasear al Waterfront
• Cogimos unas pizzas y dormimos en The Twelve Apostles.

VIERNES 19 DE ABRIL

Mont Rocehelle – Hermanus

• Madrugamos para ir a Hermanus (pueblo cercano y más bonito que Gansbai donde íbamos a sumergirnos con el Tiburón blanco)
• De camino paramos en el hotel Mont Rochelle (Franschhoek) donde comeríamos y haríamos una cata de vinos.
• Llegamos a nuestro hotel en Hermanus, el 78on5th.

Hermanus es un bonito pueblo costero, muy cuidado y con preciosas vistas. Desde Hermanus hasta el pueblo de Gansbaai hay una gran bahía, la bahía Walker. Hermanus es mundialmente conocido porque en su bahía se pueden avistar ballenas. A parte de disfrutar de un paseo por la zona, se pueden realizar diversas actividades: salidas en barco para avistar ballenas, salidas en kayac, o intentar avistar ballenas desde alguno de los miradores que hay en la costa.

• Cenamos en el centro del pueblecito y dimos un paseo

SÁBADO 20 DE ABRIL

Gansbaai

• El plan era ir a Gansbai a sumergirnos con el tiburón pero se canceló.
• Dimos un paseo por la costa
• Fuimos a Gansbaai y comimos ahí
• Paseamos por Gansbaai y su puerto
• Descansamos en nuestro hotel de Gansbaai, el 65OnCliff
• Salimos a cenar

DOMINGO 21 DE ABRIL

Vuelta a casa

• Salimos del hotel a las 6 de la mañana para llegar al aeropuerto de Cape Town.
• El avión salió de Ciudad del Cabo a las 10:10 y llegó a Johannesburgo a las 12:25 con la compañía FlySafair.
• Salimos de Johannesburgo a las 14:10 y teníamos que haber llegado al aeropuerto de Addis Abeba de Etiopía a las 20:25 pero por malas condiciones meteorológicas llegó 5 horas más tarde y perdimos la conexión con Madrid.
• Nos dieron un hotel para dos noches y un billete de avión para la noche del 23 al 24.

Hasta aquí el sexto artículo, donde narramos nuestra experiencia en Ciudad del Cabo, Hermanus y Gansbaai.

LUNES 22 DE ABRIL

Addis Abeba (Etiopía)

• Dormimos hasta la hora de comer en el Debredamo Hotel
• Fuimos a dar una vuelta por la zona y comprar ropa interior
• Cogimos un taxi para ir al Sheraton Hotel (hotel famoso y bonito) y cenamos ahí
• Dormimos en el Debredamo Hotel

MARTES 23 DE ABRIL

Addis Abeba (Etiopía)

• Habíamos pactado con un taxista hacer un tour por Addis Abeba desde nuestro hotel.
• Nos llevó a conocer la ciudad y visitamo, entre otras cosas:
  • Un café típico
  • Monte Entoto
  • Entoto Maryam Church
  • El centro donde comimos comida típica Etíope
  • El Mercato
• Nos dejó en el hotel, nos duchamos y fuimos al aeropuerto
• Llegamos a Madrid por la mañana

Aquí os dejamos el mapa con todos los sitios que visitamos, muchos restaurantes a los que fuimos y todos nuestros hoteles

Recomendaciones de viaje – Ministerio de Exteriores: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=170

Información médica y vacunas: http://www.elgrilloviajero.com/destinos/que-vacunas-necesito-para-ir-a-sudafrica/

¿QUÉ LLEVAR?

Mochilas:

• Mochila pequeña o de cuerdas
• Riñonera
• Mochila para la cámara

Documentación:

• DNI y Pasaporte
• Carnet de Conducir y Permiso Internacional
• Fotocopias del pasaporte para poder dejar el original en el hotel (hay que ir siempre documentado)
• Seguro médico con repatriación a España en caso de enfermedad.

Salud:

• Botiquín (gotas oculares emolientes, sales de rehidratación oral, analgésicos simples (ej: paracetamol), termómetro clínico, loperamida para la diarrea y ciprofloxacino para la fiebre)
• Repelentes (AUTAN PLUS con Icaridín-picaridina)
• Crema solar
• Pastillas para dormir en el vuelo
• Pastillas para el mareo

Ropa:

• Camisetas
• Pantalones cortos y largos
• Ropa Interior
• Zapatillas de deporte o trekking
• Chanclas
• Bañadores
• Gorra
• Escarpines
• Toalla playa
• Chubasquero
• Chaqueta/sudadera

Fotografía/Vídeo:

• Reflex
• Objetivos
• Baterías
• Tarjetas de memoria
• Cámara de vídeo
• Trípode
• Foco
• Micrófono solapa
• Micrófono ambiente

Otros:

• Neceser (champú, gel, desodorante, pasta y cepillo de dientes…)
• Gafas de bucear
• Gafas de Sol
• Bolsa ropa sucia
• Cartera o monedero (llevar 2 para dividir el dinero
• Tarjeta de crédito
• Teléfono móvil
• Ordenador portátil
• Cargadores
• Adaptadores de enchufes

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